Выбор стрел
Прежде чем непосредственно приступить к выбору стрел, вам необходимо выяснить две вещи касательно вашего лука: его силу и длину натяжения. Определить длину натяжения очень легко. Самый простой способ – сходить в ближайший магазин и попросить их замерить вашу длину натяжения с помощью специального контрольного лука. Это простой стеклопластиковый лук с очень маленькой силой натяжения и закрепленной на тетиве стрелой. На стрелу нанесена специальная измерительная разметка с шагом в полсантиметра. Натяните этот лук так, чтобы кончик среднего пальца оказался у уголка ваших губ, затем попросите кого–нибудь заметить на стреле точку, находящуюся на уровне внешней стороны рукоятки (дальней от вас стороны). Это и будет ваша длина натяжения. Есть и другой способ: можно использовать обычный традиционный лук с небольшой силой, чтобы вы могли полностью его натянуть и удерживать без особого усилия.
Установите стрелу, натяните и зафиксируйте лук, направив его в безопасную сторону. Попросите кого–нибудь отметить точку соприкосновения стрелы с внешней стороной рукоятки. Затем отмерьте расстояние от хвостовика до отметки на ее стержне. Это будет ваша длина натяжения.
Определив длину натяжения, вы сможете точно сказать, какова сила вашего лука при стрельбе. На многих современных традиционных луках можно найти маркировку, в которой указана сила натяжения, которую обычно замеряют, натянув лук на 70 см. Например, эта информация может быть представлена следующим образом: «50 фунтов@28 дюймов» (в метрической системе единиц – 23 кг@ 70см). Это значит, что для натяжения данного лука на 70 см необходимо усилие в 23 кг.
Сила многих качественно выполненных луков будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться на 1–1,5 кг на каждые 2–3 см перетяга или, наоборот, недотяга до 70 см. Например, если на вашем луке стоит маркировка 23 кг на 70 см, а ваша длина натяжения составляет 65 см, это означает, что на самом деле вы натягиваете лук с силой в 21–22 кг. Или, наоборот, скажем, ваша длина натяжения составляет 73 см, в этом случае для удержания лука натянутым вы будете прикладывать усилие, равное 23,5–24 кг. Лучший способ точно определить силу вашего лука – это отнести его в ближайший лучный магазин и проверить его на специальном станке. Лук будет натянут на приемлемую для вас длину натяжения, а затем будут сняты показания. По своему опыту могу сказать, что на многих современных традиционных луках от популярных производителей промаркированная единица силы не всегда соответствует действительности. Например, на некоторых луках, которые у меня были, подобная погрешность составляла 3–4 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, обязательно проверьте ваш лук на силу натяжения, поскольку данная информация очень важна при подборе наконечников и древков для стрел. Если же вам делают лук на заказ, то сила натяжения зависит исключительно от ваших предпочтений. Общая длина лука обычно указывается там же, где и сила натяжения.
Определившись с длиной натяжения и действительной силой своего лука, вы можете приступать к выбору материала своих будущих стрел. Чаще всего встречаются трубки из карбона и алюминия и древки из дерева различных пород, причем алюминиевые трубки являются, пожалуй, самыми популярными среди стрелков. У каждого из этих материалов свои плюсы и минусы.
Например, вы можете не бояться погнуть карбоновую трубку, а на то, чтобы сломать ее, у вас уйдет много времени. Единственным минусом таких стрел является их вес: они слишком легки для традиционных луков, и очень часто приходится добавлять дополнительный вес к уже готовым стрелам. А если вы вдруг потеряете карбоновую стрелу, это заметно облегчит ваш кошелек.
Алюминиевые трубки гораздо дешевле по сравнению с карбоновыми, однако они и не так прочны, как последние. Немногим хватает терпения и знаний, чтобы правильно выпрямить погнутую стрелу и снова сделать ее пригодной для стрельбы. Деревянные древки – самые дешевые из этих трех типов, но и самые требовательные. Будущая стрела должна быть аккуратно заточена с обеих сторон под хвостовик и тренировочный или охотничий наконечник (бродхед). Кроме того, дерево еще должно быть дополнительно обработано и не впитывать влагу, иначе деформации не избежать. Древки, которые вы будете приобретать, могут сильно разниться между собой по весу и толщине. Поэтому может получиться так, что у каждой стрелы в вашем колчане будут свои особенные характеристики полета. Этого можно избежать, взяв сразу комплект полуготовых стрел, более–менее подогнанных друг к другу по весу и толщине. Однако в этом случае стоимость древков резко возрастает, и немногие готовы платить такие деньги, особенно если учесть, что стрелу легко потерять или сломать. Решать вам.
Я знаком с несколькими лучниками–традиционалистами, которые сами изготавливают для себя деревянные стрелы и пользуются только ими, но что до меня лично, то я предпочитаю алюминиевые стрелы, поскольку считаю, что это наилучший вариант с минимумом недостатков.
Для того чтобы точно подобрать карбоновую или алюминиевую трубку для вашей будущей стрелы, проконсультируйтесь со специальной таблицей размеров. Крупные компании–производители и некоторые частные лучные мастера выпускают подобные таблицы, чтобы помочь стрелкам выбрать правильный диаметр трубки. Во многих магазинах вы найдете подобные таблицы как для карбоновых, так и для алюминиевых трубок. Кроме того, большинство каталогов, предлагающих товары почтой, печатают эти таблицы на своих страницах вместе с предлагаемым ассортиментом стрел.
Для того чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, вам необходимо знать силу лука (помните, что это усилие в килограммах, которые вы сами прикладываете, а не указанное на маркировке при натяжении в 70 см) и подходящую под ваш лук длину стрелы. Правильную длину стрелы определить просто: она равна вашей длине натяжения плюс 5 см. Эти дополнительные 5 см нужны для того, чтобы при обработке выстрела наконечник стрелы не касался вашей руки или поверхности лука, в случае если вы немного перетянете лук. К примеру, если ваша длина натяжения составляет 72,5 см, стрела должна быть длиною минимум 77 см. Для точной подгонки стрелы вам понадобятся неукороченные, полноценные древки и трубки, поэтому не стоит стараться подбирать их четко по необходимой вам длине. Чтобы правильно пользоваться таблицей размеров, вам достаточно знать полную длину вашей будущей стрелы.
При выборе древка или трубки вашей будущей стрелы очень важно учитывать ее окончательный вес, т. е. вес стрелы с установленными на нее охвостьем, оперением, оплеткой и наконечником (тренировочным или охотничьим). Вес стрелы измеряется в гранах (1 гран = 0,0648 г). В любом магазине, специализирующемся на лучной экипировке, всегда можно точно взвесить стрелу в гранах. Подобные весы становятся просто незаменимыми, когда дело доходит до грамотной доводки стрелы и подгонки всех ее частей по весу.
Для каждого лука производители обычно устанавливают минимальный вес стрелы в гранах на каждый килограмм натяжения. Как правило, это 13–17 гран (0,8–1,1 г/кг). Т. е., если сила лука равна 22,5 кг и производитель рекомендует, как минимум, 13 гран на килограмм, то полностью снаряженная стрела должна весить не менее 292,5 гран (19 г).
Никогда не стреляйте вхолостую, т. е. не натягивайте и не высвобождайте тетиву, если при этом не установлена стрела. Выстрелы вхолостую могут привести к поломке лука и могут даже стать причиной телесных увечий. Поэтому, когда вы запускаете стрелу по весу легче, чем рекомендуемая для вашего лука, вы тем самым как бы стреляете вхолостую.
Избыточная энергия, не поглощенная отошедшей стрелой, неминуемо распределяется по гибким плечам и рукоятке лука и выражается в виде отдачи. И наоборот, более тяжелая стрела использует гораздо больше внутренней энергии лука, и поэтому позволяет полноценнее использовать его потенциал. Полет легкой стрелы будет отличаться большей скоростью и дальностью, поэтому я советую вам попробовать разные по весу стрелы, чтобы определить, как наилучшим образом использовать энергию лука. Однако старайтесь придерживаться рекомендуемых весовых рамок, поскольку многие производители имеют право отказаться от выполнения своих гарантийных обязательств, если лук был поврежден из–за пуска слишком легкой стрелы.
Исходя из тех же соображений весового соответствия, вам нужно будет выбрать подходящий для вас по весу мишенный или широкий лезвийный наконечник. Если вы охотитесь с луком, то советую вам выбрать для тренировок мишенный наконечник, максимально подходящий по весу вашим бродхедам. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, тогда выбирайте золотую середину – наконечник в 125 гран. В будущем вы всегда сможете вернуться к экспериментам с выбором размера и веса древка уже после того, как освоите основные приемы подгонки стрелы. На карбоновые и алюминиевые трубки сначала приклеивается вставка с резьбой, в которую потом просто вкручивается мишенный или лезвийный наконечник, что значительно облегчает починку или замену. На деревянные же древки наконечники просто насаживаются на заранее заточенный под правильным углом кончик стрелы и закрепляются термоклеем.
Определив длину стрелы и вес наконечника, посмотрите в таблице размеров рекомендуемые параметры трубки. В таблице для алюминиевых трубок вы, пожалуй, найдете 3–4 типоразмера. Как правило, в подобных таблицах есть строчка и для традиционных луков. Там же вы найдете вес древка в гранах для стрел разной длины. Используя эту информацию, вы сможете подобрать древко в зависимости от общего веса вашей будущей стрелы, однако не забывайте и о рекомендуемом производителем соотношении веса стрелы и силы лука. Таблицы размеров для карбоновых стрел могут внешне отличаться от рассмотренных выше, однако они содержат ту же информацию.
Если вы остановите свой выбор на деревянных древках, помните, что они должны быть заточены с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Необработанные, еще не снаряженные древки выпускаются обычно длиною 77,5 см. Стержень стрелы специально проверяется техникой на жесткость (иначе – «spine» спайн), но лишь на участке в 70 см, равно как и силу лука замеряют при той же длине натяжения. Неснаряженные древки могут продаваться связками в зависимости от жесткости и в этом случае маркируются с шагом в 5 фунтов (2 кг), например спайн 45–50 фунтов (20–22 кг) или 50–55 фунтов (22–24 кг), а также выпускаются с разными диаметрами: 6,4 мм (1/4 дюйма), 8 мм (5/16 дюйма), 8,8 мм (11/32 дюйма), 9 мм (23/64 дюйма). Стрелы с малым диаметром подходят для луков с небольшой силой натяжения, а стрелы с большим, наоборот, – для более сильных. Кроме того, жесткость древка напрямую зависит от длины стрелы. Например, стрела с маркировкой 40–45 фунтов (18–20 кг) отлично подойдет для лука с силой 40 фунтов (18 кг) и длиной натяжения от 70 см и выше. Та же самая стрела подойдет и для лука мощностью 45 фунтов (20 кг) и длиной натяжения от 70 см и ниже. Чем короче стрела, тем она менее гибкая и, соответственно, более жесткая. И наоборот, чем длиннее стрела, тем она эластичней и, следовательно, мягче.
Давайте рассмотрим следующий пример: длина натяжения у некоего лучника равна 72,5 см, для натяжения своего лука он прикладывает усилие в 25 кг (55 фунтов). Поскольку деревянные древки маркируются с шагом в 5 фунтов, то наш стрелок может использовать либо стрелы со спайном 50–55 фунтов (23–25 кг), либо 55–60 (25–27 кг). В силу того, что его личная длина натяжения на 2,5 см больше, чем та, при которой замерялась жесткость древка (70 см), то ему понадобится более длинное древко с той же жесткостью. Идеальным для него решением будет древко со спайном 55–60 фунтов, поскольку оно больше подходит по жесткости его длине натяжения. Вот другой пример: стрелок может натянуть свой лук лишь на 67,5 см, а мощность лука при этом равна 25 кг (55 фунтов). Поэтому ему понадобится древко, которое будет обладать необходимой жесткостью при более короткой длине, т. е. древко с маркировкой 50–55 фунтов.
Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом вам подходит, – это контрольный отстрел. Если вам необходимо древко под стрелу длиною 70 см для лука силою 25 кг, вы можете приобрести два–три тестовых древка с маркировкой, примерно соответствующей мощности вашего лука, например 45–50 (20–23 кг), 50–55 (23–25 кг), 60–65 (25–27 кг). При всем разнообразии факторов, влияющих на выбор древка, как то: форма гибких плеч или материал, из которого изготовлена тетива, – этот способ поможет вам наилучшим образом подобрать древко, с которым лично вам будет удобнее работать.
Грамотная подгонка деревянного древка требует больших хлопот и специальных инструментов для придания ему правильной формы. Если же вы все–таки решите использовать деревянные стрелы, то учтите, что это повлечет за собой дополнительные физические или материальные затраты в зависимости оттого, сами ли вы их изготавливаете или заказываете у мастера.
Все необходимые для изготовлении стрел материалы и инструменты (как, например, приспособление для установки оперения или специальные весы в гранах) сегодня легко доступны. По мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, вы, возможно, захотите сами попробовать сделать стрелы, что я могу только приветствовать. Это не только сэкономит вам денег, но вы, как никто другой, сможете изготавливать стрелы, наилучшим образом отвечающие вашим собственным запросам.
Из книги Думай! Бодибилдинг без стероидов! автора МакРоберт Стюартб. Выбор упражнений Поскольку работать с полной отдачей можно только короткое время и поскольку способность мышц к восстановлению у любителей не так уж велика, объем работы должен быть очень ограниченным. Необходимо полностью концентрироваться на основных и самых
Из книги Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений автора Скотт КрисВыбор цели Специализируйтесь только на одной группе мышц – ни в коем случае не на двух, трех, или больше. Некоторые культуристы доходят до того, что превращают свою «специализированную» программу в изолированную проработку ВСЕХ мышц. Это бесплодное занятие. Выберите
Из книги Цель - 42 автора Браун СкипВыбор мотоцикла
Из книги Азбука подводной охоты [Для начинающих... и не очень] автора Лагутин АндрейВыбор обуви Наша задача - дать полезную информацию для выбора наиболее удобной пары беговых туфель. Беседу на эту тему мы разделили на две части. В первой речь пойдет о тренировочных туфлях, во второй - о соревновательной обуви. В силу того, что оба типа обуви обладают
Из книги Моя Игра автора Орр БоббиВыбор ружья И вот перед вами встала проблема - пора приобретать ружье! Хорошо еще, если второе, третье, а если вы собрались купить первое и пока единственное ружье? Что и из чего выбрать, какому оружию отдать предпочтение? Ну а уже гораздо позже, приблизительно на второй
Из книги Стрельба из лука для начинающих автора Сорреллс Брайн Дж.Выбор клюшки И здесь тоже общепринятые нормы профессиональным хоккеистам не подходят. Почему же так происходит? Потому, видимо, что за годы почти повседневных занятий хоккеем у нас выработались индивидуальные особенности, не соответствующие этим нормам. Например, по
Из книги Морские узлы в обиходе автора Джарман КолинВыбор лука Для начала определитесь со стилем стрельбы, подходящим для вас. Сегодня в руках стрелков чаще всего можно увидеть два наиболее распространенных типа традиционных луков – лонгбоу и рекурсивный лук. Рекурсивный лук можно легко отличить по концам гибких плеч,
Из книги Жизнь в дикой природе [Инструкция по выживанию] автора Гриллс БеарВыбор материала Уже хотя бы потому, что узлы уменьшают предел прочности веревок, можно уверенно сказать, что до тех пор, пока мы не сможем игнорировать предел прочности, нам надо более внимательно подходить к выбору правильно подобранного материала для каждого случая в
Из книги «Пьянта су!» или горные лыжи глазами тренера автора Гуршман ГрегВыбор маршрута Чаще всего маршрут складывается в вашей голове еще до начала похода – вы хорошо представляете себе его начало и конец. В этом случае еще на этапе подготовки надо тщательно изучить карту. И даже если вы идете вместе с группой, в которой за ориентирование
Из книги Основы личной безопасности автора Самойлов Дмитрий6.1. Выбор и подготовка лыж Принципы выбора лыжВремена мощных спортобществ, снабжающих российских спортсменов инвентарём, давно миновали. В советское время в спортшколах вопрос выбора лыж у юниоров моего поколения практически не стоял. Почти всем выдавались лыжи Polsport той
Из книги Совершенное тело за 4 часа автора Феррис Тимоти Из книги Вкус жизни автора Михалевич Олег Игоревич Из книги Сожги ненавистные килограммы. Как эффективно похудеть при минимуме усилий автора Синельникова А. А. Из книги автораВыбор угла Большая тройка «Подушка»При стойке «подушка» (cushion) пятка выдвинутой вперед ноги опускается на землю перед направленным вперед замахом. В такой стойке лучше всего создавать оптимальный вращающий момент на участке между плечами и бедрами. Хайме называет его
Из книги автораВыбор В 90-е годы прошлого века повсюду пестрели объявления всевозможных магов, кудесников и чудо-целителей, гарантировавших исцеление от любой болезни в считанные дни. На вокзалах за одну минуту ставили диагнозы, в подворотнях заговаривали от порчи, в газетах
Из книги автораВыбор продуктов Вполне вероятно, если раньше вы не занимались подсчетом калорий, то вам может показаться, будто это очень сложно. На самом деле необходимо быть всего лишь внимательным. Не нужно прилагать особых усилий или тратить много времени, чтобы научиться считать
Преображенский:
И — боже вас сохрани —
не читайте до обеда советских газет.
Борменталь:
Гм… Да ведь других нет.
Преображенский:
Вот никаких и не читайте.
Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике.
И что же вы думаете?
Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно.
Тонкая настройка блочного лука и арбалета: Выбор стрел по жесткости для охотничьего лука и арбалета
Почему не существует мягких и жестких стрел, и почему идеальный Бумажный Тест может оказаться дважды ошибочным
Андрей Шалыгин: Это далеко не первый материал с видеообучением выбору стрел для охотничьих луков , поэтому, если Вы впервые коснулись данного вопроса, а также, если вы не собираетесь стрелять далеко и точно, при этом пользуетесь луком и арбалетом для развлечения, то с общим обзором стрел для луков можно ознакомиться в одном из предыдущих видеоуроков, например, здесь: Выбор стрел для охотничьего лука - Стрелы EASTON ARCHERY. . Ссылки на >>>
Если Вам нужен . Как выбрать стрелы для охотничьего блочного лука, выбор стрел для охоты с луком. Краткий обзор основных моментов необходимых для учета при выборе стрел - сравнение карбоновых, карбон-алюминиевых и алюминиевых стрел, а также рекомендации по их выбору.
Выбор стрел для охотничьего арбалета - как выбирать стрелы для арбалетов по длине, калибру, весу, жесткости, материалу, оперению, наконечнику и так далее. Общее знакомство с арбалетными стрелами для охоты.
Более подробно с текстовым пояснением вы можете прочитать об этом в специализированных статьях:
И касается он вовсе не формального пояснения сути популярного в арчери Бумажного Теста , а тем глупостям, в которые впадают якобы арчери якобы инструкторы, которые во всем арчери понимают ровно столько, сколько прочитали в Интернет в переводных статейках, изобилующих бредом, ошибками, устаревшими данными и глупостями перевода. Помноженные на слабые профессиональные навыки тех, кто их изначально написал и очень неумело потом перевел.
Стрелы для Охотничьих Луков и Арбалетов
К сожалению, если вы обратитесь в каком-то арчери-форуме или в какой-то арчери-группе, а то не приведи Господи в каком-то магазине к "специалистам", то вам там непременно в качестве панацеи насоветуют провести Бумажный Тест, а потом на нем как на кофейной гуще будут строит, опять таки по интернет-статейкам ковырнадцатого года без автора, такие выводы, - что вы, самое малое, стрел нагубите сотню, лук запорете, а то себе еще и обломки от мягких стрел в запястье понавгоняете, а то и другим прилетит...
Поэтому мы тут за небольшое время с Вами разберемся кто есть Ху,
и почему ни в коем случае нельзя советоваться в Интернете и со всякими тренерами школьных секций - у Вас у самого должно хватить мозгов разобраться в тонкостях бумажного теста и в динамике влияния разных параметров на работу лука. И как только это произойдет - Вам вообще никакой инструктор будет не нужен, а на тех инструкторов, которых Вы знали, Вы уже будете смотреть по-другому.
Основные погрешности в точности стрельбы, откуда они берутся, что влияет на точность стрельбы в стационарной системе лук-стрела и почему не бывает мягких и жестких стрел
Без сомнения Вы уже слышали что бываю жесткие и мягкие стрелы. Забудьте. Не бывает жестких и мягких стрел, как и нормальных, - тот кто говорит что-то другое - вообще ничего в лучном деле не понимает.
Не бывает жестких и мягких стрел - это миф. Мягкая для блочного лука стрела может быть жесткой для рекурсивного, а одна и таже стрела для одного лука при разных условиях может стать из жесткой мягкой для этого же лука (длина стрелы, длина растяжки, вес наконечника, вкрученность плеч лука, установка полки спереди или сзади рукояти... все это влияет на понятие спайна, то есть жесткости стрелы, так как жесткость стрелы - вовсе не есть циферка на трубочке, а характеристика всей системы, в которую входит и броадхед и лук и человек) .
НАПРИМЕР: Если стрела была жесткая
для растяжки 28, но вы взяли на новых стрелах ее длину не обрезав, так как перестали пользоваться Т-образным релизом, а взяли запястный, или просто теперь держите лук верхним хватом, то на длине в 31 и с тяжелым броадхедом, да на полностью вкрученных плечах таже стрела для вас и лука может запросто стать не просто нормальной, она наверняка станет слишком мягкой и будет просаживаться про старте вниз и в лук, уходя при стрельбе влево. Вы не меняли лук, не двигали полку по горизонтали, а стрелы станут уходить влево.
Но может случиться и повсеместный парадокс, например, для рекурсивного лука - Вопрос: как так я точно по прицелу стреляю на 20 и 60 метров, а на 40 у меня стрелы уходят влево - разве такое может быть? Ответ: Может. Потому что Вы стреляете нормальной стрелой, которая и должна в средине траектории уходить влево.
Все стрелы летят кривов горизонтальной плоскости, а вовсе не по прямой, и всегда по разной траектории, которую определяет масса параметров. Поэтому многим не удается настроить прицел один раз на все дистанции. Вот об этом мы и поговорим ниже.
Для начала следует понять, что текст статьи не дублирует видео, поэтому смотрите внимательно все 3 части.
На полет стрелы влияют как ошибки вытекающие из конструкции самой стрелы, так и ошибки настройки лука во всех главных его частях.
Основные ошибки влияющие на полет стрелы
Жесткость стрел для луков и арбалетов
Что мешает и помогает точности стрельбы - Часть 1
Сколько частей у стрелы, столько и видов ошибок влияет на ее полет:
Броадхед - имеет вес и парусность. Аэродинамика несимметрии уводит стрелу в бок и закручивает ее. Если раскрывающийся наконечник на больших скоростях (выше 330 fps как правило) приводит к раскрыванию большинства складывающихся с лезвиями закрепленными резинками, колечками и пружинками, то вы уже ничем это не исправите, хотя лук пристрелян правильно. Тяжелый наконечник обмягчает всю систему вне зависимости от того правильно подобрана стрела или нет.
Задний нок может быть слишком слабым для мягких и длинных стрел, которые имеют большие поперечные изгибающие моменты, и попросту ломаться и вылетать в неправильно подобранных стрелах и при плотном контакте в гнезде (D-петле), поэтому рекомендуется при потере и изломе ноков проверить соответствие жесткости стрелы луку, а также поставить металлический Д-нок, гарантирующий стандартное усилие фиксации стрелы в гнезде и отсутствие дергания за нок при сходе с тетивы.
Оперение стрелы - на солнце, температуре, со временем, теряет параллельность и, особенно в ворсистых полках, тормозится одним пером и вообще теряет устойчивую аэродинамику, начинает летать каждый раз куда ее вынесет в зависимости от фактора вращения. Короткое оперение предпочтительнее и меньше сносится боковым ветром, но хорошее длинное оперение позволяет стрелять с планированием и дальше. Закрученное оперение Вам едва-ли поможет в чем-то, но существенно затруднит жизнь во многом (ни ворсистую полку не пройдет, ни бумажный тест правильно не даст сделать, ни даст выбрать угол вхождения стрелы между ребер...).
Трубка (тело) стрелы - у нее масса характеристик, из которых для нас сегодня наиболее важным будет SPINE, то есть жесткость. Кроме того, разумеется, стрелы балансирующиеся на нос в полете себя будут вести более стабильно. Стрела при старте, как правило, выгибается внутрь лука и вниз (в соответствии с законом реакции опоры, поэтому Вы сами должны понимать куда она будет гнуться в зависимости от того какой у Вас лук, в том числе правый или левый, с фиксированной полкой или раскрывающейся, точно ли в центре поставлен нок и пр.)
У лука на точность полета стрелы в основном будут влиять:
Расположение в одной плоскости блоков, тетивы, стрелы (проверяется лазером при настройке) и перпендикулярность ее на взведенной полке исходному положению тетивы (проверяется линейкой).
Соответственно ошибки могут внести -
несинхронизированные блоки, неточное расположение нока по центру тетивы, неточное расположение полки как по вертикали, так и по горизонтали, колебания тетивы в процессе срабатывания, и полки, если она ворсистая и упаси Бог - фиксированная.
Выявить все эти нюансы и определить правильно ли все настроено и подобрано помогает простейший Бумажный Тест, о котором мы и поговорим.
Бумажный Тест - Мифы и Реальность - как правильно самому провести Бумажный Тест Лука
Бумажный Тест Часть 1 - Как правильно настроить лук и самому провести бумажный тест. Главное - не читать "лучных" наставлений и форумов - и все будет правильно. "Идеальный результат" теста может говорить о наличии сразу как минимум 2-х грубых ошибок, а "неправильный" как раз о точно настроенном луке. Поэтому НИКОГДА не показывайте никому одно попадание и по нему не спрашивайте совета.
Тот, же кто дает советы по одному тесту - просто маргинал. Даже если Вы дадите "спецу" серию попаданий, а он не уточнит на каком расстоянии была закреплена бумага - он вообще не в состоянии понять что же происходит.
Легенды и мифы рассказываемые на арчери-форумах о бумажном тесте как правило вводят большинство лучников в заблуждение. Потому что, пользуясь перекопированным иностранным переводным бредом большинство лучников пытается скомпенсировать одни ошибки другими. При этом за ошибки принимая неправильно подобранные по жесткости стрелы.
Бумажный тест мало провести, главное понять что же на самом деле он показывает. И здесь очень важно понимать, что его результаты будут разными в зависимости даже от расстояния бумаги от стрелка. Так как стрела, вылетая и колеблясь, доходя до бумаги, может оказаться в нулевом узле колебаний, а может и в противофазе. Тест будет идеален, а лук полностью расстроен, при этом и стрелы будут подобраны не соответствующие.
Вовсе не факт, что на расстоянии в 2-3 метра результаты Бумажного теста возможно интерпретировать точно по тем же правилам, что и на расстоянии в длину стрелы , на котором он и должен проводиться. Скорее всего все будет как раз наоборот (в зависимости от скоростей лука, фунтажа и длины стрелы). Поэтому я и объясняю ТЕНДЕНЦИИ поведения стрел, которые Вам все и расскажут.
Для примера мы возьмем два лука, у которых ошибки в бумажном тесте как раз и относятся к разным группам - к ошибкам в выборе стрел и к ошибкам в настройке механики лука.
Настройка лука и подбор стрел Часть 2 - Бумажный тест при настройке лука - Часть 1
Как самому подготовить и провести Бумажный Тест - показано на Видео. Отклонение отметки пробоя в бумаге хвоста стрелы от ее наконечника теоретически объясняет куда стрела неправильно выгибается, так как лететь она должна прямо и ровно. Именно поэтому вообще не ясно, а может это было просто нулевое или уже другое крайнее положение и за бумагой стрела еще выгнулась, но уже в другую сторону.
Предполагается что на расстоянии в 2-3 метра стрела уже должна стабилизироваться и перестать совершать основные колебания, - именно поэтому во многих пособиях бытует такое расстояние. Да, это так, но само отклонение нужно смотреть гораздо ближе, так как на 2-3 метрах будет скорее всего ноль даже у неправильно подобранной стрелы.
Как правило, в трактовке бумажного теста Вы встретите вот такие пояснения, которые даже дилетантскими назвать сложно. Общий посыл таких "инструкций" означает, что у Вас либо Д-нок выше или ниже стоит если у вас носик стрелы отклоняется ниже или выше соответственно. Либо полка у Вас стоит неправильно по горизонтали, если у Вас стрела гуляет носиком влево-вправо. Носик справа - двигайте полку вправо, носик слева - двигайте полку влево. И ВСЕ, больше никаких пояснений, кроме того, что если отклонение по диагонали, значит у Вас и полка и нок стоят неправильно.
На самом деле это совершенно не так, и как правило, и полка и нок у Вас как раз-то будут стоять правильно, а вот стрела будет подобрана совершенно не та, что нужна именно вам.
В "продвинутых" западных текстах будет упоминание о жесткости стрел, но отклонение по горизонтали наконечника будет жестоко отнесено к проблемам "тайминга" лука... и вот тут российский потребитель (увы, как правило глупый и решительный) начинает сходить с ума и лезет с отверткой в настройку блоков. ВСЕ, ЛУК УМЕР. Дурак ли пользователь, или все-таки виноваты идиоты-инструкторы?
Скорее всего инструкторы более бестолковы, - потому как я думаю что на 10 000 отклонений влево в 50% случаев стрела будет несколько жестче рекомендованного для этого лука, в 20% случаев полка будет смещена вправо, еще в 20% случаев стрелок будет душить лук не имея техники стрельбы... и только в 1 случае у лука будут проблемы тайминга. Может быть.
Но самым вредным наставлением будет инструкция заботливо переведенная на русский и выложенная вроде бы на ресурсе, котрый считает себя чуть ли не профессиональным официальным ресурсом каких-то лучных чуть ли не федераций-ассоциаций (самозванных, разумеется). Потому что потребитель покупается на вымышленный официоз и читает эту глупость как правду...
Понятно уже по тексту, что половина текста хотя и написана якобы для блочников, но содержит рекомендации для рекурсивов, что вообще эту мешанину делает вредной... Но сам факт, что цидулька филькина не содержит упоминаний об отклонении по вертикали для разных стрел по жесткости, в большинстве мест о весе наконечников, длине стрелы, разных видах полочек, ... при этом говорит о блочниках с полками с усиками и плунжерами... однозначно констатирует тот факт, что писанине как минимум лет 20, писана она дилетантом, переведена она сомнительными личностями, как и размещена с ошибками вовсе не в исходном виде.
Что же делать, как трактовать и как правильно - ну, об этом на практике рассказано в 3-х видео, сопровождающих материал, а если коротко свести воедино некоторые понятия, то они раскрыты ниже.
Правильная интерпретация результатов Бумажного Теста
Для начала сделайте серию выстрелов стрелами разной жесткости по два выстрела стрелами одного номинала вокруг рекомендованного для Ваших установок и оборудования. Допустим, для слабых бюджетных блочников стрелами Carbon Express 250, Easton 400 (spine) или стрелами Carbon Express 350, Easton 330 (spine) если у вас мощный современный блочник из разряда ТОПов.
Диапазон разниц в жесткости стрел в контрольной серии для высокофунтажных луков нужно брать 30 единиц, то есть, например, для ТОПового блочника отстрелять стрелы EASTON с жесткостью на 300, 330, 360 (так как нумерация спайнов у кабон Экспресс идет в обратную сторону, то это соответственно будет примерно 400, 350, 300 Carbon Express). Для малофунтажного рекурсива это уже будет примерно по 50 единиц в зоне более мягких стрел, например для стрел Истон стрелы с жесткостями 400, 450, 500.
Как правило на этом весь тест и закончится, если у Вас нет грубых проблем с оборудованием. Та стрела, что дала Вам идеальный тест - и есть Ваша спортивная стрела.
Слишком жесткие для данных условий стрелы (на расстоянии длины стрелы от места старта) выгибаются на праворуком луке влево и вверх (от опоры - успевают отыграть), слишком мягкие вправо и вниз (к опоре, глубоко гнуться внутрь лука и не успевают отыгрывать).
На этих рисунках совершенно четко понятно - почему нельзя проводить бумажный тест на удалении в 1,5 , 2 или 3 метра как рекомендуют в "методичках" бездумные переписыватели - стрела будет в зависимости от жесткости и лука - в произвольной фазе колебаний.
В тоже самое время по рисунку ниже совершенно четко понятно как жесткость стрелы влияет на траекторию полета стрелы выпущенной из лука, в котором пристутствует реакция опоры. Но у блочников с ворсистыми полками реакция опоры спереди будет, а у блочников с раскрывающимися - нет.
Более того, как показано в видео падающие полочки с длинными ограничителями существенное время сопровождают стрелу и иногда не успевают раскрываться в самом начале, таким образом совершенно меняя динамику схода стрелы. Что является огромным недостатком, например, аксессуаров FUSE для луков HOYT, вибрации которых и показывают такие чудовищные результаты на тестах вовсе не от недостатков луков, а от несоответствия аксессуаров уровню луков (подробнее в видео).
Если у Вас полка и Д-нок установлены в магазине по лазеру и линейке, то я не думаю, что что-то будет там напутано. Однако, если наконечник отклоняется вверх, то D-нок завален вниз и наоборот. Если наконечник отклоняется вправо, то стрела слишком мягкая и она потом будет уходить влево. Если наконечник отклоняется влево, то стрела слишком жесткая и после схода она будет уходить вправо.
Но вес наконечника чем больше, тем сильнее он обмягчает всю систему, потому что стрела будет под ним активнее гнуться. Поэтому Охотничий тест со спортивниками должен закончиться слегка неправильным результатом, в котором наконечник будет бить чуть выше оперения.
Настройка Лука и подбор стрел Часть 3 - Бумажный Тест Часть 2
Очень часто рекомендации касаются подбора "правильных" стрел. А что делать тем, у кого уже есть только "неправильные"? Кстати, такая именно ситуация в большинстве своем и встречается - понаберут стрел какие есть или на какие денег хватило, а дальше-то что делать? Не Америка, - каждая стрела по 500 рублей может оказаться.
Если у вас слишком жесткая стрела и усиленный броадхед не помог, то берите стрелы чуть длиннее или увеличьте фунтаж вкручиванием плеч (подтяните накрутку тетивы и тросов), вынесите полку вперед рукояти, если это возможно, увеличьте вытяг сменив релиз...
Если у Вас стрела слишком мягкая , облегчите броадхед, сместите полку внутрь лука, укоротите стрелы, стреляйте с Т-образным релизом располагая его у щеки и с нижним хватом лука, открутите немного плечи лука, уменьшив его фунтаж... И на морозе, может так получиться, что ваши мягкие стрелы, вдруг сами собой станут жесткими, об этом Вам вообще никто и нигде не напишет.
Купить лучшие луки для охоты и подобрать к ним нужные стрелы Вам помогут в Интьерлопер.
ИНТЕРЛОПЕР — крупнейший поставщик archery-продукции на территории РФ, единственный российский производитель арбалетов и луков под собственной торговой маркой Интерлопер. Эксклюзивный представитель крупнейших мировых производителей луков и арбалетов.
таранч 20-10-2012 20:46
ну типа стрела которая в меньшей степени деформируется посредством колебаний при проникновении через какой либо предмет имеет меньшую степень проникновения чем та, которая имеет большую амплитуду колебаний. это показывали на канале "охота и рыбалка" единственный нюанс что там сравнивали лучную и арбалетную стрелы, при практически одинаковых условиях и ттх девайсов. интересно какой результат мог быть, если использовать разные по жёсткости стрелы на блочном луке.
il111 20-10-2012 21:06
Ну мое личное мнение, что правильно подобранную стрелу меньше колбасит, во время полета, у нее более идеальный (ровный) вылет. Ну и конечно безопасность. От себя могу предложить только ссылки пока одну: http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=1654.0 Ну и перевод женеой инструкции к ОТ-2. Правда он не закончен, но основное там есть. Завтра постараюсь выложить.
------------------
...Он пострелять очень любил,Исай Митрич.
Ну а тут - дым коромыслом, радость алкоголическая, вранье космическое, а потом стрельбы по пивным банкам с хвастовством своим боевым железом.
Ведь чем отличаются мальчики от мужчин? Правильно - ценами на игрушки.
Шухер 20-10-2012 22:11
quote: Ну мое личное мнение, что правильно подобранную стрелу меньше колбасит, во время полета, у нее более идеальный (ровный) вылет.
Про правильность подбора стрел может это относится к традиционным лукам?
Судя по тому как я вижу сход и полёт стрелы (когда точно знаю что попаду и смотрю на стрелу во время спуска) летит она как линию чертят взмахом на огромном листе. Она летит больше дугой, хвост не заносит её не болтает из стороны в сторону она просто летит ровно. Не всегда правда её и видать)))
В тоже время наблюдая картину с тренировочными наконечниками там полная неразбериха вообще была точно нужно полагаться на прицел учить стойки дышать моргать... хех))) срелы летали как хотели потому что полагался на все эти навески.
ну типа стрела которая в меньшей степени деформируется посредством колебаний при проникновении через какой либо предмет имеет меньшую степень проникновения чем та,
Любая стрела попадая в цель из костей и мяса обречена на выброс пробивная сила при прочих равных кроется в весе стрелы ибо тестируют блочники начиная с 70#
Вот на скорость вес стрелы влияет.
Правда скорость уже соревнуют на больше меньше 30ф/с - для зверя-то один кукуруз.
quote: Originally posted by таранч:
интересно какой результат мог быть, если использовать разные по жёсткости стрелы на блочном луке.
На блочнике это лично моё мнение считаю жёсткость стрелы будет тем лучше чем большую жёсткость она имеет при общей вязкости иначе спуск сделает из неё очень много маленьких заноз.
И вообще все ищут оригинальные стрелы понять бы для чего...
таранч 21-10-2012 09:26
quote: На блочнике это лично моё мнение считаю жёсткость стрелы будет тем лучше чем большую жёсткость она имеет при общей вязкости иначе спуск сделает из неё очень много маленьких заноз.
вот здесь как то непонятно мысль выражена... можно пояснее?
я думаю так если выбирать между лучшим проникновением (за счёт колебаний менее жёстких стрел) и лучшей точностью (за счёт более жёстких стрел) я выберу второе.
BeliyOFF 21-10-2012 10:57
Шухер!
Ой как хорошо что Вы открыли эту тему(сам об этом думал,но у Вас получилось лучше )
Я как раз уже неделю сижу на Лукомании,BowFaq и еще паре сайтов по изучению данного вопроса... и чем больше лезу в эти дебри тем меньше соображаю из-за переизбытка инфы. Постоянно всплывают кактето заумные слова непонятные непосвященным и т.д.
Уже начало казаться,что при первом же выстреле(лук пока не оснащен) стрела непременно же сломаеться!!! Уже была мысля стрелять в кевларовой перчатке.
p.s. А вот Таранч в соседней ветке написал:
А если взять сразу самые жесткие и не париться?
Присоединяюсь к вопросу.
Шухер 21-10-2012 12:34
quote: Originally posted by таранч:
я думаю так если выбирать между лучшим проникновением (за счёт колебаний менее жёстких стрел)
Выражение сие мне не понятно.
Колебания стрелы не могут ощутимо влиять на проникновение - речь идёт о пару сантимов зачем это знать человеку который не тестирует луки и стрелы составляя графики? Излишнее стремление к идеалу рождает чудовищ не знаю чьи слова мож сам придумал)))
Не стоит заморачиваться если один ус имеет на пару щетинок больше - кабана и лося любая углепластиковая стрела пролетит насквозь и не заметит расщепляя на своём пути кости в осколки.
quote: ь как то непонятно мысль выражена...
quote: ой. це такой гемор!!! стрела подбиается под (грубо говоря) тип лука, растяг, силу и личные пристрастия лучника
Прикинь какой стрела (если ставить за образец калькуляцию подбора стрел) должна иметь спайн если наконечник у её весит 29 грамм = 447 гран?
А упругие ствойства стреле необходимы иначе при выстреле шайтанамана будет. Опять же если брать углепластиковые стрелы то на них вся эта тягомотина по жёсткости написана на самих стрелах смотришь какой лук берёшь подходящие в процессе всё равно придётся обрезать, если руки не как у обезьяны, стрела добавляет себе жёсткости.
Тоись далеко ходить не надо - лук 60# 70# стрелы 6075 и вся недолга.
Куда тебе жёсче? Ты же видишь пример на своей шкуре привёл с тяжёлыми наконечниками стрелы не ломаются они достаточно упругие и прочные для того что бы перенести мощный удар по цели и сход с полки без страшных последствий.
Простой эксперимент: возьми нож и со всей дури всади в плиту ДСП посмотри результат и проинспектируй свои ощущения после этого. Если вдруг тебе показалось что слабо ударил - попробуй ещё раз. Сравни результаты)))
quote: Уже начало казаться,что при первом же выстреле(лук пока не оснащен) стрела непременно же сломаеться!!!
Когда первый раз пульнул из блочника я завис от удивления той мощи в луке что был в руках. Тем более вся стрела покупная весила 27 грамм с копейками.
Настрелявшись вдоволь по мёрзлой земле стало не понятно как это так стрелы не ломаются... Беру одну с намеринием сломать - сгибаю на определённую дугу и появляется стоп после которого должен идти слом. Этот стоп довольно таки крепок пришлось поднапрячься стрела сломалась на 4 отрезка один улетел метров за десять один в левой руке два других в правой и сильная боль в ладонях. Без повреждений проста та энергия слома прошла через пальцы и ладони. Чтобы сломать такие стрелы при выстреле надо быть очень невнимательным человеком в полной запарке.
таранч 21-10-2012 18:27
в какойто теме уже непомню вы выкладывали фото со своими наконечниками, у них длина посадочного места что то около 100мм примерно, не так ли? мне думается вы целиком в стрелу их сажаете и ещё поди на какой нибудь хороший клей типа эпоксидной смолы. поэтому на ваших стрелах можно смело печатать 8095 вместо 6075. сам стреляю стрелами весом 550 гран, можно конечно вес ещё увеличить, но тогда прийдётся один пин убирать.
Шухер 21-10-2012 21:14
Примерно около ста мм. Хотел сперва посредством обрезки хвостовика выровнять их по весу а потом передумал.
quote: поэтому на ваших стрелах можно смело печатать 8095 вместо 6075
почему так не понял?
Если из-за обрезки то обрезал не длинее дюйма линия отреза как раз за втулкой. Прибавка в жёсткости незначительна.
таранч 22-10-2012 05:40
quote: почему так не понял?
ну так у вас же стержень наконечника длинной в 100мм в стреле находится? если я не ошибаюсь. если я прав то как раз этот стержень и даёт дополнительную жёсткость и такой вес вашим стрелам
Шухер 22-10-2012 12:31
да наверняка есть такой момент не подумал...
Есть вопрос к собранию кто пулякал деревянными стрелами точёным прямослоем с блочника не слабже 60#?
Интересует диаметр древка...
Змей-3 18-11-2012 12:35
Позвольте внести свои 5 копеек. Может кому будет полезно.
Проникновение в цель против скорости стрелы.
Большинство лучников подчёркивает увеличение поражающего эффекта стрелы при увеличении её веса. Это справедливо, если речь идёт о значительном изменении веса, однако, прибавка в 50 гран (3,24г.) не сильно меняют глубину проникновения стрелы в цель. Также не стоит увеличивать скорость стрелы только ради повышения глубины поражения, если уже обеспечивается достаточно большое количество энергии для поражения выбранной дичи.
К примеру, предположим, что лучник стреляет из 70-фунтового лука с 30-дюймовой растяжкой. В этом случае лёгкая стрела будет весить 350-455 гран (22.68-29.5 грамм). Средний лук с такими параметрами покажет скорость примерно 275-300 fps (84-91 м/с.).
Со стрелой среднего веса скорость будет 250-275 fps (76-84 м/с.), а тяжёлая стрела полетит медленнее 75 м/с. При весе стрелы, равном 9 гран (0,583 грамм) на фунт (450 грамм) натяжения лука, скорость примерно будет соответствовать указанной на луке, (АМО) которая и определяется для стрелы 9 гран на фунт. Опираясь на середину каждого диапазона для сравнения, средняя по весу стрела примерно на 10% быстрее, чем тяжёлая стрела (весящая 9 гран на фунт). Лёгкая стрела примерно на 20% быстрее, чем тяжёлая стрела. Теперь давайте посмотрим на то, как энергия проникновения (кинетическая энергия) стрел изменяется, когда они становятся легче. Используя данные, собранные независимыми испытателями луков, можно вывести коэффициент снижения эффективности типичного лука, при понижении веса стрелы. Это и есть потеря кинетической энергии. Уменьшая вес древка (трубки) стрелы от 9 гран к 7.5 гранам на фунт натяжения, эффективность лука понижается примерно от 3.5% до 5% (в зависимости от лука), что означает, что энергия стрелы уменьшается от 3.5% до 5%. Это не очень много. Когда вес древка понижается от 9 гран на фунт, к 6 гранам на фунт, то эффективность лука понижается на 4%. Лёгкая стрела из того же самого лука теперь на 7,5-9% меньше энергии, чем тяжёлая стрела. Требуется довольно большое изменение в весе стрелы (210 гран) прежде, чем потеря энергии начинает становиться существенной. Другими словами, если Вы будете нуждаться в супер высоких скоростях, чтобы выпрямить траекторию стрел для далёких выстрелов, то потеря энергии не очень существенна и ей можно даже пренебречь, особенно если такое уменьшение энергии, вернее, повышение скорости, повысит вашу меткость. Если у вас блочный лук с эффективными эксцентриками и усилием натяжения больше 60 фунтов, то более лёгкие стрелы даже предпочтительнее, особенно при охоте на относительно некрупную дичь, требующую большей точности выстрела.
Расстояние между центром тяжести и серединой стрелы (FOC)
Нужно различать:
Геометрический центр стрелы, то есть её середину, находимую с помощью линейки. Центр тяжести, находимый при помощи уравновешивания стрелы на пальце или на ребре линейки. Центр давления, который можно грубо определить, как точка на силуэте стрелы, впереди и позади которой площади силуэта равны. Соотношение расположения этих точек определяет устойчивость стрелы и точность стрельбы.
Центр давления, как правило, оказывается позади центра стрелы благодаря тому, что площадь оперения больше площади наконечника.
Центр тяжести сдвигается вперёд подбором массы наконечников и их резьбовых втулок. Ну а геометрический центр - это только точка отсчёта и передвинуть её нельзя, да и незачем. Если вы будете облегчать переднюю часть стрелы, то она будет лететь чуть выше, по более плоской траектории, чем, если бы нос был более тяжёл, но в этом случае стабильность стрелы уменьшится, и точность стрельбы резко упадёт. Чем ближе центр тяжести к физическому центру стрелы, тем меньше стабильность стрелы в полёте. В теоретическом случае, если бы центр тяжести оказался позади центра стрелы и позади центра давления, то после вылета из лука стрела могла бы перевернуться в полёте хвостовиком вперёд. В англоязычной литературе принят термин FOC - Forward of Center - дословно «опережение центра», имеется в виду сдвиг вперёд центра тяжести относительно середины стрелы. Изменять FOC можно путём подбора компонентов стрелы: трубки, вставки наконечника, наконечника, оперения и хвостовика. Правильным будет FOC от 7% до 10 % длины стрелы. Сначала определите подходящую вам и вашему луку длину стрел. Возьмите заведомо более длинную стрелу, положите её на лук и натяните его. Пусть помощник отметит на стреле фломастером положение полочки. Стрела должна быть длиннее на 3-5 см., для больших охотничьих наконечников на 5-7 см. длиннее. Купите стрелы нужной длины или укоротите более длинные.
Установите на стрелы те наконечники, которыми будете стрелять. Конусные или оживальные для целевой стрельбы и 3D стрельбы, или режущие охотничьи, если готовитесь к охоте. Найдите центр тяжести стрелы, уравновешивая стрелу на ребре линейки. Отметьте центр тяжести, найдите при помощи линейки середину стрелы и измерьте расстояние до центра тяжести. При этом для стрел с ввинчивающимся наконечником длина считается от середины хвостовика до переднего конца трубки, в которую вворачивается наконечник, для стрел с вклеенным или впрессованным наконечником длина меряется от середины хвостовика до переднего конца наконечника. Теперь посчитайте FOC в процентах.
По мнению большинства лучников, он должен быть от 7% до 10%. Американское Общество Испытаний и Материалов, в их спецификации заявляет, что типичное значение 9%. Но они предупреждают, что может быть приемлем диапазон от 7% до 18%. Лучше всего подбирать FOC просто подбором наконечников, пока не найдёте тот, который показывает наилучшую кучность и повторяемость стрельбы. Так как именно ради точности стрельбы всё это и затевается. Другое дело, если вы вынуждены или желаете использовать специфический тяжёлый охотничий наконечник, то он может быть слишком тяжёл, чтобы FOC уместился в желаемые пределы. Тогда придётся подгонять его, для чего сначала посчитайте FOC для ваших наиболее точных стрел. Постарайтесь отбалансировать стрелы с охотничьим наконечником так, чтобы FOC для них приблизился к оптимальному уровню. Для его изменения нужно менять вес компонентов стрелы. Если взять более тяжёлую трубку (древко), то изменение соотношения масс трубки и наконечника уже может исправить ситуацию. Вставки, в которую вворачивается наконечник, могут быть разного веса, можно применить лёгкие алюминиевые, которые частично скомпенсируют вес наконечника. Можно поставить более тяжёлый хвостовик, некоторые советуют наматывать полоску свинцовой ленты позади оперения, но лента должна иметь полный оборот, чтобы не вызвать дисбаланса стрелы. Можно попытаться чуть выдвинуть наконечник из трубки, и наматывать утяжеляющую ленту в получившуюся канавку, чтобы не портить аэродинамику стрелы и не сломать полочку.
В конце-концов, если ничего не помогает и стрелы с тяжёлым наконечником летят не точно, может, стоит больше тренироваться в стрельбе, что позволит потом на охоте достигать лучших результатов с более лёгким наконечником.
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие стрел. Отличаются они весом, длиной и гибкостью. Главными критериями при выборе стрел являются тип лука и цели его использования - спортивная стрельба, охота или рекреационное применение. Спортсмены, как правило, выбирают легкие и тонкие стрелы с небольшим оперением для большей дальности стрельбы и меньшей парусности. Охотникам больше подходят тяжелые и толстые стрелы с широким оперением, компенсирующим тяжелый наконечник. Но на каком бы виде стрел вы не остановили свой выбор, желательно, чтобы они были из одного комплекта и имели одинаковые параметры массы, длины и жесткости, а также размеры оперения и наконечников. Только при таком оснащении вы сможете добиться точной и кучной стрельбы.
Особенности конструкции стрел
Все стрелы, независимо от материала изготовления и производителя, имеют похожее устройство. К обязательным составляющим стрел относятся: трубка, инсерт, наконечник, хвостовик и оперение. Данные аксессуары могут быть либо собраны воедино в готовой стреле, либо продаваться отдельно для самостоятельной сборки.
Наконечники стрел бывают двух видов: спортивные и охотничьи. Спортивные наконечники ввиду небольшого размера и обтекаемой формы оказывают незначительное влияние на полет и отлично подходят для развлекательной или рекреационной стрельбы. Они достаточно прочные и отличаются невысокой ценой. Большинство охотничьих наконечников обладают широкими режущими лезвиями и большим весом, за счет чего сильно влияют на баланс стрелы в полете. Прежде чем использовать такие наконечники, стоит пристрелять стрелы с использованием спортивного аналога такого же веса.
Инсерты - это элементы, соединяющие наконечник с трубкой, как правило, изготавливающиеся из алюминия. Если вы собираетесь самостоятельно собрать стрелы, учитывайте, что инсерт должен подходить к выбранным трубкам по диаметру.
Хвостовик позволяет зафиксировать стрелу на тетиве лука. Хвостовики бывают различными по форме, цветам и размерам, а также иногда могут иметь дополнительные функции, к примеру, свечение, позволяющее найти стрелу в темное время суток.
Жесткость
Жесткостью называется способность стрелы к изгибу. На этот показатель влияет несколько факторов: материал, из которого сделана стрела, длина и диаметр трубки, вес хвостовика и наконечника. Как правило, жесткость указана на изделии в виде маркировки. Некоторые производители используют собственные шкалы жесткости, обозначая таким образом алюминиевые, карбоновые и фибергласовые трубки. Для подбора оптимальной жесткости существуют специальные таблицы.
Материалы
Для изготовления стрел используются различные материалы: это и дерево, и алюминий, и карбон, и фиберглас. Традиционным материалом для стрел считается дерево, используются такие стрелы, как правило, в луках с небольшой силой натяжения. Алюминиевые стрелы предпочтительны для спортсменов и охотников, однако при своей низкой цене они имеют один существенный недостаток - низкую прочность. Фибергласовые стрелы отличаются достаточной прочность и приемлемой стоимостью. Карбоновые же стрелы собрали в себе преимущества всех вышеперечисленных видов стрел: они ровные и прочные, подходят абсолютно для всех типов луков, а при небольших повреждениях их можно легко восстановить.
Для начала предлагаем узнать из чего, собственно, состоит стрела. Обычно стрелы состоят из четырех частей:
- непосредственно основания (древка или трубки),
- наконечника,
- оперения (как натурального, так и пластикового),
- хвостовика.
ОСНОВАНИЕ СТРЕЛЫ
Древки или трубки изготавливаются специально для лучников из стекловолокна (не путать с карбоном), алюминия, карбона или дерева. В зависимости от типа лука, сезона и личных вкусовых предпочтений лучники выбирают желаемые стрелы. Так, например, для стрельбы из традиционного или исторического лука используются в основном стрелы из дерева, в то время как спортсмены предпочитают карбон, алюминий или даже карбон/алюминиевые композитные стрелы.
Трубка стрелы имеет маркировку, обозначающую: модель, жесткость (спайн) и вес. Это самые важные параметры, необходимые для правильного подбора стрелы. На деревянных древках обычно маркировка не наносится.
Трубки изготовляются диаметром от 4,5 до 10 мм с толщиной стенок от 0,35 мм до 0,5 мм.
На алюминиевых трубках при маркировке указываются такие параметры как соотношение диаметра и толщины стенки. У основного поставщика стрел, фирмы «Easton», алюминиевые трубки имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры – толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм.
При маркировке карбона на трубке пишут прогиб в тысячных дюйма (спайн), то есть, чем больше значение (обычно линейка начинается от 1200), тем мягче будет стрела. Также некоторые производители, такие как «Victory», пишут прямизну. То есть трубки с маркировкой V1 имеют максимальные допуски по прямизне 0.001" (0,025 мм), V3 - 0.003" (0,076 мм), V6 - 0.006" (0,15 мм).
Деревянные древки различаются по жёсткости, длине и породе древесины. Жёсткость - это величина прогиба древка под воздействием на него груза весом в 2 фунта (907 грамм), подвешенного по центру древка. Древко при этом лежит на двух опорах, расстояние между которыми составляет 26 дюймов. Величина прогиба измеряется в дюймах и/или фунтах. В случае деревянных стрел, указывается мощность лука, к которому они подходят. Обычно шаг в маркировке составляет +/- 5 единиц и начинается с 25 фунтов.
НАКОНЕЧНИК
Наконечники разделяются на охотничьи и спортивные. При стрельбе в помещении используются спортивные наконечники пулевидной обтекаемой формы, так как они меньше разбивают щиты и имеют наименьшую проникающую способность (сделано это для снижения травматичности в случае несоблюдения техники безопасности). В отличие от охотничьих наконечников, спортивные могут быть как вклеивающимися непосредственно в трубку, так и вкручивающимися, для которых требуется наличие вклеивающегося переходника – инсерта. Только для деревянных стрел наконечники преимущественно втульчатые, сажающиеся на клей или резьбу снаружи на древко.
ОПЕРЕНИЕ
Оперение стрелы так же очень важно, так как от него зависит стабилизация стрелы в полете. При стрельбе на дальние дистанции и на природе длина, форма и материал оперения так же очень сильно влияют на полет стрелы. Для деревянных стрел и так называемых «зимних» стрел для блочного лука (их трубки могу иметь достаточно большой диаметр, вплоть до 93 мм) допустимо и даже желательно натуральное оперение. Но на «летних» тонких спортивных стрелах наоборот недопустимо и используется пластиковое или резиновое, так как натурально оперение сильно тормозит стрелу в полете и не дает идеального вылета стрелы при стрельбе из классического лука с металлической полкой.
ХВОСТОВИК
Хвостовиком называется та часть стрелы, которая фиксирует стрелу на тетиве. Он предназначен, в том числе, для передачи усилия тетивы на стрелу. В основном хвостовики изготавливаются из пластика и различаются креплением (формой посадки). Одни приклеиваются на конец древка или трубки в форме конуса, другие сажаются непосредственно на древко, третьи крепятся через переходники (которые называют «пин» и «буш»). У деревянных стрел, например, хвостовики чаще всего сажаются на конус, в то время как у карбоновых и алюминиевых, в основном вставляются во внутрь («push-in»), либо крепятся с помощью переходника - на «пин» или в «буш».
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛЫ
Основными характеристиками стрелы являются ее масса и жесткость, для спортсменов также важную роль будет играть длина стрелы. Важно! При использовании слишком легких стрел, вы сильно укорачиваете жизнь своего лука, так как каждый выстрел является почти холостым (при этом избыток энергии уходит в плечи и рукоять лука, разрушая их). Также стоит учитывать, что при обрезке стрел вы увеличиваете их жесткость, что будет влиять на точность попаданий. Если вдруг у Вас слишком жесткая стрела, ее можно немного смягчить, утяжелив наконечник.
Производители стрел позаботились облегчить подбор стрел, выпустив руководство по выбору стрел в виде таблицы.
Немаловажную роль играет и вес самой стрелы. Стрелы весят от 5-6 гран на дюйм длины стрелы (трубка) плюс вес инсерта с наконечником, вес хвостовика, вес перьев. Надо, чтобы вес стрелы был не менее 5 гран на фунт силы лука, лучше в районе 6-8 гран, слишком легкие стрелы приведут к быстрой «усталости» лука и даже его поломке. Поэтому стараются делать стрелы для разного фунтажа лука весом 10 гран на фунт. Вес наконечников варьируется от 50 до 150 гран, а в некоторых случаях - вплоть до 300 гран. Например, охотничьи подбираются в зависимости от вида дичи или зверя.
СТОИМОСТЬ
Что касается стоимости стрел для лука, существуют разные ценовые диапазоны. Выбор зависит от уровня подготовки стреляющего, например, начинающим стрелкам всё же не стоит использовать самые дорогие стрелы, чтобы просто не пустить деньги на ветер. Переходить на более дорогие стрелы мы рекомендуем уже подготовленным стрелкам со стабильной техникой выполнения выстрела. А далее всё зависит от Вашей фантазии и финансовой возможности.
Надеемся, наша статья была Вам полезна, и теперь выбор подходящих стрел не составит для Вас никакого труда. Если у Вас всё же остались вопросы, звоните или приходите в магазины КСЛ «ВАРЯГ» . Наши сотрудники с удовольствием Вас проконсультируют и помогут быстро и правильно подобрать оптимальный спортинвентарь и требуемые комплектующие по доступным ценам.
