Общее описание фасона жилета, комплект выкроек к нему
Электронная выкройка жилета с воротником «шаль» 40-52
Размеры: 40-52
Формат файла: PDF в натуральную величину и без припусков на швы.
Цена: 1,5 $ (оплата в валюте страны покупателя)
Уровень сложности шитья: профессиональный – выкройка для начинающих кутюрье не подходит, так как для шитья этого жилета понадобятся навыки шитья верхней одежды. В частности, нужно выполнить ВТО, наклеить дубляж, обработать воротник шаль, карманы и соединить жилет с подкладкой.
Пошив этого жилета покажется сложным для выпускников курсов кроя и шитья, а также для портных лёгкого платья.
В комплект лекал жилета с воротником «шаль», имитирующим воротник типа английского входят (рис. 1):
- Выкройки спинки.
- Полочки
- Подборта жилета.
Выкройки обтачек проймы и подкладки в комплект лекал не входят, так как подкраиваются по изделию или по тем же лекалам спинки и полочки.
Прибавка по груди (Пг) составляет 12 см – это жилет большого объёма (можно носить на толстый свитер или как двубортный).
Из какой ткани шить женские жилеты такого фасона
Подойдут толстые шерстяные ткани, которые используются для шитья пальто: драп, сукно, букле, ратин. А также плотные костюмные ткани типа облегченного драпа или велюра.
Возможно также шитьё этой модели жилета из бархата, жаккада и тяжелых костюмных шелковых тканей, но в этом случае, следует выбирать размер таким образом, чтобы прибавка по груди не превышала 6 см.
Расход ткани «верха» на жилет составляет от 170 до 190 см – в зависимости от размера изделия.
Расход дублерина от 110 до 180 см – в зависимости от ширины дублерина и от размера изделия.
Расход подклада от 130 до 160 см – в зависимости от размера изделия.
Для более точного расчета расхода следует выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани.
Кроме ткани и приклада, Вам понадобится манекен.
Как скачать и распечатать выкройки
Как кроить женский жилет с воротником своими руками
(подробное описание раскроя в домашних условиях)
Внимание! Предупреждение: все воротники типа «шаль» довольно сложны для кроя и шитья, поэтому данная модель настоятельно не рекомендуются начинающим домашним кутюрье.
При раскрое этого жилета очень важно не только соблюдать направление долевой нити, но и очень точно добавлять припуски на швы. Особенно это касается воротника и бортов – именно точные припуски обеспечивают нужную посадку для воротника и сделают его обработку намного проще.
Надсечки и конструктивные линии при раскрое жилета
Не менее важный момент – нанесение надсечек и конструктивных линий на этапе раскроя. Надсечки необходимы на талии и в нижней точке перегиба лацкана. Эти надсечки используются как ориентир при сборке изделия.
Чрезвычайно важная надсечка выполняется в уголке, образованном вытачкой и срезом входа в карман – без четко выполненной надсечки в этом месте сборка полочки невозможна. Надсечки в уголке, имитирующем лацкан, и другие в области воротника, добавляются в процессе обработки.
Все профессиональные портные хорошо знают о необходимости нанесения линии перегиба лацкана прокладочным стежком, на обе полочки и сохранение нитяной разметки до окончания изделия.
Обратите внимание на длину линии, обозначающей перегиб лацкана – заутюживать лацкан нужно только внизу, в начале линии перегиба или не заутюживать вовсе. Второй вариант, так называемый «качающийся» лацкан менее предпочтителен из-за малой ширины лацкана. В то же время заутюжка должна сходить плавно на нет вверху и её окончание не должно быть выше обозначенной линии.
Для экономии ткани подборт можно выкраивать с дотачкой (рис. 2), то есть из 2-х или более частей. Нюансы есть и в этом вопросе: шов дотачки не должен располагаться выше начала перегиба лацкана, а в толстых тканях обязательно делать дотачки на левом и правом подборте в разных местах.
Кроме этого, шов дотачки можно использовать для раскрытия обтачных петель.
Припуски на швы в жилете
Припуски на швы – обычные для жакета и пальто (рисунки 2 и 3):
- плечевые и боковые швы, средний шов, вытачка и вход в карман, а также швы дотачек и обтачек проймы – по 1 – 1,2 см;
- по низу – 3,5 – 4 см;
- по отлёту борта и воротника – 0,7 – 1 см;
- по отлёту подборта – 1 – 1,2 см.
- Припуски по ростку, проймам, линии втачивания воротника, внутреннему краю подборта не добавляются.
Обратите внимание также на разницу припусков по отлёту борта и подборта: она должна составлять 0,3 – 0,5 см. Чем толще ткань, тем больше разница припусков. Особенно важно такую разницу соблюдать в области воротника. От разницы зависит величина посадки и качество выполнения канта.
Отдельно следует остановиться на припуске по среднему шву спинки (рисунок 2 и 3). Если предусмотрена классическая шлица, то припуск на неё составит 5 – 6 см.
На рисунке 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рисунке 3 – для средних.
Что касается дубляжа, то он выполняется точно также, как при шитье пальто (рисунки 2 и 3). То есть спинка дублируется ниже уровня лопаток и нижний срез вырезается большими зубцами. Полочка, подборт и обтачки дублируются полностью, разумеется, за исключением припусков на швы.
Кроме этого, следует продублировать низ. Не забывайте, что отступ от края дубляжа полочки при этом должен составлять 0,3 – 0,5 см.
Подкрой обтачек можно сделать, как по изделию, так и по тем же выкройкам спинки и полочки (рисунок 5).
Подкрой по изделию для индивидуального пошива, разумеется предпочтителен, так как учитывает вероятность коррекции проймы.
То же можно сказать по поводу раскроя подкладки – профессионалы индпошива, обычно кроят подклад по изделию после обработки бортов.
Для тех, кто предпочитает кроить по готовым выкройкам, подкладка, это буквально минус обтачки и подборт (рис. 5). Для экономии и удобства раскроя желательно выполнить простейшую операцию по моделелированию – закрыть вытачку и вход в карман.
Припуски на швы для подкладки следующие (рисунок 6):
- плечевые и боковые – по 1 – 1,2 см;
- по среднему шву следует учитывать припуск для раскрытия шлицы – 5 – 6 см, шлица-«кармашек» в области лопаток желательна, если жилет будет надеваться на толстую одежду, но для неё достаточно пару сантиметров;
- по ростку припусков не добавляем,
- по срезам к проймам и к подборту добавляется двойной припуск – 2 – 2,5 см.
Раскладка – валет, ткань складывается по ширине раскладки, то есть по ширине полочки и спинки с припусками.
Как сшить жилет пошагово
- Шитьё жилета с воротником типа «шаль» ничем не отличается от шитья подобного жилета или пальто.
- Вытачки на полочке обрабатываются с полоской ткани верха. См. как обработать вытачки в верхней одежде
- Карман можно обработать в шве, добавив листочку.
- ВТО жилета выполняется также, как и ВТО пальто.
- Примерка - с учетом высоты плечевых накладок на так изделия, которые Вы будете надевать под жилет.
- Далее, также нет никаких отличий от шитья пальто.
В предыдущей статье я показала, как моделировать выкройку-основу для создания выкройки классического женского жилета с треугольным вырезом.
В этой статье – построение выкроек жилетов с английским воротником и воротником стойкой. А так же – методы переноса нагрудной вытачки, которые позволят вам сшить жилет любой модели.
Как сделать выкройку жилета с английским воротником и отрезными боковыми деталями.
В статье о построении выкройки английского воротника, я уже советовала начинающим мастерицам делать выкройку верхнего воротника не с угловыми линиями, а с полукруглыми – с ним работать гораздо легче.
В рекомендованной статье этот процесс описан подробно, поэтому сейчас больше внимания уделим тому, как моделировать выкройку-основу жилета или пиджака, чтобы сшить модель с отрезными боковыми деталями – фото 12. Об изменениях выкроек полочки и спинки, углублении пройм, вы можете прочитать в первой части мастер-класса.
Единственное отличие – в изменениях линии выреза. После того, как вы провели линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины полочки, нарисуйте форму английского воротника и сделайте выкройку верхнего воротника.
Нарисуйте линии низа жилета и кармана. Как правило, линия кармана начинается на линии талии и пересекает линии центральной вытачки под небольшим углом.
Делаем выкройку боковых деталей жилета.
Ширина готовой боковой детали должна быть не менее 10 см, чтобы получить красивое прилегание в области талии в готовом изделии. Оптимальная ширина – 11 – 15 см в зависимости от вашего размера.
Например, для 46 – 48 размеров, вы выбрали ширину боковой детали 11 см. Распределить это расстояние между выкройками полочки и спинки лучше неравномерно – ширина детали на полочке – 5 см, на спинке – 6 см – фото 13.
После того, как вы определили ширину, проведите линии боковых рельефов на полочке и спинке. Ширина боковых вытачек – по 1 -1,5 см. На полочке ширину центральной вытачки вы рассчитываете, вычитая ширину боковой вытачки. В среднем, в зависимости от мерки ОТ, это расстояние получается 2 – 2,5 см
На спинке расчет – аналогичный. Но ширину боковой вытачки лучше делать не белее 1 см, а центральной – не более 1,5 – 2 см - фото 13, красные стрелки.
Отрежьте боковые детали полочки и спинки по линиям рельефов, вырежьте кальку или бумагу в области вытачек на талии.
Моделируем выкройку спинки жилета.
Модели жилетов с отрезными боковыми деталями не предполагают плечевую вытачку на деталях спинки. Поэтому ее необходимо закрыть. Исключение – сутулая фигура. В этом случае вытачку лучше оставить.
Как сделать.
Разделите расстояние между точками 1 и 2 (фото 14) приблизительно пополам, проведите горизонтальную линию. Разрежьте выкройку спинки по этой линии до вершины плечевой вытачки – точка 3. Соедините стороны плечевой вытачки.
Для того, чтобы длина проймы не изменилась, появившийся раствор маленькой вытачки, идущей к пройме, равномерно распределяем.
Во-первых, от линии центрального шва спинки, от нижней точки горловины 4, отмеряем влево 0,5 см и проводим плавную линию верхней части центрального шва.
Во-вторых, изменим угол наклона линии плечевого шва, опустив ее вниз на 0,2 – 0,3 мм – точка 5.
При совмещении сторон плечевой вытачки, они могут не совпадать по длине. Просто проведите новую линию плечевого шва, срезав излишек.
Закрываем нагрудную вытачку.
Для того, чтобы закрыть нагрудную вытачку, разрежьте деталь полочки (без боковой детали) по линии кармана и соедините боковые стороны вытачки – фото 15. Вершину вытачки опустите на 1 – 2 см вниз – точка 6.
Затем соедините края центральной вытачки на полочки и соедините срезы кармана. Из-за наклона линии кармана, как правило, происходит наложение верхней детали на нижнюю в области входа в карман. Чаще всего это получается при мерке ОГ, равной 88 – 90 см.
Для того, чтобы срезать излишек, не нарушая линии наклона кармана, проведите линию от вершины нагрудной вытачки к боковому шву – точки 7 и 8 и разрежьте выкройку по этой линии. В точке 8 постарайтесь наложить одну деталь на другую так, чтобы не изменить длину вытачки, но избавиться от лишних 2 – 3 мм на боковой линии – фото 16.
Построение выкройки отрезной боковой части.
Для того, чтобы соединить боковые части полочки и спинки в одну деталь, на листе бумаги проведите вертикальную линию – пунктирная линия на фото 17. И разрежьте эти детали по линии талии.
При совмещении происходит наложение верхних деталей и нижних. Компенсируйте потерянные при наложении миллиметры на линии низа – фото 17.
Завершение выкройки.
Проверьте все линии рельефов и вытачек – они должны совпадать по длине. Еще раз проверьте плавность линии низа на выкройке спинки и цельнокроеной боковой детали жилета.
И, самое главное, проверьте на всех деталях выкройки направление долевой нити – все линии долевой должны быть проведены перпендикулярно линии талии – фото 18. Иначе изделие качественно не получится – появятся перекосы или заломы.
Строим выкройку жилета с воротником-стойкой.
Начинаем с того, что углубляем горловину спинки на 0, 5 см – точка 9. Затем расширяем горловины спинки и полочки на 1 см – точки 10 и 11. По линии середины переда горловина углубляется на 3 см – точка 12. Проведите линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины переда и отметьте расположение пуговиц – фото 19.
Для того, чтобы провести новую линию проймы, укоротите линии плечевого шва на 2,5 – 3 см и углубите проймы на 2 см.
Для построения линии низа необходимо провести горизонтальную линию на спинке и полочке на расстоянии 12 – 18 см от линии талии. Для построения нижнего угла полочки с закруглением, на линии середины отложите вниз 3 см и проведите наклонную линию, которая заканчивается плавным полукругом.
При желании, вы можете сделать фигурный треугольный вырез на спине и удалить плечевую вытачку так же, как было показано в предыдущей модели.
Проведите линии карманов и укоротите нагрудную вытачку в ее вершине на 2 см – точка 13.
Разрежьте выкройку полочки по линиям вытачек. Соедините края нагрудной вытачки – точки 14 и 15. Получится деталь полочки, показанная на фото 20.
На горловине полочки отметьте точку уступа – точка 16. В этой точке будет начинаться и заканчиваться воротник-стойка. Для того, чтобы правая и левая половины воротника не заходили друг на друга, точку уступа лучше расположить на пересечении линии горловины и линии центра полочки.
Построение выкройки воротника-стойки.
Выкройка воротника базируется на основной горизонтальной линии – фото 21.
Измерьте длину новой линии горловины спинки и полочки от точки уступа 16. От исходной точки 1 отложите влево полученное значение минус 0,5 см.
Из полученной точки 2 проведите вверх вертикальную линию длиной 3 см – точка 3.
Разделите расстояние между точками 1 и 2 пополам – поставьте точку 4.
Затем разделите это же расстояние на 3 – поставьте точку 5. Соедините точки 5 и 3 вспомогательной прямой линией. Соедините точки 3, 5 и 4 плавной линией, как показано на фото 21. Это – линия втачивания воротника-стойки.
Отложите от точек 1 и 3 вверх высоту воротника, например, 2,5 см. Нарисуйте желательную линию наклона и закругления концов воротника-стойки. Проверьте ширину стойки по всей длине воротника. Совместите выкройку воротника с горловинами спинки и полочки. Если необходимо, внесите необходимые корректировки.
Еще раз совместите все детали выкроек по линиям вытачек, рельефов, боковых швов. Проверьте направление долевой нити. На воротнике она проходит четко по линии сгиба.
Теперь вы можете самостоятельно построить выкройку жилета любой модели. Желаю удачи!
Данный тип воротника чаще применяется в верхней одежде. Поэтому строится цельнокроеная стойка на базовых чертежах пальто, жакета или куртки.
Чертеж воротника-стойки строится на расширенной горловине. Насколько расширять горловину - это решаете вы, в соответствии с фасоном, который вы выбрали для пошива. Эта величина колеблется в довольно значительных пределах 0-5 см и более. Чем выше стойка, тем шире должна быть горловина. Высота стойки тоже может быть разная. Если говорить о средних значениях, то это 4-8 см.
Примечание. Наличие или отсутствие шва посередине спинки имеет значение! Построение в этих двух вариантах будут не значительно, но отличаться. Сегодня мы строим выкройку цельнокроеной стойки для пальто со швом посередине спинки.
И так, предположим, что нам необходимо построить цельнокроеный воротник-стойку для модного пальто О-образного силуэта со швом посередине спинки. Для этого задания нам необходимо определиться с высотой стойки и, соответственно, с шириной горловины. Давайте расширим горловину на 2,5 см и высоту стойки возьмем 8 см, так как пальто достаточно объемное, то и стойку мы сделаем соответствующую.
Скопируем на отдельные листы бумаги детали основы пальто : спинки и полочки. Если вы берете уже готовые лекала какой-то определенной модели пальто, то учтите, что там горловина уже подверглась конструкторским изменениям в соответствии с фасоном. Как поступить в этом случае я расскажу позже.
А сейчас мы сосредотачиваем свое внимание на чертеже спинки и приступаем к конструированию стойки.
Расширим горловину спинки на 2,5 см. Для этого от вершины горловины откладываем необходимое значение по плечевому срезу спинки и поставим точку О. Начертим новую линию горловины, соединив точки А и O - эта линия нам понадобится позже для построения вытачки.
От точек А и O вверх проводим вертикальные линии.
От точки А вверх откладываем высоту стойки и ставим точку О1. В нашем примере высота стойки будет 8 см, а вы откладываете свое значение. Помните, высота стойки может быть разная.
От точки О вверх откладываем высоту стойки минус 0,5-1 см и ставим точку О2 (8-0,5=7,5см). Т.е. несколько занижаем высоту стойки на уровне плечевого среза. Эта величина не постоянная, средние ее значения находятся в пределах 0,5-1 см.
Теперь нам необходимо сделать скос по средней линии стойки АО1 . Для этого влево от точки О1 откладываем величину скоса. Величина скоса тоже может быть разная, в пределах 0,5-2 см. Мы остановимся на средних значениях, например, возьмем 1 см и отложим от точки О1 влево и поставим точку О3. Вычерчиваем среднюю линию стойки, соединяя точки А и О3.
Делаем скос по плечевой линии ОО2 . Как правило величина этого скоса может быть равной или меньше величины скоса по средней линии. Величина скоса зависит от фасона изделия, от степени прилегания стойки к шее и т.д. Мы возьмем величину 0,7 см и откладываем ее от точки О2 влево, ставим точку О4.
Оформляем линию верхнего среза стойки . Конфигурация верхней линии стойки в зависимости от заданных параметров может быть оформлена как прямой, так и плавной линией. Важно, чтобы к средней линии стойки верхний контур подходил под прямым углом - это общее правило построения выкроек всех воротников.
Оформляем плечевую линию плавной кривой, как показано на рисунке 4.
Для обеспечения прилегания изделия по линии горловины спинки
построим вытачку.
Вытачка располагается на середине участка АО.
Раствор вытачки на спинке обычно находится в пределах 0,7-1 см. Мы берем 1 см.
Длина вытачки равна удвоенной высоте стойки. В нашем случае это 8х2=16 см, при этом вершина вытачки не должна доходить до верхнего среза стойки на 0,5 см.
Через середину участка АО проводим линию параллельно линии плечевого среза стойки.
На линии горловины распределяем раствор вытачки 1 см по обе стороны от центральной линии вытачки - это по 0,5 см.
Вниз от линии горловины АО откладываем 8 см.
Вершину вытачки опускаем на 0,5 см от верхней линии стойки. И оформляем вытачку, как показано на рисунке 5.
Цельнокроеная стойка на спинке построена.
Теперь приступим к построению стойки на полочке.
В нашем примере пальто имеет застежку на петли и пуговицы, поэтому посередине переда даем припуск, отступив от средней линии переда 3-4 см, чертим линию края борта по всей длине лекала полочки.
Ширина борта для пальто может быть разная, она зависит от нескольких факторов и определяется в соответствии с фасоном. В нашем примере ширина борта составляет 3 см.
А теперь построим стойку.
Так же, как и на спинке расширим горловину на 2,5 см, точку расширения обозначим буквой С.
От точки С вверх откладываем высоту стойки минус 0,5см - так же, как и на спинке, плечевой срез стойки занижаем на 0,5 см (8-0,5=7,5см) и ставим точку С1.
Делаем скос по плечевой линии СС1. Для этого вправо от точки С1 откладываем 2 см и ставим точку С2.
Оформляем плечевую линию плавной кривой, как показано на рисунке.
От точки В вверх откладываем высоту стойки 8 см и ставим точку В1. Кстати, высота стойки спереди может быть разной и может не зависеть от высоты стойки на спинке. В нашем примере она вполне могла бы быть 9-10 см или, наоборот, иметь гораздо меньшее значение, если бы это предполагал фасон изделия.
Скос по передней линии стойки может быть 2-4 см. Откладываем величину скоса вправо от точки В1 и ставим точку В2.
Оформим линию верхнего среза стойки плавной линией, как показано на рисунке. Передний срез стойки оформляем прямой линией.
Построение вытачки на полочке.
Чтобы обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре, необходимо убрать образовавшиеся излишки ширины горловины в вытачку.
Расположение вытачки на полочке зависит от фасона, от особенностей фигуры и т.д. Мы построим стандартный вариант. Направление вытачки перпендикулярно линии горловины.
Раствор вытачки на полочке обычно находится в пределах 1-1,5 см. Мы берем 1,5 см.
Длина вытачки на полочке,как и на спинке, берется в зависимости от высоты стойки. В нашем случае это 16 см (удвоенная высота стойки).
Центр вытачки находится на линии горловины, на расстоянии 1/3 ее длины от средней линии полочки. Проще говоря, измеряем длину горловины от средней линии полочки до плеча и делим на три. Откладываем от средней линии полочки полученный результат и строим вытачку. Распределяем раствор вытачки по линии горловины 1,5 см: 2 = 0,75 см. Вниз от линии горловины откладываем 8 см, а вершина вытачки не должна доходить до верхнего среза стойки на 0,5 см.
Вот и все! Работы на 20 минут.
И помните, нет жестких правил! Только тот, кто выходит за рамки стандартов, может получить необычный, т.е. необыкновенный, исключительный, особый, уникальный результат.
Экспериментируйте! Успехов!
Воротник - элемент изделия, отличающийся «гибкостью» формы. Существует огромное количество его модификаций, поэтому к каждому типу лица, телосложению и прочим индивидуальным характеристикам можно подобрать идеально подходящий вариант. У большинства воротников схожая конструкция - это видимая часть и скрытая от глаз стойка, отделенные друг от друга перегибом. У деталей есть ключевое отличие - способ, по которому они соединяются с лифом.
Элемент может быть отрезным (его втачивают по линии выреза) или цельнокроеным. Во втором случае его, как правило, выкраивают единым целым с передом и спинкой. Так можно моделировать:
- классические цельнокроеные воротники-стойки - с высотой скрытой части от 3,5-4,5 до 7-8 см;
- стояче-отложные модели со стойками 2,5-3,5 см;
- полустоячие и плосколежащие разновидности - с высотой до 2 см и 5 мм соответственно.
У стоек может варьироваться ширина отлетной части (вплоть до 25 см), глухие или открытые застежки. Они плотно прилегают к шее или эффектно обрамляют ее, отходя на небольшое расстояние. Выбор окончательной формы зависит только от пожеланий будущей владелицы вещи. У стоек, которые выкраивают вместе с изделием, есть особенности - их нужно учитывать при пошиве одежды.
vigostore.ru
Особенности цельнокроеных стоек
Цельнокроеный воротник удобно строить на расширенных горловинах. Это связано с особенностями фасона - его чаще всего используют для верхней одежды, жакетов, платьев и топов из плотной ткани, которая органично сочетается со строгим фасоном. Чтобы деталь выглядела красиво, изделие обрабатывается влажно-тепловым способом при помощи утюга. Ткани, которые используют для стоек, редко растягиваются и их ВТО на узком вырезе может быть проблематичной.
Чаще всего при построении подобных воротников мастера отталкиваются от базовых чертежей жакетов, курток и пальто. Степень расширения горловины зависит от фасона изделия и личных предпочтений владельца. Величина может колебаться от одного до 5 сантиметров и даже больше. Есть общий «конструктивный» принцип: с увеличением высоты стойки должно расти и расширение по горловине. При создании выкройки нужно обязательно учитывать наличие или отсутствие среднего шва на спине изделия. Последовательность моделирования в двух случаях отличается.
Если соединения швом нет, нужно выстраивать деталь по вертикали, ориентируясь на среднюю линию по спинке. Верхний срез воротника чуть смещается, а соединение стойки с плечом проводится плавно. В большинстве случаев лишнюю ширину убирают в вытачки. Их окончание должно располагаться на расстоянии от края стойки (не меньше полусантиметра), а длина зависит от высоты воротника.
studfiles.net
Построение базового чертежа цельнокроеной стойки
Выкройка классической разновидности подобного воротника строится по стандартной схеме. Работа начинается с вычерчивания прямого угла - вершина находится в левом верхнем углу, лучи направлены в правую сторону и вниз.
Сначала оформляют линию втачивания:
- от исходной вершины откладывают горизонталь по мерке полуобхвата в шее (с прибавкой полсантиметра);
- от окончания проведенного отрезка в правую сторону проводят припуск для полузаноса (его край приподнимается на 3-5 мм);
- из исходной вершины откладывают 2-4 сантиметра по срединной линии, отмечая окончание точкой;
- полученные отметки соединяют вспомогательной линией - ее нужно делить натрое, обозначив точки деления;
- из первой точки деления наверх проводят перпендикулярную прямую и отмеряют полсантиметра;
- плавно соединяют вспомогательные промежуточные отметки кривой.
Построение стойки начинается из вспомогательных точек по вертикали, а ее выступы оформляют плавно, в виде закругленных кривых. Далее конструируется отлетной срез отложением по срединной линии наверх до 9-10 см (по ширине детали с обратной стороны). Из конца этого отрезка направо откладывается горизонталь после пересечения с вертикалью, продолженной на 1-4 сантиметра. Затем нужно вывести длину угла и плавно соединить отметки.
sdelala-sama.ru
Построение прилегающих стоек
В зависимости от степени прилегания цельнокроеной стойки ее строят на чертеже по-разному. Если ворот должен плотно охватывать шею, сначала нужно смоделировать спинку. Обведите основную выкройку и найдите место высшей и низшей точек. Продолжите линию по центру спинки вверх, на высоту стойки, и обозначьте окончание отрезка.
Ход работы
- От высшей точки ростка отложить вертикально высоту стойки по плечу (величина по срединной линии за вычетом 1 сантиметра).
- От окончания отрезка горизонтально в левую сторону и вертикально построить вверх линии длиной в 1 сантиметр и плавно соединить окончания, продолжив кривую до среза на плече.
- Обвести чертеж переда (плечевая вытачка должна быть перемещена в боковой срез) и отметить высшую и низшую точки по горловине.
- От высшей отметки построить в правую сторону линию среза по плечу и от ее конца наверх вывести отрезок в половину высоты по стойке (угол должен быть прямым).
- От окончания, построенного выше отрезка, провести плавную кривую к высшей точке на горловине.
Высоту стойки по центру передней части корректируют по параметру в плечевом срезе - они должны быть равны (хотя можно определять величину по модели). Верхний срез детали допустимо подводить к глубине выреза или оформлять по краю борта, если по переду предусмотрена застежка. При построении обязательно выставляют контрольные отметки - по высшим точкам на ростке и горловине.
stylefashion.com.ua
Конструирование отстоящих от шеи воротников
Цельнокроеную стойку можно конструировать «на расстоянии» от шеи. Методика моделирования схожа с плотно прилегающими разновидностями: сначала выстраивают спинку, обводя основные детали на бумажном листе, а затем расширяют росток на 1-3 сантиметра.
Ход работы
- Продолжить кверху срединную линию на высоту по стойке.
- От точки в конце расширения ростка вертикально отложить высоту стойки в плече (соответствующий параметр по центру за вычетом 1 сантиметра).
- Соединить окончания проведенных выше двух линий, плавно прочертив вогнутую кривую.
- Оформить боковой срез по контрольной точке по низу ростка.
- Сделать вытачку - новая линия ростка делится надвое, на одной половине выполняется элемент с раствором в 1 сантиметр и длиной по высоте стойки.
Построение переда также начинают от основной выкройки. Ее обводят, на полученном чертеже отмечают высшую и нижнюю точки по вырезу. Если в изделии должна быть застежка, посередине нужно сделать припуск до 3 см для полузаноса.
- от окончания расширения проводят вертикаль - высоту по стойке от шва в плече;
- от точки в конце отрезка прочерчивают в правую сторону горизонталь около 2 сантиметров;
- от продолженного отрезка для полузаноса вверх отмеряют высоту по стойке с сантиметровой прибавкой;
- из полученной точки в правую сторону проводят горизонталь в 2 сантиметра.
Полученные вспомогательные точки плавно соединяют вогнутыми кривыми - это срезы сверху и сбоку. При оформлении вытачек за высоту принимают ⅓ длины у новой горловины, а на раствор оставляют 1-1,5 сантиметра.
club.season.ru
Конструирование изделий со швом по центру спинки
У многих модных оверсайз-пальто со стойками цельнокроеного типа посреди спинки проходит шов. Чтобы сконструировать воротник на подобное изделие, нужно сделать расширение горловины на нужный объем и, соответственно, увеличить высоту воротника. Детали одежды копируют отдельно, и на них моделируют элемент, начиная со спинки. На ней делают расширение (около 2-2,5 см) - значение откладывают по срезу на плече и отмечают точкой. От нее намечают линию по горловине заново (она будет нужна для оформления вытачек).
Ход работы
- Отложить высоту стойки и занизить ее по плечевому срезу (высота уменьшается на 5-10 мм).
- Сделать скос около 5-20 мм и провести новую срединную ось для стойки.
- Оформить скос по линии плеча, равный или меньший, чем по центру.
- Провести верхний срез элемента - прямо или плавно, по модели.
- Прочертить плавную кривую по линии плеча.
- Построить вытачку для прилегания по горловине на спинке: раствор 7-10 мм (равномерно распределяется по обеим сторонам), длина - две высоты по стойке.
Следующий этап - моделирование детали по полочке.
- Если у изделия должны быть застежки и пуговицы, по центру передней части понадобится припуск (отступите от середины 3-4 см).
- Край по борту вычерчивается на всю длину полочки. Нужно расширить вырез на 2-2,5 см, обозначить его окончание точкой.
- Из этой точки отложить вверх высоту элемента за вычетом 5 мм (срез по плечу занижается аналогично спине).
- Плавно оформить линию плеча в виде кривой.
- Прочертить скос по линии переда в виде прямой линии, а верхний срез - в виде плавной кривой.
- Убрать лишнюю ширину в вытачку, расположение которой подбирают по фасону и фигуре (стандартно ее ставят перпендикулярно горловине) - раствор 1-1,5 сантиметра, длина по стойке.
liveinternet.ru
Чтобы найти, где располагается центральная ось вытачки, нужно измерить ее длину и отложить ⅓ величины от срединной линии полочки. Раствор распределяется по вырезу, а вершину оканчивают, не доводя полсантиметра до верхнего среза на стойке. Подобным образом можно моделировать воротники и на других объемных изделиях - пиджаках, куртках.
Выкройка шалевого воротника или воротник шалька, различные формы Сегодня поговорим о построении выкройки шалевых воротников. Это уже не первое занятие по пошиву воротников, мы готовим курс по пошиву воротника, чтобы вам было понятнее построение воротника, а пока очередная тема — цельнокроеные воротнички шалька.
Шалевые воротники в изделиях бывают как цельнокроеные с изделием так и вшивные. Сегодня я подготовила для вас два варианта шалевых воротничков. Для этого у нас уже заготовлен макет лифа, к которому мы построим шалевый воротник.
Журналы мод предлагают изделия с шалевым воротником, некоторые из них представлены на фото
Воротники шалька и их разнообразие
1:31, 1:56, явно вшивные воротники, здесь это видно даже по полоскам на ткани, 1:58,
Шалевые воротники в моделях из журналов мод
на этом фото видно, что он очень открыт и при этом это всё равно шалевый воротник. Об этих воротниках поговорим в этом видео. Перед вами моя базовая выкройка по системе кроя 10 мерок .
2:27 Выкройка снята до талии, так как для нас важно построение воротничка. На ткани отмечаем центр переда и ширину полу-заноса. Для того, чтобы наш цельнокроеный воротничок не впивался в шею, с линии горловины необходимо немного снять, с линии плеча чуть больше, чем с линии ростка, 1,5 см и 0,7 см самое большое, см фото 2:47
базовая выкройка Точно также поступаем с линией горловины на полочке 3:07
корректируем выкройку горловины
Затем, под прямым углом к плечевому шву, откладываем 10 -11 см на росток 3:34,
и 7-8 см на ваше усмотрение откладываем ширину воротничка, 3:46
Такой воротничок будет не зауженный и не расширенный, средняя удобная величина.3:49
построение цельнокроеного воротника шалька
После этого необходимо определиться с расположением первой пуговицы, отметить на выкройке это место (в нашем случае это на уровне чуть выше точки высоты груди).3:59
После того, как мы определились с уровнем длины воротника (по положению первой пуговицы) плавной линией, как на фото, соединяем верхнюю и нижнюю точки будущего воротника. Эта линия выходит за линию полу-заноса, см фото 4:50
определяем место первой пуговицы для определения длины воротника
Для того, чтобы наш воротник со стороны спинки имел хорошую форму прилегания, нам необходимо тот участок воротничка, который мы достроили на длину 10-11 см и ширину 7 - 8 см, дополнительно перенести на кальку, а затем сделать несколько (три достаточно) надрезов, чтобы этот участок слегка раздвинуть, каждый надрез раскрыть на 3 — 4 мм, см фото
5:07, как обычно учат делать выкройку воротника - сначала сделать на кальке общий воротник, потом его раздвинуть, 5:34 
Раздвинули, закрепили и выкраиваем, в том месте, где линия плеча по полочке делаем надсечку, см. фото 6:03,
корректируем выкройку шалевого воротника
чтобы у нас была возможность аккуратно и грамотно втачать часть воротника в росток. Вот так выглядит наша выкройка, полочка с цельнокроеным воротничком и спинка. На одной это основе сейчас вам покажу два вида воротников. Сметали лиф, вот так выглядит наша выкройка 8:23
Обратите внимание, цельнокроеный воротник, как и цельнокроеный воротник стойка уходит в плечо и здесь надсечка, 8:46,
втачиваем воротник
один уголок уходит в плечо, другой в росточек. После того как мы всё сметали, примеряем на манекен, находим центр переда,
примерка на манекен
примерка на мне
а так все выглядит на мне, так как манекен по размеру не подходил под мою выкройку.
Обратите внимание как выглядит цельнокроеный воротник, всё красиво, но, мне не нравится, что шалевый воротник по такому крою слишком прямой. Сейчас я вам покажу, как можно изменять цельнокроеный шалевый воротник, чтобы линия у него была слегка смягчена, скруглена. Для этого определяем место сгиба нашего лацкана, на готовом изделии прорисовываем эту линию сгиба
линия сгиба для определения места вытачки 11:47,
теперь, не доходя до месторасположения первой пуговицы и не доходя несколько сантиметров до линии плечевого шва, 11:51 
по линии перегиба складываем пополам и ткань скалываем булавками и делаем вытачку на всю длину, что мы отметили и плавной линией вырезаем её. 12:33 , 
изменение в крое цельнокроеного воротника шалька для более мягкой формы выреза
под нашим воротником получилось вот такое отверстие, которое поможет нам изменить форму простой линии цельнокроеного воротника на слегка изменённую, так как воротник теперь будет лежать более скруглённым по линии выреза горловины.
Когда вы будете выкраивать подборта, форму полочки и воротника вам необходимо будет сохранить, а для нас, чтобы сейчас не было шва, мы сметаем, как вытачку, наоборот, шов смётывания 0,5 см.
Теперь примерим наш образец, чтобы вы увидели разницу - слева наш прямой воротничок-шалька, а справа слегка скругленная линия после небольших манипуляций с готовым простым цельнокроеным воротником-шалькой, 14:43
Два варианта цельнокроеного воротника шалька
Два варианта цельнокроеного воротника-шалька помогут вам разнообразить свой гардероб. За счет изменения ширины воротника и большей вытачки воротник-шалька будет иметь еще более скруглённую форму горловины изделия.
*Курс построения воротничка
На сайте можно посмотреть другие воротнички:
Выкройка воротника. Цельнокроеный воротник со стойкой и вырезом
Оригинальная стойка с углом для теплой одежды
Тема воротничков неисчерпаема, поэтому продолжение по воротничкам шалька следует, а я рада была показать вам эти два варианта цельнокроеного воротника шалька, для того, чтобы вы учились и самостоятельно могли вносить разнообразие в свой гардероб.
Всего хорошего, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна и Ястребов Алексей!
