Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Как разобраться в выкройке. После того как Вы освоите навыки шитья, вторым этапом — будет работа с выкройками. Когда Вы разберетесь в шитье по выкройкам, то откроете для себя поистине безграничные возможности по самостоятельному пошиву одежды, костюмов, игрушек, да и всего того, что можно пошить. Итак, посмотрите несколько практических рекомендаций для работы с выкройками.

Установление правильного размера выкройки

1. Точно определите размер будущего изделия.

Правильно снимите мерки с человека, для которого Вы хотите пошить одежду, если же решили пошить для себя, то обязательно привлеките кого-нибудь, чтобы помог снять мерки, но имейте в виду, что не всегда выкройки будут того же размера что и покупная одежда которую вы носите. Как правило к выкройкам прилагается таблица размеров ориентируясь на нее, Вы без труда определитесь со своим размером.
В большинстве своем в готовых выкройках используется международная кодировка размеров.

2. Смотрите внимательно выкройка может быть универсальной или так называемой многоразмерной.

Очень внимательно осмотрите готовую выкройку. Как правило готовые выкройки компании делаю универсальными под любые размеры или их еще называют многоразмерными. Это значит, что данную выкройку можно использовать для различных размеров и ваша задача на выкройке найти именно тот размер, который необходим вам. Делается это с помощью специальных меток на выкройке которые соответствуют вашему размеру.

3.Вы должны понять что такое припуск.

В некоторых выкройках вы можете найти припуск на облегание, это делается для того чтобы одежда была удобна при носке. Но надо учитывать, что не для каждой ткани надо учитывать припуск. Например, если вы собираетесь шить из трикотажа, то для него не стоит учитывать припуск так как этот вид ткани прекрасно тянется. Поэтому чтобы правильно определить припуск надо точно знать из какой ткани вы будете изготавливать изделие и правильно читать инструкцию, прилагаемую к готовой выкройке, чтобы в итоге определиться с итоговым размером изделия. Если Вы хотите внести в уже готовый припуск свои коррективы очень внимательно отнеситесь к этому потому что от этого будет зависеть будет изделие облегать вас или сидеть свободно. Для новичков не рекомендовано изменять готовые припуски, поэтому на начальном этапе оставляйте все как есть, но обратите внимание что некоторые компании пользуются стандартными названиями для обозначения припусков, что-то типа облегающая фигура или свободная.

Чтение выкройки

1. Как правило каждая готовая выкройка состоит из подробной инструкции по пошиву и листа самой выкройки. Приучите себя всегда читать руководство по пошиву той или иной выкройки. Так как там могут содержатся важные нюансы, без которых иногда нельзя обойтись и обязательно должно учитываться, например, как правильно определять размерность деталей выкройки, каким способом производить выкраивание самих деталей, а также какой последовательности нужно придерживаться при сборке уже готового изделия.

2. При ознакомлении с инструкцией необходимо обратить особое внимание на наличие в выкройках припусков на швы.

Как правило выкройки могут идти без учета припусков, поэтому придется корректировать припуски самостоятельно, исходя из ткани изготовления изделия и того какой именно фасон вы хотите получить в итоге, более свободный или обтягивающий.

3. При чтении инструкции выкройки внимательно посмотрите, где проходит долевая линия.

Долевая нить схематически обозначается как самая длинная черта с одной, а возможно и двумя стрелочками на концах.

Стрелка указывает направление к которому нужно придерживаться при раскладке раскроя непосредственно на ткань, то есть должно быть совпадение долевой линии на ткани и на раскрое.
Например на больших деталях долевая нить как правило располагается по длине всего изделия и вдоль
Кромки, на мелких деталях таких как пояса или манжеты может быть по другому, но надо учесть что в
мелких деталях возможно делать и большие отклонения не боясь за то что мелкие детали растянутся
или перекосятся и будет испорчен внешний вид готового изделия.

Чтобы определить на ткани долевую нить Вы должны придерживаться следующего правила:
-в том направлении которое должно меньше всего растягиваться в том и расположена долевая нить или просмотреть ткань на просвет на некоторых тканях долевую нить видно, она лежит более равномерно.

Насечки представляют из себя пометки в виде треугольников расположенные по краям обрезаемых срезов выкройки. Насечки различаются и по виду, они бывают одинарные двойные или даже тройные. Основное назначение насечек - это правильное совмещение нескольких деталей вашего изделия. Из практики можно сказать что одинарные насечки делаются на передней части детали, а двойная на задней, но не обязательно тут могут быть нюансы.

5. Найдите точки на выкройке.

Будьте внимательны на выкройке даже не большие детали имеют значение, так обратите внимание на небольшие кружки, они могут говорить о расположение в этом месте различных деталей таких как карманов или пуговиц и других, но основное их назначение - это показать вам где надо сколоть детали вашего изделия чтобы выровнять ткань из двух слоев. Поэтому для уточнения назначения на выкройке тех или иных точек обязательно изучайте инструкцию это поможет вам не ошибиться. При этом учитывайте что инструкция не всегда может объяснять назначение тех или иных точек, поэтому иногда приходиться разбираться самостоятельно, могу подсказать некоторые нюансы например молния на выкройке имеет как правило зигзагообразный вид, а если вы видит две точки на двух соединяемых деталях, то именно эти точки и будут точками совмещения деталей.

6. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на отображение пуговиц на выкройке.

Как уже говорилось пуговицы могут отображаться в виде кружков так и в виде крестика при этом петли для пуговиц отображаются в виде линии закрытой скобками, из которых можно точно оценить длину разреза для пуговиц.

7. Найдите на выкройке параллельные линии по краям.

Они показывают нам сколько выкройка имеет размеров, то есть повторюсь что выкройка может быть не только одного размера, а быть универсальной и исходя из данных линий вы можете подобрать необходимый вам размер готового изделия. Размер выкройки может как указываться возле данных линий, а может быть и указан только в инструкции, поэтому всегда уточняйте назначение этих линий в инструкции так как в различных вариациях выкройки назначение данных линий может разниться. После определения необходимого вам размера в выкройке можете обрезать выкройку по контуру соответствующего нужного вам размера.

8 Пунктирные линии на выкройке.

Пунктирная линия на выкройке означает место где вы будете делать строчку. Бывают случаи, когда в выкройке не указана данная пунктирная линия, в этом случае руководствуются стандартным припусков в размере 15 мм от края, но всегда стоит уточнить этот момент в инструкции к выкройке.

9. Большой треугольник или ромб на выкройке.

Большой треугольник или иногда ромб на выкройке указывает на расположение выточки. Выточки следует делать на едином куске материала чтобы она лучше облегала выгнутые части тела.

10. Отдельное внимание уделите линиям складочек.

Схематически они довольно часто обозначаются чертой или скобкой. Ориентируя на то, что данный участок материала должен быть заложен складкой, а не просто обрезан. Имейте это ввиду чтобы не наделать лишних надрезов в районе расположения складочек.

Итак, Вы уже изучили теоретическую часть и готовы приступить к практике могу порекомендовать несколько советов как приступит к пошиву с использованием выкройки и не разочароваться в конечном итоге.

1. Так как вы новичок не ищите сложную выкройку. Найдите на начальном этапе что-то очень простое так Вы поймете, как необходимо работать с выкройками и вам будет проще применить теоретические знания на практике. Читайте описания к выкройке и не только потому что необходимо знать все нюансы выбранной вами выкройки, но еще и потому, что по описанию вы поймете подходит ли вам данная одежда по размерам, посадке и стилю. Данную информацию можно найти на обратной стороне выкройки.

2. Прежде чем начинать работу посмотрите визуально как выглядит готовое изделие тем самым вы определите для себя нужно ли оно вам. Многие выкройки сопровождаются готовыми изображениями или еще лучше фотографиями при этом модель может быть показана в различных ракурсах и в различных вариантах например с длинными рукавами и короткими, с воротником и без и т.д.

3. Еще раз обратите внимание на сложность выкройки. На многих выкройках указывается уровень сложности исполнения различные компании могут иметь слою градацию от начинающего до профессионала. Исходя из этих данных не выбирайте очень сложную.

4. Прежде чем приступать к работе определитесь с материалами для изготовления.
В инструкции в описании вы найдете рекомендованные материалы и нужное их количество для изготовления – это может быть как один материал так и несколько, а также прислушивайтесь к советам какие материалы не следует использовать. Данная информация является важной, так как поможет вам определить бюджет необходимый для изготовления готового изделия.

5. Отдельно из описания выкройки можно выделить различные принадлежности например молнии пуговицы, кнопки, которые понадобятся вам для пошива изделия, как правило в описании к выкройке четко указывается их количество.

6. Ну и еще можно выделить основные советы для новичка в этом очень увлекательном деле:
— на изготовление первой выкройки не покупайте очень дорогую ткань, так как велика вероятность наделать много ошибок в первый раз и будет очень дорого их исправлять. Сначала потренируйтесь на чем то достаточно дешевом а потом приступайте в более дорогому материалу.
— определите лицевую и изнаночную стороны ткани, сделайте пометки для себя изнаночной стороны ткани.
— бумажная выкройка должна быть идеально гладкая поэтому разглаживайте если это необходимо выкройку.
— запомните особенно на начальном этапе проверяйте все дважды особенно такое как припуски, мерки, расположение мелких деталей и т.д.

1. Всегда вырезайте все детали выкройки, это поможет вам легче с ориентироваться и правильно и с максимальной компактно разложить выкройку на ткани и произвести вырезание.
— для резки выкройки из ткани нужно иметь несколько ножниц как больших так и маленьких, причем имейте ввиду ножницы должны быть очень острые, чтобы вырезать максимально аккуратно.
— если вас не устраивает бумага на которой сделана выкройка, просто приклейте её на более плотную бумагу, так для новичков проще производить вырезание.
— в случае если вы по неосторожности разрезали выкройку не переживайте и заклейте ее максимально аккуратненько, важно чтобы при этом вы не повредили метки на самой выкройки и она по прежнему читалась.

2. Раскладка выкроек.
Как правило в инструкции можно найти подсказки как правильно разложить все выкройки и на каком размере ткани это можно осуществить при этом вам надо учитывать некоторые нюансы:

— обводите делали выкройки мелом или специальным маркером, можете сделать пометки скотчем например обозначить лицевую сторону ткани.
— раскладка деталей выкройки может меняться в зависимости от рисунка на используемой вам ткани или же в некоторых случаях влияет имеет ли ткань направление можно ли ее крутить при расположении всего комплекта выкройки.
-разложив выкройки заколите их булавками, если же не желаете делать отверстие в ткани, можно просто придавить чем то тяжелым. При раскладывании выкроек учитывайте, что необходимо оставлять припуск на швы 15мм, но обязательно уточните эту информацию в инструкции чтобы не допустить ошибок потому как данного припуска может не иметь некоторые детали выкройки.
— по возможности после вырезания делайте предварительные примерки выкройки для внесения непосредственных корректив уже на месте.

Для построения выкройки необходимы размеры. Эти размеры берутся из мерок, снятых с человека, для которого планируется шить изделие. Многие размеры получают при помощи специальных формул, в которых также используются вышеупомянутые мерки. Они записываются сокращенно соответствующими условными обозначениями. В мерках, которые начинаются на П(обозначает половина) используют половину значения снятой мерки.

Пош – полу-обхват шеи. Сантиметровой лентой проводят по основанию шеи, над седьмым шейным позвонком сзади и над яремной ямкой спереди.

Следующие две мерки следует делать одну за другой, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

Пог1 - полу-обхват груди: сантиметровой лентой измеряем на спине горизонтально по выпуклым углам лопаток, далее ведем сантиметровую ленту под подмышечными впадинами и соединяем над грудью, полученную мерку делим на два.

Пог2 - на спине сантиметровая лента остается в том же положении, что и в ПОГ1, только спереди проходит через выступающие точки груди и соединяется справой или с левой стороны.

Пот - полу-обхват талии: измеряем горизонтально, вокруг тела, по самому узкому месту в области талии и делим на два.

Поб - полу-обхват бедер: измерение производим вокруг туловища, горизонтально, по наиболее выступающим точкам бедер, с учетом выступа живота.

Dп - дуга плеча: измеряется прямой горизонтальной линией от одной плечевой точки до другой.

Вб - высота линии бедер: измеряются вертикально от уровня линии талии до линии бедер.

Цг - центр груди: измеряется горизонтально, от одной наиболее выступающей точки груди до другой. Полученную мерку делим на два.

Шг - ширина груди: измеряется горизонтально по основанию груди, между передними углами подмышечных впадин. Эта мерка – контрольная.

Шc - ширина спины: измеряем горизонтально по выпуклым областям лопаток, от одного угла подмышечной впадины до другого.

ДПл - длина плеча: измеряется по центру линии плеча, от основания шеи, до места соединения плеча(плечевая точка) с верхней частью руки.

Дст - длина спины до талии: на пересечении основания шеи со средней линией плечевого ската до линии талии.

Дс - длина спины: измеряем вертикально от уровня талии по позвоночнику до седьмого шейного позвонка.

Вг - высота груди: измеряется от пересечения основания шеи со средней линии плечевого ската до высшей точки груди.

Дтп - длина переда до талии: измеряем так же как и предыдущую мерку ВГ, только меряем до линии талии.

Впк - высота плеча, косая: измеряется по спине от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки(соединение плеча с верхней частью руки.

ВПрз - высота проймы сзади: измеряем от точки соединения шеи и плеча вниз до мерки ширина спины(Шс ).

ДИ - длина изделия: измеряется по позвоночнику, от седьмого шейного позвонка до желаемого уровня длины изделия. Если предполагается, что изделие будет приталенным, то мерку нужно снимать соответственно(лента должна прилегать к талии). ДИ может складываться из двух мерок – Дст + Дю .

ОП обхват плеча: во время снятия мерки рука должна быть свободно опущена. Мерка снимается горизонтально на уровне подмышечных впадин вокруг верхней части руки, сантиметровая лента должна касаться заднего и переднего угла подмышечной впадины. Эта мерка нужна для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

Озап – обхват запястья: меряется вокруг соединения предплечья с кистью.

Окис – обхват кисти: вокруг самого широкого места кисти.

Др – длина рукава: от точки соединения плеча и руки, через слегка согнутый локоть, до запястья.

Обедра - обхват бедра: эта мерка измеряется сидя или стоя, обвивая лентой верхнюю часть ноги(бедра),прикасаясь краем сантиметра подягодичной складки. Положение тела зависит от модели изделия и его степень прилегания.

Ок - обват колена: измеряется сидя или стоя, лента проходит через центр коленной чашечки.

Оик - обхват икры: положение тела аналогично предыдущей мерки и измеряется горизонтально в месте наибольшего развития мышцы.

Ощ - обхват щиколотки: меряется по самому узкому месту ноги над стопой.

Остп - обхват стопы через пятку: сантиметр проходит по наиболее глубокой точке верхнего сгиба стопы, обвивая выступающую точку пятки.

Гт2 - глубина талии 2: от спомогательной вертикали простроеной вниз касательно ягодиц. Величина мерки измеряется по горизонтали приложеной к спине на уровне линии талии.

Дс -длина сидения: сантиметровая лента проходит по середине бедер от линии талии спереди через пах до талии сзади.

Дсп (длина до пола со спины), Дпп (длина переда до пола) и Дсбп (длина сбоку до пола) - мерка измеряется от талии до пола соответственно наименованию.

Дк - длина линии колена: лента проходит сбоку по бедру до середины колена.

Дю (длина юбки) - измеряют спереди, сбоку и сзади от мерки линии талии до желаемой длины. Место измерения зависит от модели.

Дбр (длина брюк) - от талии вниз сбоку по внешней поверхности ноги, до нужной длины. Этой меркой определяется уровень длины готового изделия.

Длш - длина шага: лента проходит по внутренней поверхности ноги от паха, до нужной длины брюк при слегка расставленных ногах.

В отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным!
А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.

Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения — снятием мерок.

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:

— измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
— тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног - пятки вместе, носки развернуты;
— целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
— парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.

Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).

Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая - у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди - булавкой.

Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.

Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.

Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.

В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В - высота, Г - глубина, ПО-полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст-длина спины до талии. Ор - обхват руки, ПОг1 - полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:

1. Полуобхват шеи (ПОш ).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.

2. Полуобхват груди первый (ПОг1 ). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.

3. Полуобхват груди второй (ПОг2 ). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

За. Полуобхват груди третий (ПОг3 ). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии (ПОт ). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От ).

5. Полуобхват бедер (ПОб ). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об ).

6. Длина плеча (Дпл ). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.

7. Длина рукава (Др ).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.

8. Обхват руки (Ор ). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок ).

9. Половина ширины спины (ПШс ). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.

10. Половина ширины плеч (ПШп ). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка - контрольная.

11. Длина спины до талии (Дст ). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.

12. Глубина проймы (Гпр ). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

13. Длина бока (Дб ). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

14. Высота плеча спины (Впс ). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе - значение косого измерения, в знаменателе - прямого.

15. Половина ширины груди первая (ПШг1 ). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.

16. Половина ширины груди вторая (ПШг2 ). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста (ПШб ). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число - ПШг2, второе - ПШб.

17. Центр бюста (Цб ). Измеряется между центрами грудных желез.

18. Высота груди (Вг ). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.

19. Длина переда до талии (Дпт ). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.

20. Длина середины переда (Дсп ). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку — лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое- глубина горловины, второе - собственно Дсп.

21. Высота плеча переда (Впп ). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.

22. Длина изделия (Ди ). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.

23. Длина юбки (Дю ). Измеряется от линии талии по боку.

24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп ).

25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп ).

26. Длина от талии до пола сзади (Дсп ). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда (Дп ). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади (Дс ). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.

27. Длина брюк , длина брюк до колена (Дбр , Дбрк ). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

28. Обхват бедра (о. бедра ). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

29. Высота сиденья (Вс ). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

30. Длина сиденья (Дс ). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

31. Длина шага (Дш ). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

32. Обхват колена (Ок ). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя ). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.

Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб — 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).

Извините, комментирование приостановлено.

В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок. Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками. Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.

Чертеж - язык техники. По чертежам инженер, техник, квалифицированный рабочий разбирается в устройстве любого механизма; по чертежам изготовляют простые и сложные детали каждой машины. Члены кружка «Умелые руки» еще не занимаются в школе черчением. Они начнут чертить только в 6-м классе на уроках геометрии, а с техническим черчением познакомятся позже - начиная с 7-го класса. Однако в кружке им уже придется часто пользоваться упрощенными чертежами и техническими рисунками (эскизами) разных изделий. Много таких чертежей и рисунков напечатано и в этой книге. Вот почему членам кружка необходимо научиться читать упрощенные чертежи и понимать условные обозначения на них.
Как читать чертежи

На любом чертеже жирными, контурными линиями обозначаются контуры предмета. Иногда на чертеже встречаются прерывистые линии - пунктирные, состоящие из отдельных черточек. Такими линиями обозначают контуры предмета, которые не видны при взгляде на него снаружи или с какой-нибудь одной стороны, так как они спрятаны внутри предмета или закрыты от глаз, например, его передней стенкой.

Самые тонкие линии на чертеже называются размерными: они показывают размеры предмета. На концах такой линии есть стрелки. Они соединяются пунктирными черточками с контуром предмета. Размерная линия посредине обычно разрывается, и в разрыве ее ставится цифра. По правилам черчения все размеры на чертежах указываются в миллиметрах, поэтому рядом с цифрами буквенные обозначения мер не проставляют. Цифра на размерной линии показывает, сколько миллиметров от острия одной стрелки до острия другой.

Очень маленькие расстояния обозначают без размерной линии, а порою двумя стрелками с цифрой между ними. Рядом с обозначением диаметра (толщины) круглого стержня или отверстия часто ставят значок, похожий на букву «Ф»: кружочек, перечеркнутый косой линией. Такой значок показывает, что на чертеже изображен круглый предмет.

Иногда, особенно по изделиям из бумаги и картона, вместо чертежа готовой вещи дается развертка ее. Такую развертку по указанным размерам чертят на бумаге или картоне, затем вырезают и сгибают. Места сгибов на развертке показывают также пунктирными линиями - такими же, как невидимые контуры предметов на чертежах.

Рядом с общим видом предмета на чертеже или рисунке часто изображаются отдельные части (детали) его в увеличенном виде. Где помещаются эти детали на общем чертеже, указывают двумя способами: стрелками и одинаковыми буквами или цифрами.
Буквами же (по алфавиту) или порядковыми цифрами иногда обозначают, в каком порядке надо собирать из отдельных частей изделие или обрабатывать какую-нибудь деталь. Чтобы не спутать эти цифры с обозначениями размеров, их обыкновенно проставляют в кружочках.

Очень длинные детали, которые нельзя в масштабе разместить на чертеже или рисунке, чертят оборванными у одного конца или разорванными посредине. Размеры же проставляют полные.

На рисунке изделий размеры указываются не всегда, часто они даются лишь в тексте описания. При этом употребляются сокращенные обозначения размеров. Например, обозначение 40×15 мм обозначает, что деталь имеет в длину 40 и в ширину 15 миллиметров. Обозначение 40×15×10 мм показывает, что даются три измерения: длина, ширина и высота (толщина). Если хотят указать ширину и толщину рейки (то-есть размеры ее в разрезе), пишут, например, так: рейка сечением 8×5 мм.

Сокращенные наименования мер в описаниях изделий употребляются такие же, как в школьных учебниках: м - метр, дцм - дециметр, см - сантиметр, мм - миллиметр, кг - килограмм, г - грамм.

Как перешить блузку по фигуре

Как научиться шить? Купить швейную машинку, что-нибудь почитать о построении выкроек и основных приемах шитья и что-нибудь перешить. Подгонять одежду по фигуре – очень хороший способ учиться шить.
Во-первых, это занимает меньше времени, чем изготовление новой вещи, во-вторых, распарывая уже кем-то сшитое, узнаешь много нового о технологии пошива. Кроме того, если вещь очень плохо сидит – не так жалко испортить, ее и так невозможно носить. Опытные портные говорят, что часто перешивать и подгонять одежду труднее, чем сшить новую, может именно поэтому, перешивание - лучший способ научиться шить.
Иногда качественно перешить одежду по фигуре в домашних условиях самому достаточно сложно. Но есть вещи, с подгонкой которых можно справиться достаточно легко. Главное надо понять, в чем проблема неудачно сидящей юбки, блузки или платья, а далее помогут знания наиболее общих технологических приемов шитья.

Фигура каждого человека уникальна, помимо наследственных особенностей свой вклад вносят травмы, условия работы и просто индивидуальные привычки. Поэтому при выборе готовой одежды, каждый человек, как правило, сталкивается с одними и теми же проблемами: кому-то практически всегда коротки или длинны брючины и рукава, у кого-то всегда провисают плечики, у кого-то на блузках и платьях на спине образуется мешок. Это вовсе не означает, что вещь неправильно сшита или с Вами что-то не то, это просто особенности фигуры. Очень часто одежду по фигуре сложно купить как раз людям с хорошими фигурами. Проблемных фигур гораздо больше, может поэтому, в продаже очень много аморфных и безликих по фасону вещей – такую швейную продукцию легче продать.

На этой странице описано как переделать блузку, которая сшита не по фигуре. Это уже привычные дефекты среднестатистического кроя для моей дочери – вытачки не на месте и плечики рассчитаны на более плечистую даму. Но очень понравился материал и особенно скидка, за такие деньги невозможно купить даже плохонький блузочный материал, а ведь еще надо сшить.

Что нужно, чтобы научиться шить.

1) Сначала надо обзавестись желанием и свободным временем. Желательно при этом иметь крепкую нервную систему и несколько штук распарывателей.
2) Вытащить из кладовки или купить в магазине швейную машинку.
3) Ну и само собой – ткань, нитки…
Если нет первого – бессмысленно тратиться на второе и третье.
Как и какую выбрать швейную машинку для шитья дома.
У каждой машинки есть определенный набор опций. Некоторые из них просто необходимы - именно от них зависит качество сшитой вещи, некоторые нужны при определенных условиях шитья, есть и совершенно бесполезные (особенно это касается набора строчек).

В технических характеристиках описания швейных машинок чаще всего даются следующие данные:
Регулятор давления лапки на ткань – необходимая вещь – есть практически у всех швейных машинок кроме игрушечных.
Максимальная ширина строчки - чем больше, тем лучше. Ширина строчки влияет на декоративность швов. Желательно выбирать машинки с большей шириной сточки. Чемпионами по этому показателю являются машинки Pfaff (у некоторых топовых моделей до 9 мм).
Максимальная длина стежка этот показатель также должен быть максимально большим. Как правило, это значение может говорить о классе машинки (4 мм у недорогих и 6 мм у машинок среднего и выше классов), чем длиннее стежок, тем более плотные материалы способна прошивать машинка.
Количество строчек – также зависит от класса машинки.
Для шитья качественных вещей я бы порекомендовала вот такой минимум необходимых строчек:
Естественно, прямая строчка (длина строчки до 6 мм и больше).
Регулируемый по ширине зиг-заг (ширина строчки до 6 мм), желательно с реверсом.
Трикотажный шов – для сшивания эластичных тканей.
Усиленная прямая строчка (два стежка в прямом направлении и один реверсный в обратном) также незаменима для сшивания трикотажного полотна и для выполнения особо крепких швов.
Трикотажный шов и усиленная строчка - очень полезные швы, даже если есть 5-ти ниточный оверлок для обработки края и одновременного сшивания трикотажа и других тканей.
Трехступенчатый зигзаг незаменим для пришивания резинки, кроме того имеет очень декоративный вид.
Этот набор швов используются для выполнения практически любой вещи.

Другие полезные строчки:
перьевая строчка– для сшивания деталей встык,
краеобметочный шов – естественно, используется для обметки края,
потайная строчка для подшивания изделия,
мостовой стежок – для сшивания встык или так, чтобы между деталями был зазор.
Остальные строчки в большей степени декоративные, используются чаще – реже, от их набора косвенно зависит стоимость машинки.

Рукавная платформа – (free arm или свободный рукав) – очень удобная вещь для прошивания узких элементов: манжет, штанин или маленьких детских вещей. Очень удобная опция, мне кажется, это есть практически у всех, даже очень дешевых машинок. Имеет значение размер рукавной платформы, обычно он указывается в длине и обхвате. Хорошо когда платформа длинная и узкая.
Реверс – при наличии этой функция есть возможность шить в обратном направлении. Это бывает необходимо не только для закрепления шва в конце строчки, очень часто бывает необходимо какой –то участок шва сделать более крепким, в этом случае помогает прошивание туда – обратно – туда – обратно…. В более дорогих автоматических швейных машинках есть функция закрепления строчки, но и в этом случае не помешает наличие реверса (например для того же дополнительного укрепления шва или для вышивки), хотя в таких машинках реверс практически всегда есть.
Высота подъема лапки – важный показатель, показывает насколько толстые ткани может сшивать машинка.
Режим вымётывания петли – автоматическое или полуавтоматическое. Автоматическое быстрее, но не факт, что аккуратнее, а если учесть, как часто приходится обметывать петли, я не вижу принципиального значения этого параметра. Хорошо когда есть режим выметывания петли с глазком, но это у дорогих машинок, у которых есть по 8-10 разнообразных видов обработки петель.
Верхний транспортёр – а вот это действительно!!! важно, пожалуй, это самая главная опция, за которую не жалко отдать дополнительные деньги. При наличии верхнего транспортера одновременно двигаются и нижний и верхний слои ткани. Без этого невозможно качественно сшить тонкий шелк, толстую джинсовую ткань, трикотаж и прошить толстый участок вещи, в котором много слоев (там где состыковывается сразу несколько деталей или проходит бельевой шов слоев в 6 плотной ткани). Машинки, оснащенные верхним транспортером, имеют, как правило, более совершенную конструкцию, меньше пластиковых деталей. Сейчас в продаже есть пристраиваемый верхний транспортер, но мне кажется, что это выброшенные деньги, потому что необходима очень точная синхронизация движения верхнего и нижнего транспортеров, а это возможно только в единой конструкции. Если есть возможность выбрать более дорогую машинка, выбирайте с верхним транспортером.
Линейка на корпусе очень полезная вещь для простегивания, ведения декоративных параллельных строчек…
Тип челнока – практически все начального и среднего уровня машинки оснащены горизонтальными ротационными челноками, вертикальные челноки двойного обегания имеются в конструкциях достаточно дорогих машинок и хотя шпульки в такие челноки незначительно труднее вставлять и требуется регулярная смазка, проблем при шитье (запутывания ниток, особенно если это вышивальный шелк) гораздо меньше.
Позиционирование иглы - спорное понятие – почему-то все хвалят машинки, у которых игла всегда останавливается в верхнем положении. Это, конечно хорошо, но только в половине случаев. Когда надо повернуть ткань под каким-то углом и продолжить строчку, надо чтобы игла осталась в ткани. В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок.
Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками.
Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.
Наличие вышивального блока – актуально для очень дорогих машинок, но и на машинке среднего класса с ограниченным набором вышивальных строчек можно сделать уникальные вещи. А если Вы планируете вышивать очень много и разнообразные вышивки, может имеет смысл присмотреться в вышивальным машинам - сейчас есть очень хорошие модели по вполне доступной цене, вышивка на специальных машинах будет гораздо качественней, чем на любой, даже очень дорогой швейной машинке.

Кроме этих характеристик нужно обращать внимание на то, как позиционируется машинка: белошвейка, универсал или швейная машинка для плотных, тяжелых тканей.

Построение выкройки-основы- важные моменты

Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
- выкройка прямой юбки;
- выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.

Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.

После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:

Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите здесь

Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья

Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.

Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны...

Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу...
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:

Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
Построение спинки.
Построение полочки.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА

1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила...:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.

2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.

3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.

Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Дальше писать не буду, просто смотрим видеоролик и повторяем, но уже со своими мерками и расчетами.

Выбор фасона одежды для разных типов фигур

Большинство женщин очень чувствительно относятся к недостаткам своей фигуры. Однако с помощью определенных советов по выбору одежды все-таки можно подчеркнуть достоинства и спрятать некоторые недостатки своей фигуры. Главное, научиться положительно воспринимать свое тело и удачно подбирать фасоны, тогда у окружающих людей будет создаваться ваш идеальный образ.
Квадратный тип фигурыПрямоугольный тип фигуры

Женщина с фигурой прямоугольник отличается прямой узкой линией плеч и бедер, не слишком обозначенной талией, не выраженными ягодицами и обычно большой грудью, что несколько смягчает силуэт.

Главной задачей одежды для прямоугольной фигуры становится создание иллюзии округлых форм, смягчив угловатость фигуры за счет фасонов и кроя, обозначить линию талии, ягодиц, бедер, подчеркнуть бюст. Силуэт одежды должен быть полу прилегающим, как бы повторяющим контуры фигуры, с мягким акцентом на талии. Мы должны создать иллюзию силуэта «песочные часы», а для этого можно воспользоваться специальными приемами, к примеру: вертикальными линиями, сходящимися к талии, выточками, складками, накладными карманами на бедрах, контрастным верхом и низом, декоративными швами. В тоже время важно избегать излишней округлости, поэтому крой деталей одежды должен имитировать геометрические формы – отвороты, воротники, края жакетов, вырезы и форма аксессуаров должны быть треугольными, квадратными или прямоугольными.

Теперь об основных составляющих гардероба - рекомендуемые фасоны:

брюки прямые, узкие и суженные к подолу, брюки со складками на талии, брюки-галифе, расклешенные от бедра брюки

блузки яркие, с пестрым рисунком, с декоративными деталями (рюши, складки, карманы, многослойность)

жакеты прилегающего силуэта, с четко обозначенной линией плеч и талии, с разного рода деталями (пуговицы, воротники, карманы)

юбка-карандаш, юбка со складками, юбка плиссе, юбка-трапеция, юбка-тюльпан

пальто лаконичного кроя двубортное или однобортное, повторяющее силуэт

платье-футляр, платье-карандаш, платье-туника с поясом, платье-рубашка.

Ниже представлена подборка удачных решений из дизайнерских коллекций одежды, прекрасно моделирующих силуэт «прямоугольник».

Грушевидный тип фигурыГрушевидный или трапециевидный тип фигуры

У женщин с трапециевидным типом фигуры бедра значительно шире плеч, талия присутствует. Одежда должна уравновешивать вашу фигуру, сделать плечи зрительно шире.

Носите жакеты свободного покроя с широким вырезом. Ваша задача – привлечь внимание к груди. Длина жакета должна быть до середины бедер.

Рисунок ткани можно подобрать крупный, воспользуйтесь косынками и шарфиками для придания объема узкой верхней части фигуры.

Линия талии не должна быть слишком затянута. Чем туже вы затягиваете талию, тем шире выглядят ваши бедра. Если вы носите пояса, выбирайте более узкие.

Мягкие свободные юбки должны быть узкими и облегающими в бедрах, а расширяться они могут уже ниже. Здесь визуально также хорошо работает комбинация облегающего трикотажного пуловера до середины бедра и прямой юбки с мягкой драпировкой. Естественная драпировка формирует вертикальную линию, которая удлиняет ноги.

Вам подойдут прямые юбки, со складками, застроченными в верхней части и юбки "годе". Попробуйте также варианты с кокеткой на бедрах.

Остерегайтесь короткой длины, ножки лучше демонстрировать с помощью разрезов, кстати, разрез в складке - не менее привлекателен. Для балансировки пропорций используйте подплечники и горизонтальные линии в верхней части одежды. Избегайте широких поясов - они слишком сильно подчеркнут разницу в объеме талии и бедер. А также вам придется воздержаться и от юбок-тюльпанов.

Для женщин с треугольным типом фигуры характерны узкие бедра и широкие плечи. Ваша задача – с помощью одежды перевести внимание с широких плеч на узкие бедра.

Подбирая одежду и в том числе платье, следует учитывать рост. Если вы невысокого роста и худощавы, ваша длина мини, высокую фигуру треугольник сбалансирует платье до колена и чуть ниже.

Верх платья должен быть с прямыми плечами. Для низа подойдет силуэт-трапеция, важно также всегда акцентировать талию и выбирать платья с пышной драпировкой, воланами и сборкой в нижней части. Платье, скомбинированное из темного верха и светлого низа, уравновесит фигуру.

Хорошей моделью, которая сбалансирует силуэт, станет платье, плотно облегающее торс, расклешенное или пышное на бедрах.

Женщинам с треугольной фигурой следует отдать предпочтение платью с V-образным вырезом, американской проймой, прямоугольным и мягким округлым вырезом.

Следует избегать расклешенных рукавов, всяческих рюшей и драпировки в области плеч.

Модные юбки А-силуэта, солнце и полусолнце, глубокие открытые складки от талии и плиссе - все это ваше!

Горизонтальные детали на бедрах - мягкая драпировка, при сужающемся к колену силуэте - подчеркивают бедра. Здесь как нельзя более подходит ультрамодная юбочка-тюльпан. В том числе и в сочетании с завышенной линией талии.

Тип фигуры «Песочные часы»

Если у вас нормальные плечи, узкая талия, широкие бедра - то вы счастливая обладательница фигуры этого типа.

Ваша фигура сама по себе "нарядна и привлекательна". Издавна этот тип считается символом женственности и сексуальности.

Основное правило для типа фигуры "песочные часы" - линия кроя должна повторять линии фигуры. Вы лучше всего выглядите в одежде, которой присуща волнистость, легкость, текучесть.

Юбки должны повторять форму ваших изогнутых бедер. Выбирайте прямые, в меру узкие юбки.

Исключительно хороша очень мягкая струящаяся драпировка. Хороший акцент на вашей талии сделает пояс.

Избегайте слишком облегающих фасонов. Плотных жестких тканей - они не соответствуют вашим формам и делают вас излишне полной, также как и слишком сильно расклешенные юбки. Избегайте четких узоров на тканях типа ярких полос, клетки и геометрических мотивов.

При подборе вещей учитывайте все недостатки фигуры для того, чтобы максимально их скрыть, поэтому уделяйте достаточное время примерке. Лишние десять минут, которые вы потратите, чтобы убедиться в том, что вещь сидит действительно хорошо и подходит вам, дадут гарантию, что вы будете носить такую вещь с удовольствием, а не положите на хранение в гардероб. Примеряя вещи, нужно представлять, с чем можно ее надеть и насколько гармонично это будет смотреться.

Советы на заметку для разных типов фигур:

При невысоком росте не стоит пересекать силуэт четкими горизонтальными линиями;

Высокую худощавую фигуру поперечные линии будут зрительно уменьшать в росте и расширять силуэт;

Женщинам с выступающей грудью и плоскими бедрами желательно носить платья со свободно облегающим лифом, избегать оборок и подчеркивать стройность бедер узкой юбкой. Рукава платьев должны оканчиваться чуть выше или чуть ниже локтя;

Женщинам с полной талией нужно носить узкие пояса того же цвета, что и платья;

Широкие плечи делают уже с помощью вертикальных линий;

Узкие плечи увеличивают подплечники, рюши и рукава-фонарики;

Короткую шею не стоит заматывать косынкой или шарфиком. Лучше носить одежду с удлиненным вырезом горловины или длинные бусы;

Худые ноги будут казаться полнее в светлых чулках. Следует избегать обуви с тяжелой платформой;

Полные ноги можно спрятать в черные чулки и свободные длинные юбки.