На какой фабрике изготавливают ткань. Технология произ тканей

Как изготавливают ткани?

Ткачество - одно из самых первых ремесел, освоенных первобытными людьми. Метод производства ткани на ручном ткацком станке был изобретен неизвестным древним человеком, жившим еще в эпоху позднего неолита. Шли века, изменялась форма станка, появлялись новые виды пряжи, на место ручному производству ткани пришло ее промышленное производство, но и по сей день сам принцип получения тканого полотна из отдельных волокон остается практически неизменным.

Как изготавливают ткани в наше время

Сырье для производства тканей

Изначально для изготовления тканей использовалась шерсть различных животных, а также конопляные и льняные волокна. Затем в средние века в Европу из Азии были завезены шелк и хлопок. Их появление позволило существенно расширить ассортимент производимых тканей. В двадцатом веке учеными - химиками были созданы искусственные и синтетические волокна, которые тут же начали широко применять в ткацком производстве.

Все эти виды волокон используются для изготовления тканей и в наше время. Однако, сами по себе отдельные волокна не пригодны для производства тканого полотна, потому что природные волокна слишком коротки, и недостаточно прочны, а химические, хоть и имеют большую длину, очень тонки. Для того чтобы из волокон изготовить ткань, из них необходимо сначала сделать нити.

Прядение

Процесс превращения отдельных волокон в единую нить происходит на прядильной фабрике. Прядение химических и натуральных волокон имеет ряд существенных отличий.

Химические волокна получают путем продавливания синтетической массы через тончайшие отверстия - фильеры, поэтому они уже имеют заданную толщину и очень большую длину. Прядение химических волокон состоит лишь в скручивании нескольких мононитей между собой для получения единой нити необходимой толщины.

Натуральные волокна, прежде чем превратиться в нить, проходят более сложную обработку.

1. Сначала спрессованные кипы, в виде которых волокна поступают на фабрику, направляют в рыхлительную машину, которая разделяет плотную массу на мелкие клочья.
2. Затем их помещают в трепальный барабан, где происходит дальнейшее разрыхление и очищение волокон от всевозможного сора.
3. После этого в чесальной машине волокна окончательно разделяются, распрямляются и располагаются все в одном направлении в виде широкой длинной ленты.
4. Затем эта лента вытягивается и уплотняется, из нее формируется ровница - еще не нить, но уже и не волокно.
5. Ровница наматывается на специальные бобины, которые переносят в прядильную машину. Там ровница окончательно вытягивается и плотно скручивается - получается готовая нить пригодная для производства ткани.

Как производят ткань

Изготовление ткани осуществляется на ткацкой фабрике. Сам процесс ткачества состоит в переплетении между собой в особом порядке двух перпендикулярно расположенных групп нитей.

Делается это на ткацком станке - нити основы (те, которые идут вдоль куска ткани) заправляются в петельки, укрепленные на ремизках станка. В простом станке их всего две и нити в них заправляются через одну - первая в петельку первой ремизки, следующая в петельку второй ремизки, за ней опять в петельку первой и т.д., пока не будут заправлены все нити по ширине станка.

Ремизки могут опускаться и подниматься, когда это происходит, половина нитей основы тоже поднимается, а вторая половина опускается - между ними образуется зазор, в который с одного края станка в другой пробрасывается челнок с заправленной в него уточной нитью. Во время второго такта работы ремизки меняют свое местоположение, и челнок сквозь вновь образовавшийся зазор нитей перебрасывается обратно. После этого весь процесс многократно повторяется.

Таким образом получается ткань самого простого, полотняного переплетения. Изменяя число ремизок и порядок заправки в них нитей основы можно получать более сложные виды переплетения.

Помимо собственно тканей промышленность также производит трикотажные полотна и полотна из нетканых материалов, которые отличаются от ткани принципом соединения нитей между собой. Структуру трикотажа создают петли из нитей, а в нетканых материалах волокна соединяются механическим или клеевым способом.

1. Основы производства ткани Получение ткани осуществляется на ткацких предприятиях и является сложным технологическим процессом, включающим в себя, как правило, две основные стадии: 1)ткачество - получение суровой (неотделанной) ткани; 2)отделка ткани - формирование определенных потребительских свойств ткани и придание ей товарного вида. Обе стадии могут выполняться как на одном (ткацкой фабрике), так и на разных предприятиях: ткацкой (получение суровой ткани) и отделочной фабриках (отделка ткани до готового товарного вида). В ткачестве используют однородную различного волокнистого состава и смешанную пряжу, крученые, фасонные и другие нити. В зависимости от волокнистого состава получаемые ткани подразделяют на классы: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые. Получение каждого класса тканей имеет свою специфику, как в процессах ткачества, так и в процессах отделки. Поэтому, как правило, ткацкие (отделочные) предприятия специализируются по выпуску тканей в соответствии с их группировкой по классам. 1 .1. Основы ткачества Ткачеством называют процесс образования ткани из систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно и связанных между собой переплетением. Система нитей, расположенных вдоль ткани, называется основой, а поперек - утком. Так как нити основы испытывают значительное натяжение и трение, то они должны быть более прочными и гладкими, чем нити утка. Технологический процесс получения суровой (неотделанной) ткани состоит из двух основных этапов: предварительной подготовки нитей и ткачества (переплетения основных и уточных нитей). Предварительная подготовка нитей заключается в проведении ряда специальных операций с нитями, обеспечивающих их нормальную переработку в процессе ткачества. Для нитей основы осуществляются снование - параллельное наматывание большого числа нитей (300-640 шт.) одинаковой длины и с одинаковым натяжением на сновальный валик и шлихтование - пропитка специальным клейким составом, называемым шлихтой, для придания основе гладкости, прочности, устойчивости к трению и предупреждению обрывов в процессе ткачества; для уточных - перематывание на уточные шпули с целью получения нитей большой длины на одной паковке, очистки их от посторонних примесей и дефектов, устранения слабых мест в пряже и обрывов в процессе перемотки. Данные операции выполняются на сновальных и мотальных машинах. Важной операцией, способствующей в процессе ткачества подъему и опусканию в определенном порядке основных нитей, является проборка - продевание основы в глазки ремизки (рис. 1) и бердо (рис. 2).

(Рис.1) Ремизка: 1 – планка, 2 – галева, 3 – глазки.

(Рис.2) Бедро: 1 – планки, 2 – зубья. Ремизка состоит из двух планок 1, между которыми расположены металлические или нитяные галева 2, в середине галев имеются глазки 3. Ремизки поднимают и опускают нити (пряжу) в процессе ткачества, их количество зависит от характера переплетения. Бердо изготовляют из параллельно расположенных металлических узких пластинок (зубьев) ^ 2, концы которых неподвижно закрепляются двумя планками 1. Бердо служит для формирования ширины и плотности ткани. Подготовленная таким способом основа - ткацкий навой (валик) - с ремизками и бердом устанавливается на ткацком станке. Процесс ткачества (переплетение основных и уточных нитей) осуществляется на ткацком станке (рис. 3). Часть нитей основы (например, четные), продетые в глазки одной ремизки, периодически поднимается, а другие нити (нечетные), продетые в глазки другой ремизки, опускаются. Между ними образуется зев, в него быстро пробрасывается механизмом челнок с уточной нитью, которая немедленно прибивается бердом к опушке вырабатываемой ткани. Затем ремизки с нитями основы меняют положение для следующего пробрасывания челнока с уточной нитью. В такой последовательности процесс образования ткани повторяется до конца основы. Пролет челнока через зев из одной челночной коробки в другую происходит очень быстро, через каждые 0,3 с и менее, при этом за 1 мин прокладывается 220 уточин. При выработке шерстяных тканей, наиболее широких, станок делает 100-120 ударов.
(Рис. 3) Схема ткацкого станка:1,2- эксцентрики,3,4-подножки, 5,6-ремизки, 7-челнок, 8-уточная нить, 9-бордо, 10-батан, 11-рычаги, 12-грудница, 13-вальян, 14-натяжной валик, 15-товарный валик, 16-навой, 17-груз, 18-скало, 19-ламели, 20-брус батана.

Ткацкие станки бывают различного типа: одночелночные, многочелночные и бесчелночные. Многочелночные ткацкие станки применяют при производстве тканей с утком разного волокнистого состава, неодинаковых круток и направлений крутки, разных цветов, полутораслойных и двухслойных. В зависимости от способа питания утком различают механические и автоматические челночные станки. Наиболее распространены ткацкие станки СТБ (станок ткацкий бесчелночный), в которых уточная нить прокладывается микрочелноком (маленькой плоской пластинкой). Производительность такого станка в 2-4 раза выше, чем обычного, кроме того, он работает бесшумно. В последние годы были созданы бесчелночные станки, в которых уточная нить прокладывается в зев с помощью капли воды или струи воздуха. Первые называются гидравлическими, вторые - пневматическими. Для выработки тканей более сложных переплетений применяют кареточные жаккардовые станки. Физико-механические свойства тканей, их внешний вид зависят от вида и свойств применяемых текстильных нитей и структуры ткани, которая определяется их переплетением, т.е. порядком взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. Существует множество видов ткацких переплетений, которые подразделяют на четыре основных класса: простые, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые. Простые переплетения применяют для выработки ткани с гладкой поверхностью без каких-либо узоров. На практике их называют основными, так как на их основе строятся другие переплетения, особенно комбинированные. К простым переплетениям относятся полотняное, саржевое, атласное. Мелкоузорчатые переплетения подразделяют на два подкласса: производные, получаемые сочетанием двух одинаковых простых переплетений, и комбинированные, получаемые сочетанием нескольких простых переплетений. Оба подкласса образуют на ткани мелкий узор. Сложные переплетения применяют в тех случаях, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить разную или одинаковую лицевую и изнаночную стороны, а также ворсовую лицевую поверхность. Наиболее распространены полутораслойные, двухслойные, ворсовые, махровые, ажурные переплетения. Полутораслойные переплетения образуются из трех систем нитей - из двух основ и одного утка или наоборот. Двухслойные переплетения образуются из четырех, а иногда из пяти систем нитей - из двух основ и двух или трех утков; получается как бы два самостоятельных слоя (полотна), соединенных уточной нитью. Полутораслойное и двухслойное переплетения применяют для производства утолщенных тканей (драпов) и одеял с хорошими теплозащитными свойствами, лицевая сторона и изнанка которых могут быть выработаны разными переплетениями и из различных по толщине, цвету и волокнистому составу нитей. Ворсовые применяют для получения на поверхности ткани ворсового покрова. Ворс получают путем разрезания дополнительных ворсовых нитей основы или утка. Такими переплетениями вырабатывают бархат, плюш и др.

Махровыми (петелысыми) переплетениями получают на поверхности ткани петельный ворс. Эти переплетения образуются из двух систем основных нитей и одной системы уточных. Петлистая структура придает махровым изделиям высокую влаговпитывающую способность. Махровым переплетением вырабатывают хлопчатобумажные и льняные ткани для простыней, полотенец, халатов, ковриков и др. Ажурные переплетения состоят из одного утка и двух основ - коренной и ажурной (перевивочной). Ажурными переплетениями изготовляют легкие и прозрачные ткани для сорочек, платьев, блузок, занавесей и др. Крупноузорчатые переплетения образуют на лицевой поверхности ткани крупный ткацкий (жаккардовый) рисунок. Эти переплетения получают на жаккардовых машинах из большого количества (от 24 до 1000 и более) нитей основы, переплетающихся различным образом.Жаккардовым переплетением вырабатывают платьевые, костюмные и пальтовые ткани разнообразных рисунков и расцветок (в небольшом количестве), шелковые ткани с эффектом гофре, с фасонным эффектом и с начесом, гобеленовые, портьерные и мебельные ткани, платки, скатерти, покрывала и махровые полотенца. Снятая с ткацкого станка ткань называется суровьем (или суровой тканью). Из ткацкого цеха (фабрики) ее направляют в красильно-отдел очный цех или на фабрику для отделки. 1 .2. Отделка тканей Отделкой тканей называют совокупность химических и физико-механических процессов, в результате которых суровая ткань превращается в готовую. В процессе отделки устраняются имеющиеся на суровых тканях загрязнения, а также снижается усадка, увеличивается срок службы, улучшаются эстетические и гигиенические свойства тканей. Путем различных воздействий уменьшается сминаемость и улучшаются теплозащитные свойства тканей. Они приобретают водоупорность (водоотталкивание). Из одной и той же суровой ткани в процессе отделки получают готовые ткани с неодинаковыми свойствами и различного назначения. Характер и условия отделочных операций меняются в зависимости от строения тканей, их назначения и особенно природы пряжи или нитей, из которых они получены. Поэтому отделка тканей производится на отделочных фабриках (цехах), которые специализируются на отделке хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей и тканей из химических волокон. Суровые ткани, поступающие на отделку в отделочный цех или на отделочную фабрику, подвергают контрольной разбраковке: шерстяные и шелковые - в количестве 100 % , а хлопчатобумажные и льняные - 10 %. Все ткани проходят физико-механические испытания в лаборатории. После этого на обоих концах тканей ставят клеймо несмываемой краской; на шерстяных тканях клеймение заменяют вышивкой. Отделывают ткани непрерывной лентой, поэтому отдельные куски сшиваются на швейных машинах. Полный цикл отделки тканей любого ассортимента состоит из ряда самостоятельных, но взаимосвязанных этапов: предварительной отделки, крашения и узорчатой расцветки, заключительной отделки, специальной отделки. Предварительная отделка предназначена для подготовки тканей к последующему крашению или нанесению узорчатой расцветки. Характер подготовительных операций и их количество зависит от сырьевого состава, вида сопутствующих и загрязняющих веществ на ткани. Предварительная отделка может включать в себя (в зависимости от волокнистого состава ткани) следующие операции: опаливание, расшлихтовку, отварку, карбонизацию, мерсеризацию, отбелку, валку, ворсование, ратинирование, мокрую декатировку, оживление, утяжеление, термофиксацию. Опаливание суровой ткани различного волокнистого состава необходимо для удаления выступающих кончиков волокон, которые отрицательно влияют на крашение и набивку (печатание). Опаливание осуществляется на плитных и газовых опальных машинах. Расшлихтовку проводят для всех видов ткани с целью удаления из суровья шлихты, нанесенной на нити основы в процессе их подготовки к ткачеству, а также загрязнений и менее устойчивых естественных примесей (пектиновых и азотистых веществ). Отварка для хлопчатобумажных и льняных тканей осуществляется в щелочных растворах, а шелковых - в мыльных. В процессе отварки в результате омыления жиров они удаляются с волокон вместе с воскообразными и другими веществами. Отваренная ткань становится мягкой, приобретает способность смачиваться водой, что очень важно для последующих операций отделки (крашения и набивки). Карбонизация - обработка чистошерстяных тканей 4- 5 % -ным раствором серной кислоты для очистки их от растительных примесей. Мерсеризация - обработка хлопчатобумажных тканей при пониженной температуре концентрированным раствором едкого натра с последующей промывкой горячей и холодной водой. Мерсеризованные ткани отличаются мягкостью, шелковистостью, повышенной механической прочностью и гигроскопичностью. Отбелка суровых тканей необходима для разрушения и обесцвечивания природной окраски волокна и придания ткани устойчивой белизны и мягкости. Отбеливают ткани, предназначенные для окраски в светлые тона и светлой печати, а также бельевые. В качестве отбеливающих веществ используют растворы окислителей: перекись водорода, гипохлорит натрия и кальция и др. Кроме химического отбеливания тканей, применяют также оптическое отбеливание с применением лейкофора, бланкофора. Отбелка шелковых тканей проводится редко, так как природные красящие вещества удаляются при отварке. Отбелка льняных тканей затруднена, поэтому отбеливают пряжу - в четыре стадии, каждой из которых соответствует своя степень белизны. Валка - процесс механической обработки шерстяных суконных тканей с целью их уплотнения и создания войлокооб-разного настила, полностью или частично закрывающего рисунок ткацкого переплетения. После валки ткань становится плотнее, толще, мягче, кроме того, повышаются ее теплозащитные свойства и стойкость к истиранию. Ворсование осуществляется с целью придания тканям повышенной мягкости, пористости и улучшения теплозащитных свойств. Операция проводится на специальных ворсовальных машинах с помощью системы валиков, обтянутых игольчатой лентой. Как правило, ворсование проводят до крашения и набивки. Ратинирование проводится на ратинирмашинах для некоторых ворсовых шерстяных суконных тканей с целью фигурного расположения ворса на их поверхности. Мокрая декатировка - обработка гребенных и тонкосуконных тканей горячим паром и водой с целью устранения внутренних напряжений и предупреждения образования заломов при дальнейшей обработке. Оживление проводится для тканей из натурального шелка слабыми растворами органических кислот (уксусной, молочной, муравьиной). После него ткани приобретают характерный скрип или хруст. Утяжеление - обработка отваренного шелка некоторыми минералами (солями железа, олова, свинца, цинка и др.) и органическими соединениями (дубящими веществами). После такой обработки ткани приобретают повышенную массу, плотность, массивность. Термофиксация проводится для тканей из синтетических волокон. Она заключается в нагревании и быстром охлаждении. Нагревание может быть выполнено кипящей водой, насыщенным водяным паром, контактным способом, горячим воздухом, инфракрасными лучами и другими способами. Ткани, прошедшие термофиксацию, практически безусадочны и устойчивы к сминанию, образованию заломов и складок. Крашение и узорчатая расцветка тканей. Подкрашением тканей понимают процесс изменения их природной окраски путем поглощения красящего вещества из раствора. Красителями называются естественные или синтетические органические соединения, способные в процессе крашения придавать тот или иной цвет волокнистым материалам. Процесс крашения состоит из четырех фаз: диффузии частичек красителя в красильной ванне в направлении к волокнистому материалу; адсорбции красителя внешней поверхностью волокна; диффузии красителя внутрь волокна; фиксации красителя волокнистым материалом. Хлопчатобумажные ткани окрашивают следующие красители: прямые, сернистые, кубовые, азокрасители, активные, черный анилин, пигментные и др. Льняные ткани чаще всего окрашиваются кубовыми, сернистыми, прямыми красителями. Шерстяные ткани окрашивают кислотными, кислотно-протравными, прямыми и металлсодержащими красителями. Крашение шелковых тканей производится теми же красителями, что и шерстяных, но фиброин шелка менее устойчив к кислотам, поэтому шелк красят чаще всего прямыми, хромовыми и реже протравными и кубовыми красителями. Ткани из химических нитей (вискозных, медноаммиачных) окрашиваются теми же красителями, что и хлопчатобумажные. Ткани из ацетатных и триацетатных нитей окрашивают специально разработанными целлитоновыми красителями. Крашение синтетических волокон затруднено в связи с их низкой гигроскопичностью, поэтому окрашивают именно волокна, из которых будет получена ткань, а не ее саму. При этом используют автоклавный метод крашения, ультразвук, повышен ную температуру, вещества, вызывающие их набухание, и т.д.. Технологический процесс нанесения рисунка на ткань называется печатанием, или набивкой. Он используется для получения узорчатой расцветки на белой или окрашенной ткани. Узорчатая расцветка тканей достигается следующими способами: ручной набивкой; аэрографным способом; сетчатыми шаблонами (фотофильмпечатыо); полихроматическим способом; способом термопечати (сублистатик); на печатных машинах. Ручная набивка осуществляется с помощью деревянных форм с рельефными рисунками. Она применяется только для набивки штучных изделий, так как малопроизводительна и дорога. Аэрографный способ основан на нанесении красителя на ткань с помощью пульверизатора через накладные шаблоны с вырезанными узорами. Сетчатыми шаблонами (фотофильмпечатыо) получают печатные рисунки на ткани с помощью шаблонов, которые представляют собой металлическую прямоугольную раму с натянутой на нее ситовой тканью из капрона. Поверхность сетки покрывают пленкой, оставляя свободные участки в виде определенного рисунка. Рамку шаблона кладут на раскрашиваемую ткань, наливают краску и при помощи резиновой пластины (ракли) протирают ее через сетку. Если рисунок многоцветный, то применяют столько шаблонов, сколько цветов в рисунке. Полихроматический способ разработан концерном Ай-Си-Ай (Англия), он исключает надобность в печатных машинах и обеспечивает практически безграничное разнообразие расцветок. Крашение осуществляется рядом сопел, наносящих печатную краску на движущуюся ткань по всей ее ширине. Направление сопел, а, следовательно, и характер расцветок можно регулировать по усмотрению, так же как и цвет красок в каждом сопле. Способ термопечати (сублистатик) заключается в переносе узора с бумаги на текстильные материалы при кратковременном термоконтакте. Предварительно на бумажную основу с помощью печатных валов наносят печатную краску, способную к сублимации. Затем на увлажненную ткань накладывается бумажная подложка с напечатанными рисунками и прижимается нагретым прессом. Испаряющийся с поверхности бумаги краситель переходит на ткань. В основном этот способ печати применяется для тканей из полиэфирных волокон. Машинное печатание осуществляется на печатных машинах (рис. 4 а, б). Они могут быть одновальными, если ткань окрашивается одной краской, или многовальными, если ткань окрашивается в несколько цветов. Важнейшей частью печатной машины является печатный вал, который представляет собой медный полый цилиндр, на поверхности которого выгравирован углубленный штрихами узор. По способу нанесения рисунка различают следующие виды машинной печати: прямую, вытравную и резервную.

(Рис.4) Схема печатной машины: а- одновальной, 1 – печатный вал,2 – корпус,3 – щетки,4 – ракля, 5 – контрракля,6 – грузовик, 7 – сукно,8 – подкладка,9 – ткань, 10 – обкадка, б - четырехвальной. Прямая печать - рисунок наносится на отбеленную или окрашенную в светлые тона ткань. Вытравная печать - ткань предварительно окрашивают в один цвет гладким крашением, затем печатными валами по определенному рисунку на окрашенную ткань наносят загущен-: ные химически действующие составы (вытравку), которые обесцвечивают краситель в этих местах. Резервная печать - на неокрашенную ткань наносят особый защитный состав-резерв, который препятствует закреплению красителя на тех местах, где он был нанесен. Обработанную таким образом ткань красят гладким крашением. При этом резервные места не окрашиваются и получаются белые или закрашенные в другой цвет места по окрашенному фону. Заключительная отделка тканей включает в себя ряд процессов, которые улучшают внешний вид, структуру и свойства тканей. Заключительная отделка может включать следующие основные операции: спиртовку тканей, аппретирование, шире-ние, каландрирование, подворсовку, стрижку и чистку, заключительную декатировку, фиксацию. Спиртовка тканей - это процесс легкого отбеливания нет окрашенных участков набивных тканей. Аппретирование заключается в обработке тканей клеящими веществами для придания им полноты на ощупь, жесткости или мягкости, гигроскопичности, уменьшения загрязняемости, лучшей отстирываемости. Ширение (выравнивание утка) - процесс придания тканям стандартной ширины и устранения перекосов. Перед ширением ткань увлажняют. Каландрование осуществляется с целью разглаживания и уплотнения тканей, придания ей гладкой глянцевой поверхности, блеска и др. Каландры состоят из системы металлических и наборных валов. Подворсовка проводится для хлопчатобумажных и шерстяных тканей на ворсовальных машинах с целью поднятия ворса, примятого в процессе отделочных операций. Стрижка и чистка для шерстяных тканей проводятся на стригальных машинах для удаления с лицевой поверхности торчащих концов волокон или выравнивания по высоте начесного ворса. Заключительная декатировка - это обработка шерстяных тканей горячим паром с целью предотвращения усадки, снятия внутренних напряжений, устранения блеска. Фиксация - ткани из синтетических нитей проходят вторичную стабилизацию (фиксацию) путем термической обработки в натянутом состоянии. Специальные виды отделки применяют для увеличения срока службы и улучшения эстетических и гигиенических свойств тканей. К наиболее широко применяемым специальным видам отделки тканей относятся: несмываемый аппрет, стойкое тиснение, отделка с устойчивым блеском, форниз (формирование несминаемого изделия), износостойкая, антистатическая, металлизация, водонепроницаемая, водоотталкивающая, противоусадочная, противогнилостная, противомолевая, огнеупорная и др.

Мы уже говорили о материалах для швейных изделий, а сегодня мы рассмотрим технологию производства тканей, чем ткани отличаются от других швейных материалов.

Производство тканей. Процесс.

Ткань вырабатывается переплетением 2-х систем нитей: основы и утка. Основа, состоящая из многих нитей, натянута вдоль станка (ее еще называют долевой нитью) и медленно движется, сматываясь с большой катушки – навоя. В центре ткацкого станка находится зевообразовательный механизм (на видео мы видим ремизку), который разделяет нити основы, образуя ромбовидное пространство, называемое ткацким зевом. В зев с помощью челнока прокладываются уточные нити (поперечные), переплетаемые с основными и уплотняются с помощью гребневидного берда, который совершает возвратно-качательные движения.

Ткацкие станки могут быть челночными, бесчелночными, имеющие вместо челноков движущие трубки – «рапиры», по которым с помощью сжатого воздуха пробрасывается уточная нить. Есть кареточные ткацкие станки, выделывающие ткань сложного (жаккардового) переплетения. Современные станки создаются с программным управлением. Но, не смотря на всю сложность оборудования, в основе лежит все тот же старинный ткацкий станок, все тот же принцип переплетения нитей: основы и утка.

Но для того, чтобы получить ткань, необходимы нити, а значит, ткачеству предшествует процесс производства пряжи — одна из начальных стадий процесса ткачества. В уроках по льняным и хлопчатобумажным тканям мы уже говорили об этом. Из пряжи вьют нити (нить прочнее пряжи), а затем ткут ткань. После подготовки волокно проходит через чесальные машины, где производится дополнительная сортировка по качеству (длинное, среднее и короткое волокно) и выравнивание. При этом волокно преобразуется в ленту, недостаточно прочную, которая вытягивается в толстую неплотную нить – ровницу (видео «Хлопчатобумажные ткани»), сматываемую на катушки. Затем эта нить проходит через ровничные машины, где она уплотняется, скручиваясь, становится тоньше и прочнее. Но это еще не пряжа.

В прядильный цех поступает ровница – исходное сырье для получения пряжи. На прядильных машинах ровница, сматываясь с бобин, вытягивается и закручивается, выходит тонкой нитью, которая наматывается на шпули, закрепленные на веретенах. Таким образом, вырабатывают хлопчатобумажную, шерстяную, льняную и штапельную пряжу.

Перед непосредственным ткачеством проводят еще одну подготовительную операцию ткацкого производства – создание паковок основы и утка (продольных и поперечных нитей будущей ткани). Перемотка пряжи производится с прядильных початков на более крупные бобины, удобные для ткачества, а также для удлинения нити. На бобине помещается в 8-9 раз больше пряжи, чем на початках. (Съём продукции на ткацком станке бывает редко, иногда и не каждый день – такое длинное целое полотно вырабатывается на станке).

Одновременно мотальщица проверяет каждую нить на прочность, устраняет пороки и дефекты (шишки, петли, толстые и тонкие места), для чего нить во время перемотки протягивается между двумя шайбами, прижимаемыми друг к другу пружиной и через тоненькое отверстие, ликвидирующее утолщения. Основная нить пропитывается спец раствором для прочности. Подготовленная пряжа поступает в ткацкий цех.

Отделка ткани.

В зависимости от волокнистого состава ткани, отделка бывает разной. Данное общее описание относится к тканям из натуральных волокон: хлопку, льну, шерсти, штапельному полотну. Хотя и в этих группах тканей отделка может быть разная, но мы рассматриваем общий алгоритм.

Готовая ткань называется суровой, она жесткая и некрасивая, поэтому перемещается в отделочные цеха, где проходит процесс отбеливания, окрашивания, нанесения рисунка, аппретирования, мерсеризации – в зависимости от заданного качества ткани, от вида и свойств швейных материалов, от назначения ткани. Ткани технического назначения остаются суровыми.

Аппретирование – придание ткани улучшенных свойств: обработка спец растворами, благодаря которым ткань становится износоустойчивой, мало- или безусадочной, водо- и масло-грязеотталкивающей, несминаемой, легко разглаживаемой, равномерной по ширине, эластичной и т.д. Аппретирование появилось в текстильной промышленности с развитием химии. После аппретирования появляется эффект накрахмаливания, ткани, она становится жестче, лучше держит форму.

Процесс мерсеризации напротив, придает шелковистость тканям и мягкость

Отделка ведется на разных машинах, но, в общем, процесс можно представить так: ткань заправляют в машину, устанавливают ширительные механизмы – растягивают по уточной нити (по ширине), вследствие чего можно увидеть маленькие проколы вдоль кромки. Ткань с одного валика перемещается на другой, проводя ткань через резервуар с раствором.

Ткани могут быть отбеленными и гладкокрашенными. Но может быть рисунок вытканный с помощью разноцветных ниток – полоска, клетка, например, и называется эта ткань пестротканой.

Рисунок может получиться и в процессе переплетения ниток (розы на фото), но о переплетениях мы поговорим на следующем уроке.

А есть ткани, на которых печатается рисунок с помощью краски – набивные ткани. В этом случае ткань проходит через систему резервуаров с различными красителями и между валиками с разными элементами рисунка: цветы — красный, к примеру, цвет, листочки – зеленый и т.д.
Раньше рисунок вырезали вручную на досках. Сколько элементов разного цвета — столько трафаретов. Доски окрашивали в соответствующий цвет, переворачивали на ткань и били по ним, чтобы рисунок отпечатался – отсюда и название «набивная» — набивали рисунок.

Качество ткани.

Качество ткани – это ее надежность, долговечность, красивый внешний вид, отвечающий направлениям моды. Ткань, выпускаемая текстильными предприятиями, должна соответствовать техническим требованиям, установленными стандартами. В СССР были ГОСТы — государственные стандарты как гарантия качества. Сейчас больше указывают ТУ — соответствие техническим условиям, которые можно изменять.
Качество ткани проверяется на всех этапах производства: от поступления сырья до готовой продукции прядильного, ткацкого, текстильно-галантерейного, трикотажного производств. С учетом характера, количества пороков определяется сортность изделий. Требования к качеству ткани: чистота, цельность, качество рисунка, расцветки. Материалы могут иметь ткацкие дефекты: дыры, шлихты, скрутины, слабины; и отделочные дефекты: непрокрас, смазанный рисунок, замины и другое. Дефекты ткани необходимо учитывать при раскрое.

В процессе отделки ткань находится в мокром состоянии, под большим натяжением. Она сушится в растянутом виде. Это не естественное для нее состояние, поэтому, как только ткань попадает во влажную среду (дождь, стирка и т.п.), она усаживается — возвращается в свое первоначальное состояние. Степень усадки зависит от качества и природы волокна: чем волокно мягче, рыхлее по своему строению, тем выше степень усадки (хлопок и шерсть, например). Также зависит от отделки ткани. Если ткань пропитана спецраствором, например в брезентовых тканях, с водоотталкивающей пропиткой, то усадки в ткани не будет.
Гладкокрашенное полотно, как и с печатным рисунком, может «линять» — краска во влажном состоянии может стекать и окрашивать рядом лежащие ткани. Ткань с печатным рисунком может окрашивать и саму себя, таким образом, смазывая рисунок по полю полотна. Гладкокрашенные полотна линяют реже, чем набивные, но лучше проверить перед применением: намочить кусочек ткани или уголок, положить сверху белую ткань и проутюжить горячим утюгом. Пестротканые ткани, как показывает опыт, практически не линяют.
Все эти нюансы нужно учитывать при шитье изделия.

Я вам рассказала о процессе производства тканей, а в видео уроке показала ткачество на станке. Скажу, что в своих уроках не имею намерения давать научные знания по материаловедению с применением специальных терминов, перечислением с доскональной точностью всех видов оборудования. Применяемых химикатов и прочего. Для этого есть специализированные сайты. Также не считаю нужным перепечатывать технические учебники, как делают некоторые мои коллеги. Наша задача – иметь общее представление о получении ткани и о том, как этот процесс может влиять на пошив и эксплуатацию изделия.
В следующих уроках мы поговорим с вами о видах ткацких переплетений, как научиться определять долевую нить и поперечную нить, определять лицевую и изнаночную стороны.

Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте «лайки», делитесь ссылками с друзьями.

С любовью, Ольга Злобина.

При проектировании и изготовлении швейного изделия важно правильно подобрать материалы.

Чаще всего для изготовления одежды используются текстильные материалы - нитки и ткань (текстиль). Их производство - сложный процесс, состоящий из трех этапов: прядения, ткачества и отделки (рис. 9).

Рис. 9. Схема процесса производства ткани

Прядение - это процесс получения длинной нити (пряжи) из отдельных коротких волокон путем их скручивания. Волокна поступают на прядильные фабрики в виде спрессованных кип. На специальных машинах они проходят несколько стадий обработки: 1) после разрыхления, равномерного перемешивания волокон и удаления из них сорных примесей получают холст; 2) холст прочесывают и вытягивают волокнистую массу в ленту; 3) волокнистую массу еще больше вытягивают, скручивают и наматывают готовую пряжу (нити) на шпули.

Основная профессия прядильного производства - прядильщик. Он может обслуживать одновременно большое количество веретен. В процессе работы прядильщик ловко и быстро ликвидирует обрыв пряжи, меняет катушки и бобины, ухаживает за оборудованием.

Ткачество - процесс получения ткани из пряжи. Готовая пряжа поступает в цех, где на ткацких станках из нее вырабатывают ткань (рис. 10).

Рис. 10. Процесс изготовления ткани на ткацком станке: 1 - навой; 2 - нити основы; 3 - челнок; 4 - нити утка; 5 - кромка; 6 - товарный валик

Вдоль ткацкого станка натянуты прочные и гладкие долевые нити (основа). На челнок намотаны менее прочные и пушистые поперечные нити (уток). Нити утка переплетают нити основы в поперечном направлении.

При работе ткацкого станка нити основы раздвигаются с помощью специального приспособления. Между ними образуется отверстие, через которое ткацкий челнок прокладывает нить утка. Когда челнок возвращается назад, нить не обрывается. По краям готовой ткани образуется кромка.

Переплетаясь между собой, нити основы и утка образуют ткацкий рисунок. Самые распространенные ткацкие переплетения - полотняное, саржевое, сатиновое и атласное (рис. 11).

Внимательно рассматривая схемы ткацких переплетений, можно найти рисунок, который повторяется во всех направлениях. Повторяющийся рисунок переплетения называется раппортом (см. рис. 11).

Рис. 11. Ткацкие переплетения: а - полотняное; б - саржевое; в - сатиновое; г - атласное. Выделенные участки - раппорт

Ткацкий рисунок разных тканей имеет свои особенности. При саржевом переплетении каждое очередное прокладывание уточной нити сдвигается на одну нить в сторону. Это создает на ткани видимость косых полос, более заметных на лицевой стороне. Ткани саржевого переплетения скользкие на ощупь.

Ткацкий рисунок сатинового и атласного переплетения сдвигается в каждом ряду на две нити. Лицевая сторона этих тканей гладкая, блестящая и резко отличается от изнаночной.

Раскрой и пошив этих тканей затрудняется их большим скольжением, приводящим к перекосам и сильной осыпаемости.

Основная профессия ткацкого производства - ткач. Он обслуживает одновременно от 48 до 64 автоматических ткацких станков. При остановке станка ткач ликвидирует обрыв нитей, следит за качеством ткани.

Отделка ткани - придание ткани определенного внешнего вида и свойств.

Ткань, снятая с ткацкого станка, называется суровой. Она некрасивая, жесткая, плохо впитывает воду. В дальнейшем она проходит ряд отделочных процессов. Вот только некоторые из них.

Отбеливание - придание ткани белизны. Ткань, прошедшая отбеливание, называется отбеленной.

Крашение - окрашивание ткани в какой-либо цвет с помощью красящих веществ. Ткань, подвергшаяся процессу крашения, называется гладкокрашеной.

Печатание - нанесение рисунка на отбеленную или гладкокрашеную ткань. Такая ткань называется набивной.

Определение направления долевой нити

При раскрое швейного изделия, чтобы избежать искажения формы его деталей и перекоса, необходимо определить и учесть направление долевой нити в ткани. Вот основные признаки определения долевой нити в ткани (рис. 12):

Рис. 12. Определение долевой нити: а - по кромке; б - по растяжению; в - по виду и прочности

1. Долевая нить всегда идет вдоль кромки ткани.
2. При растяжении ткани долевые нити растягиваются меньше, чем поперечные.
3. Долевые нити гладкие, тонкие и прочные, поперечные - более толстые, пушистые и менее прочные.

Определение лицевой стороны ткани

Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Для изготовления одежды необходимо научиться различать их. Вот основные признаки, по которым можно отличить лицевую сторону ткани от изнаночной.

1. В набивных тканях печатный рисунок на лицевой стороне более яркий.
2. С лицевой стороны меньше дефектов ткани - узелков, петелек, так как они специально выводятся на изнаночную сторону.
3. У тканей саржевого переплетения с лицевой стороны диагональный рубчик идет из левого нижнего угла в правый верхний.
4. Ткани сатинового и атласного переплетения имеют гладкую, блестящую лицевую сторону и матовую - изнаночную.

Практическая работа № 6
Определение направления долевой нити в ткани

Вам потребуются: два квадратных образца ткани (с кромкой и без кромки), толстая игла, лупа, мел и карандаш.

Порядок выполнения работы

1. На образце с кромкой нарисуйте мелом (карандашом) стрелку, указывающую направление долевой нити.
2. Растяните тот же образец сначала вдоль, а затем поперек. Определите, в каком случае ткань растягивалась меньше, и нарисуйте мелом стрелку, указывающую это направление (стрелки должны совпадать). Сделайте вывод.
3. Растяните другой образец сначала вдоль, а затем поперек. Определите, в каком направлении ткань растягивалась меньше, и нарисуйте мелом стрелку, указывающую это направление.
4. Из второго образца с помощью иглы выдерните нити: идущую вдоль стрелки (нить 1) и поперек стрелки (нить 2). Рассмотрите эти нити в лупу. По их внешнему виду определите, какая из них более тонкая и гладкая (другая - более толстая и пушистая). Разорвите нить 1 и нить 2. Какая из них более прочная? Сделайте вывод.

Практическая работа № 7
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани

Вам потребуются: образцы отбеленных, гладкокрашеных и набивных тканей, лупа.

Порядок выполнения работы

1. Выберите образец набивной ткани. Рассмотрите его. С какой стороны рисунок ярче? Определите лицевую сторону.
2. Выберите из образцов отбеленные и гладкокрашеные ткани. Внимательно рассмотрите и сравните количество узелков и ворсинок с каждой стороны тканей. Найдите их лицевую сторону.
3. Выберите из образцов ткань, имеющую блестящую сторону. Найдите ее лицевую сторону.
4. Приклейте образцы в рабочую тетрадь, используя приведенную ниже схему.

Новые понятия

Челнок, основа, уток, кромка; ткацкий рисунок; прядильщик, ткач; полотняное, саржевое, сатиновое, атласное переплетение; отбеливание, крашение, печатание.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается прядение от ткачества?
2. Как определить лицевую сторону ткани?
3. Почему важно уметь определять направление долевой нити в ткани?
4. В чем отличие набивного рисунка от ткацкого?

Стоит упомянуть, что в русском языке хлопок изначально назывался хлопчатой бумагой. Во многих классических литературных произведениях можно встретить выражение «бумажный колпак». И это вовсе не головной убор из привычной нам ныне бумаги, а всего лишь предмет гардероба из хлопчатобумажной ткани. Поэтому понятия «хлопковый» и «хлопчатобумажный» идентичны.

Откуда берется хлопок

Берётся он из хлопчатника. Это кустарник, достигающий от 0,5 до 3 метров в высоту в зависимости от вида. Имеет спиральное расположение листьев и стержневую корневую систему. Известно около 40 видов хлопчатника, однако культивируются лишь несколько из них.

Бутон распускается в цветок, затем происходит самоопыление, цветок превращается в коробочку, которая начинает созревать и вскрывается (Hlopok tsvetok и Hlopok korobochka). Волокна, проросшие из семян (Odin hlopchatnik), выбираются на свет.

Каждое волокно представляет из себя отмершую трубчатую клетку. Её длина больше ширины в несколько тысяч раз. Она состоит в основном из целлюлозы, но в необработанном виде содержит также немного смол и восков.

Хлопчатник теплолюбив. Идеальная температура для него - в районе 30°С. Любит солнце, влагу. Плохо растёт в прохладной или жаркой погоде. Среди стран-лидеров по экспорту хлопка - Китай, Индия и США.

Сбор и обработка хлопка

Хлопковые плантации настольно обширны (Hlopkovoe pole), что собирается хлопок механизированным способом. Однако такой метод имеет недостаток, состоящий в попадании в урожай ненужных частей растения. Ручная сборка гораздо более аккуратная, но в десятки раз менее производительная.

Собранный хлопок очищается. Происходит это так. Хлопковые тюки поступают со сборочных пунктов на завод-изготовитель. Там они вскрываются и выдерживаются сутки для так называемого «цветения». После того хлопок грузится на специальные машины, где он разрыхляется и очищается от ненужных примесей и семян. Затем хлопок проходит процедуру окончательной очистки.

Получившиеся волокна хлопка скручиваются и прессуются. Семена не выбрасываются: часть из них будет снова посеяна, часть уйдёт на масло, а оставшийся жмых станет кормом для скота.

Производство хлопоковой ткани

Из хлопковых волокон прядутся нити. Они проклеиваются растворами на основе смол, жиров и крахмала для того, чтобы успешно противостоять механическим воздействиям в процессе дальнейшей обработки.

Далее происходит отбеливание. Раньше отбеливателем служили солнечные лучи, теперь же применяются более современные технологии - растворы, в состав которых входят вещества на основе хлора или перекиси водорода.

На следующем этапе смывается использовавшийся ранее клей.

Иногда ткань производится из уже окрашенных нитей. В иных случаях отбеленное полотно, которое в процессе обработки становится полностью гидрофильным (с аппетитом впитывающим воду), окрашивается специальными синтетическими веществами, которых в промышленности существует не одна тысяча.

В процессе производства хлопок также может подвергаться так называемой аппретуре, о которой стоит рассказать подробней.

Аппретура - ряд операций, которые придают ткани необходимые потребительские свойства. Есть механические разновидности вроде выбривания и ворсовки, но большая часть производится с использованием химических веществ.

Подсинивание, к примеру, усиливает эффект белизны. Название аппретуры несминаемости, в которой используются формальдегидные смолы, говорит само за себя. Ну и, конечно, мерсеризация - вымачивание волокон, нити или готового полотна в едком натрии при нулевой температуре. Эта операция придаёт хлопку шелковистоть, прочность и способность сохранять форму.

Хлопковая или хлопчатобумажная, ткань отличается прочностью, привлекательным внешним видом и износостойкостью. Изделия из неё приятны на ощупь, хорошо стираются и обладают отличными гигроскопичными свойствами (хлопок может впитать влаги массой до 15-20% собственного веса, не ощущаясь при этом влажным). Хлопок - самый популярный материал в текстильной промышленности, и этим, пожалуй, всё сказано.