Застежка в одежде имеет функциональное назначение. Она позволяет свободно надевать и снимать одежду. Часто застежке придают вид отделочной детали.
Расположение застежки на одежде определяется моделью. Иногда в изделиях прилегающего силуэта выполняют две застежки.
Обработка верхнего и нижнего краев застежки может быть одинаковой или различной, в зависимости от конструкции, свойств ткани и вида изделия.
Застежки бывают:
По внешнему виду
· Доходящие до низа изделия (сквозные)
· Расположенные в середине детали (несквозные)
· Застежки доверху
· Застежки с отворотами лацкана
В зависимости от особенностей технологической обработки
· застежка в несквозном разрезе основной детали;
· застежка в шве или рельефе;
· застежка в сквозном разрезе основной детали.
По конструкции и способу обработки застежки бывают:
· С подбортами (отрезными или цельновыкроенными с полочкой или воротником)
· С планками (настрочными, притачными, втачными, накладными)
· С обтачками
· С окантованными срезами
По способу застегивания:
· На пуговицы и петли (обтачные, обметанные, навесные)
· На крючки и петли
· С застежкой «молнией»
· Шнуровка
Застегивание одежды также выполняют с помощью завязок, кнопок, карабинов; хлястиков и пряжек, рамок, колец; текстильной застежки велкро (липучка). Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали.
Завязки, хлястики, застежку-молнию, а также держатели колец, рамок, пряжек притачивают к основной детали или втачивают в шов обтачивания.
Текстильную застежку велкро настрачивают по периметру отрезка тесьмы.
Пуговицы, кнопки, крючки пришивают вручную или на специальном оборудовании.
Карабины, специальные пуговицы и кнопки; а также блочки и люверсы, оформляющие отверстия под шнуровку, закрепляют на основных деталях заклепыванием.
Отверстия под шнуровку, так же как прорезные петли, выметывают вручную или на специальном оборудовании.
Навесные (воздушные) петли втачивают в швы при обработке срезов или при соединении деталей. Такие петли изготовляют из косой бейки или плетеного шнура.
Чаще всего выполняют застегивание на пуговицы и петли.
Петли бывают:
| Обтачные (обрабатывают одной или двумя обтачками) |  |
| Обметанные (выполняют на спецмашине или вручную; место петли намечают по подсобному лекалу двумя точками, при этом размер петли превышает диаметр пуговицы на 2-3 мм.; петли бывают прямые и с глазком, обметываются с каркасной нитью или без нее). Петля может располагаться в продольном, поперечном или реже наклонном направлении Длина петли равна диаметру пуговицы +2-5 мм, расстояние от края борта не менее ¾ диаметра пуговицы. По линиям петель прокладывают нитки | |
| Из вытачного шнура (полоски ткани, выкроенной по косой, сложенной вдвое и обтачанной; такой шнур разрезают на отрезки и прикрепляют к краям разреза при помощи обтачки) |  |
| Из плетеного шнура (шнур плетут из нитей, выдернутых вдоль кромки ткани; шнур на отрезки не разрезают, а приметывают к краям разреза, изгибая его зигзагообразно) | |
| Из прямой полоски ткани (выполняют из полоски шириной 2-3 см, выкроенной по долевой нити и застроченной накладным швом с двумя закрытыми срезами, впоследствии сложенной науголок и закрепленной поперек петли у основания уголка) |  |
Требования к обработке петель:
· Расположение параллельно или перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него
· Равное расстояние между петлями
· Ровные кромки с четким и плотным узором переплетения (для обметанных петель)
· Наличие закрепки в конце петли
При обработке застежек необходимо обеспечить ровноту краев застежки и отделочных строчек, плотность прилегания сторон застежки, симметричность сторон застежки и отсутствие перекосов, чистоту обработки, хорошее закрепление фурнитуры.
- Виды подбортов и их использование при обработке застежек
Подборт – это деталь или узел швейного изделия, выкраиваемая в соответствии с конфигурацией среза борта и служащая для его обработки.
Нить основы в подборте проходит соответственно нити основы полочки, за исключением случаев, обусловленных особенностями рисунка и направления ворса ткани.
Подборт является своеобразной подкройной обтачкой сквозного разреза основной детали. Его внешний срез соответствует срезу основной детали. В отличие от обтачки, ширина подборта по всей его длине неодинакова. В зависимости от конструктивных особенностей подборт бывает цельновыкроенным с основной или конструктивно-декоративными деталями, отрезным, отрезным укороченным.
Подборт по конструкции может быть:
· Цельновыкроенный с полочкой
· Цельновыкроенный с воротником
· Цельновыкроенный с планкой
· Отрезной (м.б. укороченный)
Общим для всех видов подбортов является их начальная обработка. Подборта дублируют. Клеевая прокладка не должна доходить до среза горловины и плечевого среза на 2 .3 мм, до линии низа на 1...2 мм. Внутренний срез подборта обметывают, окантовывают или застрачивают швом вподгибку с открытым срезом шириной 1...3 мм при ширине подгибаемого припуска 5... 10 мм.
3. Обработка края борта цельновыкроенным подбортом
Обработку бортов цельновыкроенными подбортами можно выполнять с прокладками и без них.
При обработке без прокладок подборт перегибают на лицевую сторону изделия по линии борта, обтачивают верхние и нижние углы бортов на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки низа изделия. Подборт выворачивают, выправляют кант на обтачанных участках. Заметывают и приутюживают сгиб борта, прокладывают отделочную строчку.
Обработка края борта цельновыкроенным подбортом с прокладкой
Клеевую прокладку и кромку (если предусмотрено) соединяют с полочкой и подбортом. Затем обтачивают уступ борта и низ подборта. Швы разутюживают, углы выворачивают и выметывают, выправляя кант, одновременно заметывают цельновыкроенный подборт.
Если при изготовлении изделий с отделочной строчкой по краю борта прокладки из неклеевых материалов , их наметывают на подборт (в изделиях с отложными лацканами) или настрачивают (в изделиях с застежкой доверху – на подборт на расстоянии 3-5 мм от ее среза, расположенного у линии борта, если изделие без отделочной строчки по краю борта. Если в дальнейшем предусмотрена отделочная строчка по краю борта, она будет фиксировать прокладку, и ее можно дополнительно не настрачивать), обтачивают верхние и нижние углы бортов (при этом нижний срез прокладки должен располагаться по линии подгибки низа, верхний – по линии горловины изделии), заметывают край борта и прокладывают отделочную строчку.
Край борта закрепляют отделочной строчкой или клеевой пленкой, паутинкой, на машине потайного стежка.
Обработка края борта подбортом, цельновыкроенным с планкой.
Подборт укрепляют прокладкой целиком или только на участке планки.
Притачивают срез планки к срезу борта, шов разутюживают или заутюживают на планку, далее обработку ведут аналогично, перегибая подборт по линии перегиба борта планки.
- Особенности обработки застежки отрезным подбортом
При обработке бортов отрезными подбортами они могут быть выкроены с надставками: в платьях с застежкой до линии талии и в блузках – с одной, а в платьях, халатах со сквозной застежкой – не более двух. Шов притачивания надставки может проходить в поперечном или косом направлении с величиной скоса не более трети ширины подборта. Длина надставки – не менее 6 см. расстояние от швов до петель должно быть не менее 2 см. Если изделие выполнено из прозрачной ткани, надставка допускается только на нижнем подборте.
Намечают на борте петли
Внутренние срезы подбортов обрабатывают на специальной или универсальной швейной машине (если изделие без подкладки)
· В изделиях из шелковых тканей со средней осыпаемостью – обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание производят вместе с ней. Ширина шва – не менее 4 мм, частота строчки – 3-3,5 стежка на 10 мм строчки.
· В изделиях из легкоосыпающихся тканей – обметывание с последующим застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом или без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом.
· В изделиях из хлопчатобумажных тканей – швом вподгибку с открытым срезом
Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, наметывают прямыми стежками от внутреннего края к углу лацкана, посаживая подборт в угле уступа, на участке отворота, на участке петель; от нижней петли до низа – ровно, внизу – подборт натягивают, по низу жакетов и платьев-пальто с посадкой полочки. В изделиях из шерстяных тканей посадку по краю борта сутюживают так, чтобы утюг не заходил за строчку наметывания подборта.
Обтачивание бортов отрезным подбортом производят со стороны полочки от низа вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. От точности выполнения операции зависит внешний вид одежды: симметричность и идентичность формы левого и правого бортов по форме и рисунку, правильность положения лацкана и борта в готовом изделии. Строчка обтачивания должна быть строго параллельна краю борта и подборта. В изделиях из легкоосыпающихся тканей припуск шва обтачивания может быть обметан.
В изделиях из толстых, упругих тканей шов обтачивания борта разутюживают для облегчения последующей обработки.
Борта выворачивают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают на с/м или вручную с целью временной фиксации канта (в тонких тканях – прямыми стежками, в толстых – косыми).
ВТО выполняют на участке лацкана – со стороны полочки, а борта – со стороны подборта.
В изделиях с застежкой доверху кант по всему борту образуют со стороны полочки, а ВТО выполняют со стороны подборта.
Закрепление канта по краю борта может быть осуществлено несколькими способами:
1. Отделочной строчкой – выполняют по борту после соединения воротника с горловиной одновременно по воротнику и бортам.
2. В «чистый край»
А) Ниточным способом (путем настрачивания припуска шва обтачивания в изделиях с застежкой доверху – на подборт; в изделиях с отворотом- на участке лацкана – на полочку, на участке борта – на подборт. При этом строчка настрачивания проходит 1-2 мм от обтачной строчки. Кант можно закрепить ручной вспушной строчкой
Б) Клеевым способом – шов обтачивания закрепляют клеевой кромкой или паутинкой шириной 4-5 мм, проложенной на расстоянии 1 мм от строчки. Для уменьшения толщины шва припуск со стороны одной из деталей подрезают до 2-3 мм.)
Внутренние края подбортов могут быть настрочены на полочки с подгибом среза внутрь, но без предварительного их застрачивания.
Нижние углы бортов при обработке их до низа изделия отрезными или цельновыкроенными подбортами обтачивают на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки изделия. Внутренние срезы подбортов могут быть настрочены на расстоянии 2-3 мм на припуск на обработку низа (поперек его ширины).
В блузах, которые носят незаправленными, в расклешенных юбках, платьях, сарафанах со сквозной застежкой из плащевых и джинсовых тканей нижние углы бортов не обтачивают, а обрабатывают их швом вподгибку одновременно с обработкой низа изделия.
Отрезной укороченный подборт. Его используют для уменьшения толщины узла внизу борта, если материалы изделия обладают повышенной толщиной и жесткостью. Подборт заготавливают как обычно: дублируют и обрабатывают внутренний край. Подборт укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая срезы борта и нижние срезы, и притачивают к припуску подгиба низа основной детали (Ширина шва 7... 10 мм). Шов разутюживают или заутюживают в сторону припуска подгиба низа. Затем укороченный подборт вместе с припуском на подгиб отгибают на лицевую сторону основной детали, совмещают срезы борта, горловины, плечевые срезы и обтачивают борт подбортом от уступа до низа. Дальнейшую обработку выполняют обычным способом.
Обработка застежки-молнии с подбортом При обработке застежки используют разъемную застежку-молнию. Припуски целесообразно продублировать.
Каждую из разомкнутых частей застежки-молнии укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии были направлены в сторону детали, а кромка тесьмы застежки-молнии совпадала со срезом борта детали. Верхний конец тесьмы застежки-молнии отгибают в сторону борта. Застежку-молнию приметывают и настрачивают вдоль линии борта, используя специальную лапку.
Подборта укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне и притачивают по линии борта со стороны полочки, прокладывая строчку в шов настрачивания застежки-молнии. Обтачивают горловину и низ изделия подбортом. Подборта отворачивают на изнанку основной детали, излишки припусков в углах высекают. Подборта выправляют, приутюживают. С лицевой стороны вдоль борта прокладывают отделочную(одну или две в зависимости от модели).
Фасон 35. Платье с двубортной застежкой
Размеры 48-56
Платье из хлопчатобумажной, шелковой либо шерстяной набивной или однотонной ткани, цельнокроеное, прилегающее, с двубортной застежкой на две пуговицы. Рукава втачные или цельнокроеные (по желанию). Спинка прямая.
Нижняя часть юбки отрезная, заложена встречными складками. Вместо встречных складок можно сделать односторонние (см. рис. 135, а) или плиссе. При выполнении платья из ткани в мелкую клетку или полоску нижнюю часть юбки можно выкроить по косому, поперечному или долевому направлению нити. Такое платье может быть отрезным по линии талии. Его можно носить с поясом и без пояса.
Нанесение фасонных линий на выкройку
Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 136, а). Увеличить ширину выреза ростка на 2-3 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке. Провести прямую от конца талевой вытачки на юбке до линии низа. Разделить пополам середину спинки от линии талии до линии низа. Провести прямую от точки деления до бокового среза.
Перед (рис. 136, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 2_3 см. От концов плечевых вытачек вверх отложить 4-5 см, точки 2-3 и 4-5 соединить плавными линиями, а концы плечевых вытачек с первыми линиями талевых вытачек (для получения захода полочек). Переместить концы плечевых вытачек ближе к пройме на 4 см и построить новые вытачки. Выровнять линии плечевых вытачек, для этого измерить отрезок от плечевого среза до конца ее и равные отрезки отложить по вторым линиям вытачек, как показано на рисунке. Нанести линии разрезов для перемещения плечевых вытачек. Для этого боковые срезы от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхние точки деления соединить с концами плечевых вытачек. Провести прямые от концов талевых вытачек на юбке до линии низа. Нанести линию отреза нижней части юбки так, как на спинке.
Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 137 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.
Спинка (см. рис. 136, а). Выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачку для обработки ростка.
Задняя часть юбки (рис. 137, а). Раздвинуть части выкройки на 20 см для получения встречных складок.
Левая полочка (рис. 137, б). Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см, закрыть ее, за счет чего откроется новая вытачка от бокового среза.
Правая полочка (рис. 137, в). Закрыть плечевую вытачку так, как на левой полочке, и выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачки для обработки горловины и застежки.
Переднюю часть юбки выкроить по полученной выкройке с прибавкой на встречные складки, т. е. 20 см, аналогично задней части юбки.
Раскрой юбки кругом в складку
Для раскроя юбки нужны следующие мерки (в см):
Полная окружность талии. . . 76
Полная окружность бедер. . . 100
Длина юбки. . . 70
При мерке полной окружности бедер 100 см плюс 4 см прибавка ткани для юбки нужно в три раза больше мерки: 104X3=312 см. По длине - длина юбки по мерке плюс 7 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом. Для определения количества складок разделить мерку окружности бедер на желаемое расстояние между складками. Например, расстояние между складками 4 см: 104:4=26 складок.
Для определения глубины каждой складки нужно от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 312-104=208 см. Разделить оставшуюся ширину ткани на количество складок: 208:26=8 см (глубина каждой складки).
Расчет юбки по талии. Для расчета юбки по талии необходимо узнать разницу между шириной юбки с заложенными складками и меркой окружности талии: 104-(76+2)=26 см. Углубить каждую складку на 1 см, для этого забрать по 0,5 см с каждой стороны складок: 26:26=1 см.
Чтобы все складки хорошо лежали и не расходились, нужно внизу уменьшить глубину каждой складки на 1 см, т. е. прибавить к каждой стороне складки по 0,5 см. Соединить намеченные верхние и нижние точки 0,5 с линией бедер и по этим линиям заложить складки.
При ширине ткани 1 м 6 см на юбку потребуется три длины, т. е. (70+7)X3=231 см.
Стачать три полотнища, которые образуют общую ширину юбки 312 см. Нанести линию бедер, для этого от верхнего среза вниз отложить 20 см (постоянно). Разметить складки мелом или булавками по талевому срезу, по нанесенной линии бедер и линии низа. Чтобы последний шов юбки попал во внутренний сгиб складки, нужно с каждой стороны этого полотнища отложить 1 см на шов и по половине глубины складки (рис. 137, г), затем отложить попеременно расстояние между складками 4 см и глубину 8 см. Размечая складки, нужно следить за тем, чтобы соединения полотнищ проходили по внутреннему сгибу складки.
Если швы не попадают во внутренний сгиб складок, их нужно переместить и излишек ткани от шва срезать. Стачать все полотнища ткани, кроме последнего шва, подметать и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки справа налево по нанесенным линиям и скрепить по ширине косыми стежками (см. рис. 137, д). Заметанные складки приутюжить, удалить наметку и отутюжить окончательно с лицевой и изнаночной стороны через увлажненную льняную ткань. Стачать последний шов и закончить подшивку низа.
Если платье отрезное ниже линии талии, то вместо мерки полной окружности бедер нужно пользоваться меркой линии пришива лифа к юбке и производить расчет складок, как сказано выше.
Раскрой юбки плиссе. Для раскроя юбки плиссе ткани нужно по ширине и длине столько же, сколько и для юбки кругом в складку. Длина нижней части юбки равна длине по выкройке плюс 8 см на подшивку низа и соединение с лифом. Подшить низ юбки, приутюжить. Плиссе можно сделать способом натяжения долевой нити, для этого по верхнему срезу и линии низа разметить складки в готовом виде, например 1 см. Отложить по верхнему срезу и линии низа на шов 1 см, глубину складки 2 см (рис. 137, е), затем отложить попеременно расстояние между складками I см и глубину 2 см. Заложить складки справа налево по верхнему срезу юбки и линии низа и скрепить по ширине косыми стежками (рис. 137, д). Прикрепить тонкими гвоздями каждую складку по верхнему срезу и подшитому низу юбки к гладильной доске (рис. 137, ж). Заметать косыми стежками складки по середине длины юбки. Покрыть юбку увлажненной утюжильной прокладкой и приутюжить. Удалить гвозди и еще раз с изнанки приутюжить; затем удалить наметку и утюжить до полного прилегания складок. Закрепить складки с изнанки кромкой (рис. 137, з),
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и линию талии прокладочным швом.
2. Сметать и стачать талевые и боковые вытачки.
3. Обработать петлю на правой полочке.
4. Сметать и стачать плечевые швы.
5. Стачать подкройную обтачку ростка с обтачками полочек по плечевым швам. Приметать обтачку к вырезу горловины, совмещая плечевые швы, притачать, сложив обтачку и платье лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выметать, выпуская перекат со стороны платья на 0,1-0,2 см. Второй срез обтачки обработать на машине и прикрепить к платью.
6. Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, и стачать по линии талии.
7. Сметать и стачать боковые швы.
8. Вметать и втачать рукава в проймы.
9. Стачать швы на нижней части юбки, подшить низ потайными стежками, заложить складки, стачать их от обрезного края вниз на 10 см, концы складок скрепить закрепками. С изнаночной стороны приметать кусок подкладочной ткани, нанести контуры закрепки шелковой или гарусной ниткой, затем первый прокол иглой сделать с изнанки от вершины закрепки. Выведенную на лицевую сторону нитку проложить по стороне треугольника, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно одну около другой, с одинаковым натяжением. Закрепки применяются для украшения, закрепления прорезов, карманов, шлиц (разрезов) и концов складок. Способ выполнения закрепки показан на рис. 137, и.
10. Подогнуть обрезные края на ширину припуска, заметать, наложить с лицевой стороны на нижнюю часть юбки, совмещая силки, приметать и прострочить на 1-2,5 см от сгиба.
11. Отутюжить платье и пришить пуговицы.
Детали одежды и их конструктивные разновидности
Плечевые и поясные изделия
Бант — потайная застежка брюк, состоящая из гульфика и откоска.
Борт — левый или правый край полочки верхней одежды (пальто, плаща, пиджака и др.), на котором располагают петли или пуговицы застежки.
Бочок — отрезная часть переда (полочки) и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.
Бретель — деталь изделия в виде ленты, полоски материала для поддержания его на плечах (женская сорочка, сарафан, бюстгальтер и др.).
Вешалка — деталь изделия из материалов, ленты, металлической цепочки для подвешивания.
Внешний карман — карман, расположенный на внешней стороне основных деталей изделия (полочка, половина брюк и др.). Может быть передним, задним, боковым, горизонтальным, вертикальным, наклонным. Вход в карман может оформляться клапаном, обтачками, листочкой, застежкой-молнией. Является немаловажным элементом декоративного оформления изделия.
Внутренний карман — карман, расположенный на внутренней части пальтового или костюмного изделия (полочка, подборт, подкладка, шов соединения подкладки с подбортом). Вход в карман чаще всего застегивается на пуговицу и петлю.
Воротник — деталь или узел изделия для обработки и оформления выреза горловины. Может состоять из верхнего и нижнего воротника, иметь различную конструкцию, высоту стойки и характер линии перегиба, степень прилегания к шее, конфигурацию края, оформление концов, ширину отлета и др. По конструкции воротник может быть втачным, цельнокроеным, отложным, стояче-отложным, переходящим в капюшон, съемным, с прокладкой или без прокладки и др.
Воротник -апаш — разновидность стояче-отложного цельнокроеного воротника, углом соединяющегося с небольшими лацканами.
Воротник-гольф — высокий воротник, плотно облегающий шею, часто с отворотами.
Воротник отложной — воротник, мягко облегающий шею сзади, со свободно лежащими на груди концами. Линия отлета и концы могут иметь разнообразную форму (закругленные, острые, тупые, короткие, длинные и др.).
Воротник отложной со стойкой (сорочечный) — отложной воротник, у которого основанием является стойка.
Воротник-стойка — воротник в виде прямой полоски материала, плотно облегающий шею.
Воротник шалевый — отложной воротник округлой формы, цельнокроеный с бортами, плотно охватывающий шею сзади и мягко лежащий на груди наподобие шали.
Втачной рукав — разновидность рукава, вшиваемого в овальную пройму, имеющего четко выраженный окат, различающегося шириной и глубиной проймы.
Гульфик — верхняя деталь для обработки потайной застежки передней части половины брюк, предназначенная для петель, кнопок, застежки-молнии, текстильной застежки. Иногда так называют потайную застежку спереди в пальто или плаще.
Д войная застежка — потайная застежка пальтовых изделий (пальто, куртка, плащ) одновременно на кнопки и застежку-молнию.
Двубортная застежка — смещенная бортовая застежка с пуговицами на обеих полочках изделия с большим заходом одной полочки на другую, чем при однобортной застежке.
Долевик — деталь из прокладочной ткани для предохранения разреза кармана от растяжения.
Застежка — приспособление для застегивания, необходимый элемент большинства видов одежды, позволяющий свободно надевать и снимать одежду, создавать определенный объем. Застежка может также служить декоративной отделкой. В распашной одежде обычно располагается по центру переда (центральная застежка), в асимметричной — со смещением в сторону (смещенная застежка). Может быть однобортной и двубортной, сквозной и потайной. В поясной и в плечевой одежде, надеваемой через голову, может располагаться спереди, сбоку, сзади. Для застежки применяется разнообразная фурнитура (пуговицы, кнопки, пряжки, застежки-молнии, крючки и петли, текстильная застежка — велкро — “липучка”, “репейник” и др.).
Капюшон — притачная или съемная деталь или узел верхней одежды, покрывающий голову и прикрепляемый по линии горловины.
Карман — деталь или узел изделия для хранения легких предметов и (или) декоративного оформления. Карманы различаются расположением, направлением, формой, конструкцией, размерами, отделкой. По расположению на деталях изделия карманы делятся на внешние и внутренние. По конструкции карманы могут быть прорезными, накладными, расположенными в швах, иметь различное направление входа.
Карман, расположенный в швах — внешний карман — в швах и рельефе полочки, в швах соединения кокеток с полочками и др., или внутренний карман — в швах соединения подкладки с подбортами.
Клапан — отлетная деталь прорезных и накладных карманов для обработки верхней линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия (карман с клапаном). Клапан может иметь различную форму (прямоугольную, треугольную, с закругленными краями и др.), соответствующую форме кармана.
Кокетка — отрезная деталь или узел верхней части переда (полочки), спинки, рукавов, а также юбки и брюк. Может быть притачной, накладной, отлетной (отгибающейся).
Комбинированный рукав — рукав, в котором сочетаются два покроя — втачной и реглан, втачной и цельнокроеный, реглан и цельновыкроенный.
Кулиска — деталь изделия в виде полоски материла, настроченной с лицевой или изнаночной стороны, служащая для продергивания пояса, шнура, эластичной тесьмы, обеспечивающих его стяжку по какому-либо участку (чаще по линии талии или бедер).
Ластовица — вставка в плечевой одежде в нижней части проймы в изделиях с цельнокроеными рукавами или рукавами реглан, обеспечивающая свободу движения рук. Форма ластовицы разнообразна: ромбовидная, прямоугольная, треугольная, сложная и др.
Лацкан — верхний, отгибающийся край борта.
Лея — деталь изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва (шва сидения) с шаговыми швами (швы соединения половин брюк с внутренней стороны).
Листочка —деталь кармана из основного материала для обработки линии разреза, закрепленная по боковым сторонам, или являющаяся только элементом декоративного оформления изделия, имитирующим карман с листочкой. Листочка может быть цельнокроеной или состоять из двух частей. Наиболее стабильна форма листочки верхних карманов в мужских пиджаках.
Навесная (приставная) петля — петля, пришитая к детали. Может быть изготовлена из тесьмы, стачанной и вывернутой полоски материала, шнура, цепочки, сплетенной из ниток.
Нагрудник — деталь плечевого изделия, покрывающая часть туловища в области груди.
Накладка — деталь или узел изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест (наколенники, налокотники и др.), а также для декоративного оформления.
Накладной карман — карман, для получения которого на деталь изделия настрачивается верхняя деталь кармана разнообразной формы. Верхний ненастроченный край является входом в карман. Чаще всего применяют в платьевых изделиях, мужских верхних сорочках. На кармане могут быть выполнены складки, аппликация, вышивка; края кармана могут быть отделаны кантом, оборкой, кружевом и др.
Обтачка — деталь из основного материала в виде узкой полоски для обработки разреза кармана или застежки.
Однобортная застежка — центральная бортовая застежка с одним рядом пуговиц и одним рядом петель на изделиях с небольшим заходом одной полочки на другую.
Окат — скругленный выступ в верхней части рукава.
Основные детали швейных изделий — детали, составляющие основу конструкции, для которых разрабатываются чертежи. Основные детали плечевых изделий: перед (полочки), спинка, рукава, воротник; поясных — половины брюк, полотнища юбок, пояс.
Откосок — нижняя деталь изделия для обработки потайной застежки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, застежки-молнии, кнопок, текстильной застежки.
Отлет воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки (в воротнике стойка отсутствует).
Перед — передняя деталь изделия с разрезом, не доходящим до низа детали, или без разреза, цельнокроеная или состоящая из частей.
Петля — деталь изделия для застегивания на пуговицы. Может быть прорезной, навесной (приставной), обтачной, обметанной, шнуровой, нитяной и др.
Планка — деталь изделия в виде втачной, притачной или настроченной полоски материала для обработки и декоративного оформления краев застежки.
Плечевая накладка — деталь для придания четкой формы плечевой части изделия. Конструкция и форма зависят от вида и модели изделия, наиболее сложной (многослойной) является плечевая накладка пальто.
Подборт — деталь изделия для обработки краев разреза переда (обратная сторона борта).
Подзакрепка — деталь изделия, предохраняющая от растяжения место соединения среднего шва брюк с шаговыми.
Подзор — деталь кармана из основного материала, закрывающая подкладку в месте отверстия кармана.
Подкладка — деталь или узел изделия для оформления его с изнаночной стороны, изготавливаемая из подкладочных материалов с гладкой поверхностью и малым коэффициентом трения для облегчения надевания и снятия. Подкладка может быть утепляющей.
Половина брюк — деталь изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Может состоять из передней и задней частей.
Полотнище юбки — деталь изделия передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног, цельнокроеная или состоящая из частей.
Полачка — передняя деталь плечевого изделия с разрезом, доходящим до низа, часть переда, цельнокроеная или состоящая из частей (Ндп. полочка).
Потайная застежка — скрытая, невидимая. Устаревшее название — супатная.
Пояс — деталь изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления. По конструкции пояс может быть застегивающимся (на пуговицу, пряжку или крючок) и завязывающимся (узлом, бантом).
Пройма — вырез для руки, а также линия соединения рукава с передом (полочкой) и спинкой.
Прокладка — деталь или узел изделия для придания жесткости, устойчивости формы или теплозащитных свойств, располагается между верхним и нижним слоями материалов.
Прорезная петля — петля, выполненная непосредственно на детали: прорезь, обработанная двумя обтачками (узкими полосками материала) или обметанная зигзагообразными стежками. Обметанная петля может быть прямой или с “глазком”, в котором находится “ножка” — для пуговиц, пришитых на “ножке”.
Прорезной карман — карман, для получения которого прорезается деталь изделия. Прорез является входом в карман. Прорезной карман наиболее распространен в пальтовых и костюмных изделиях.
Реглан — разновидность рукава, выкроенного с частью переда (полочки) и спинки.
Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Рукав может состоять из верхней, нижней, задней и (или) передней частей; иметь различную длину (длинный, короткий, три четверти); разную конструкцию (одношовный, двухшовный, трехшовный, втачной, реглан, цельнокроеный, комбинированный); оформление низа (со шлицей, с разрезом в шве, на манжете, с обработкой швом вподгибку).
Сквозная застежка — открытая застежка.
Спинка — задняя деталь плечевого изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.
Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая его отгибающуюся часть, может быть выкроенной отдельно или цельнокроеной с отлетом.
Хлястик — деталь изделия, служащая для регулирования степени его прилегания к телу и (или) декоративного оформления. Чаще всего один конец хлястика втачан в шов, другой свободен.
Цельновыкроенный рукав (кимоно) — разновидность двухшовного рукава, выкроенного вместе с верхней частью переда (полочки) и спинки. Может иметь разную глубину проймы, при глубине проймы, доходящей до линии талии, рукав называется “летучая мышь”.
Чашка — деталь изделия, покрывающая грудную железу, цельнокроеная или втачная, круглая или овальная.
Шлевка — деталь изделия в виде узкой, сложенной пополам и обработанной полоски материала для проведения и удержания в определенном положении пояса, ремня, погона или хлястика.
Штрипка — деталь изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удержания их в натянутом состоянии.
Отделочные детали
Аппликация — деталь для декоративного оформления изделия, нашитая или наклеенная, представляющая собой рисунок, выполненный на материале печатью, вышивкой и др. способами. Для придания выпуклости рисунку между основой и аппликацией прокладывают вату, синтепон и др.
Бант — деталь для декоративного оформления изделия в виде ленты, завязанной в несколько петель, съемная или несъемная.
Баска — деталь изделия для декоративного оформления в виде расклешенной полосы материала, пришиваемая по линии талии или съемная.
Бейка — деталь изделия для декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемой между деталями или настрачиваемой на них по двум продольным сторонам.
Волан — деталь изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, выкроенной в основном по кругу, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного свободного края.
Галстук — деталь изделия для декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.
Жабо — съемная деталь из легких материалов или кружев для декоративного оформления у воротника, со сборками, складками или рюшами, прикрепляемая к воротнику в передней части горловины.
Кокилье — съемная деталь для декоративного оформления и отделки женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга, полосы по спирали, однослойная или двухслойная, прикрепляется к передней части горловины.
Оборка — деталь для декоративного оформления изделия в виде полосы материала, выкроенной поперек или под углом 45е к продольным нитям, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединенной собранным краем с изделием. Может быть кружевной. Оборка уже волана. Применяется для отделки платьев, блузок и др.
Пата — деталь изделия прямоугольной формы для декоративного оформления, настроченная или втачанная одним концом в шов, другим — пристегиваемая на пуговицу, кнопку, текстильную застежку. Используется в пальто, плащах, куртках, жакетах, мужских верхних сорочках, блузках.
Погон
— деталь или узел изделия в виде полосы, прикрепленной к изделию в области плеча для его декоративного оформления. Используется в пальто, плащах, куртках, жакетах, мужских сорочках.
Источник www.znaytovar.ru
Кроме того:
шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек; карандаш, ножницы для бумаги; сантиметровая лента ; портновские булавки ; портновский мелок ; ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия; копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки; игла швейной машины, ручная игла для шитья.Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, кругловязаные полотна в резинку.
Экстра-выкройка розового цвета на листе выкроек АДетали 1−7
Размер 34−44
Выкройка:
Блузон с двубортной застежкой на кнопки и карманами с листочками покоряет не только яркой игрой ц…
Выкройка блузона
…розового цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Вырежьте детали бумажной выкройки. размер блузона определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).Детали бумажной выкройки
1 Полочка 2х
2 Мешковина кармана, 4х
из которых 2х до линии подкладки
3 Спинка со сгибом 1х
4 Передняя часть рукава 2х
5 Локтевая часть рукава 2х
6 Планка застежки со сгибом 2х
7 Воротник со сгибом 1х
План раскладки
Планы раскладки показывают, какие детали выкраивать из какой ткани или кругловязаного полотна в резинку и как расположить детали бумажной выкройки на ткани/кругловязаном полотне. Детали, которые дублируются прокладкой, выделены серым цветом.
Остальные детали
а) 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 7 см;b) 2 передние детали пояса шириной по 13 см и длиной по 8 см;
с) пояс по нижнему срезу спинки со сгибом шириной 13 см и длиной 23−24−25−26−27−28 см;
d) 2 пояса по нижним срезам полочек шириной по 13 см и длиной по 15−16−17−18−19−20 см;
е) 2 манжеты шириной по 13 см и длиной по 22−23−23−24−24−25 см.
Для размеров 34−44 припуски уже учтены в указанных размерах деталей
Как сшить блузон своими руками
Раскрой деталей из креп-сатина и атласа
Шелковый креп-сатин и хлопчатобумажный атлас сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложите на обе ткани согласно планам раскладки и приколите, при этом деталь 3 - к сгибу ткани. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски: по всем срезам и на швы - 1,5 см. Детали, а и b вычертите портновским мелком прямо на атласе. Все детали выкроите по этим линиям.
Раскрой деталей из кругловязаного полотна в резинку
Кругловязаное полотно в резинку связано по кругу в качестве рукава и поэтому имеет два сгиба. Деталь 7 наложите на кругловязаное полотно к сгибу и приколите. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски шириной 1,5 см. Детали с, d и е вычертите прямо на кругловязаном полотне в резинку, как показано на рисунке. Детали выкроите.
Прокладка
Флизелин сложите вдоль пополам клеевой стороной внутрь, как показано на рисунке. Приколите деталь бумажной выкройки 6. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте припуски шириной 1,5 см. Детали, а и b вычертите прямо на прокладке. Дополнительно вычертите две полосы шириной по 3 см и длиной по 18 см для дублирования входов в карманы. Детали выкроите. Прокладку приутюжьте с изнаночной стороны деталей кроя. Обе полосы прокладки приутюжьте к полочкам с изнаночной стороны поверх размеченных линий швов притачивания листочек.
Линии швов и разметка
Дублированные прокладкой детали сложите лицевыми сторонами. Наложите детали бумажной выкройки и приколите. Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). На полочках линии швов притачивания листочек переведите на лицевую сторону крупными сметочными стежками.
Прорезные карманы с листочками
Каждую листочку (а) сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах листочки стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам. Листочку выверните и приутюжьте. На полочках (лицевая сторона) на расстоянии по 2 см от размеченных линий швов притачивания листочек вычертите вспомогательные линии. Каждую листочку приколите к полочке, совместив сгиб листочки со вспомогательной линией.
Притачать листочки и мешковины
Меньшую мешковину каждого кармана приколите поверх листочки. Листочку и мешковину притачайте по размеченной линии шва притачивания листочки. Припуски шва отверните вперед и приколите. Припуск по срезу притачивания большей мешковины кармана срежьте до ширины 1 см. Мешковину приколите, совместив срез притачивания мешковины со швом притачивания листочки. Мешковину притачайте на расстоянии 1 см, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. В начале и в конце шва выполните закрепки.
Прорезать полочки
Каждую полочку прорежьте между строчками, не доходя по 1 см до концов шва притачивания листочки, в уголки выполните косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек. Мешковины кармана отверните через прорез на изнаночную сторону, листочку отверните в сторону бокового среза, приметайте к полочке.
Стачать мешковины
Маленькие треугольники на концах каждого прореза отверните на изнаночную сторону. Мешковины кармана сколите и стачайте, закрепляя треугольники. Припуски шва обметайте вместе. Мешковины приметайте к срезу борта и нижнему срезу полочки. Концы листочки настрочите в край.
Боковые швы, нижние швы рукавов
Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите и стачайте боковые срезы. Передние части рукавов наложите на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколите нижние срезы рукавов (контрольная метка 3), стачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте в одну сторону.
Втачать рукава
Каждый рукав приколите к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковой шов с нижним швом рукава и поперечные метки 5 на передней части рукава и на полочке. Рукав втачайте. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на рукав от верха до начала скругления проймы.
Верхние швы рукавов
Полочки сложите со спинкой лицевыми сторонами, передние части рукавов сложите с локтевыми частями рукавов. Сколите верхние срезы рукавов (контрольная метка 2) и стачайте. Припуски каждого шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на локтевую часть рукава.
Манжеты
На каждой манжете стачайте короткие срезы. Припуски шва разложите. Манжету сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты приколите вместе к нижнему срезу рукава, совмести шов манжеты с нижним швом рукава. Манжету притачайте, растягивая, к рукаву. Припуски шва обметайте вместе. Манжету отверните вниз.
Пояс, передние детали пояса
На поясе по нижнему срезу выполните боковые швы. Припуски швов разложите. Передние детали пояса притачайте к концам пояса лицевой стороной к лицевой стороне, припуски швов заутюжьте на передние детали пояса. Передние детали пояса отстрочить на расстоянии по 7 мм от швов. Пояс сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколите срезы.
Притачать пояс
На поясе и на спинке поставьте с помощью булавок метки середины. Пояс приколите к нижнему срезу блузона, слегка растягивая, лицевой стороной к лицевой стороне. Совместите боковые швы и метки середины спинки. Пояс притачайте. Припуски шва обметайте вместе. Пояс отверните вниз.
Притачать планки застёжки, втачать воротник
Планки застежки приколите к срезам бортов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски по нижним срезам планок выступают за край пояса. Притачайте. Планки заутюжьте вперед поверх швов притачивания. Воротник сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, срезы сколите. Воротник приколите, растягивая, к срезу горловины, совместив линии середины спинки (контрольная метка 7). Поперечные метки на воротнике совместите с верхними швами рукавов. Воротник втачайте в горловину.
Верхние и нижние концы планок
Припуски по свободным продольным срезам планок заутюжьте на изнаночную сторону. Планки сложите по линиям сгибов лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам, на уголках - наискосок. Припуски шва втачивания воротника обметайте. Планки выверните. Приутюжьте. Внутренние заутюженные срезы планок приметайте над швами притачивания. Планки отстрочите по контуру на расстоянии по 7 мм.
Кнопки
На детали бумажной выкройки 6 метки кнопок (кроме 4 нижних) поставлены только для размера 34. Для остальных размеров метки обоих верхних кнопок сместите вверх, метки остальных кнопок поставьте с одинаковыми интервалами. Деталь 6 приколите поочередно к планкам застежки метки кнопок переведите на планки с помощью булавок, поставьте метки карандашом. Установите части кнопок, верхние части - на правой планке застежки. Верхние части оставшихся двух кнопок установите на листочках посредине, нижние части кнопок - на полочках согласно верхним частям.
Фото: U2/Ули Глаземан. Иллюстрации: Марино Пауль. Текст: Марлис Фассбендер.
Жакетам и блузкам, необходимо разобраться с вариантами построения бортов изделий.
Что такое борт?
Борт — это край изделия с застежкой. И в зависимости от вида застежки мы выбираем вариант построения борта.
Какие же существуют застежки?
1. Застежки в изделиях могут быть однобортными, двубортными или встык.
1) Однобортная, (центральная), застежка имеет один ряд пуговиц, кнопок, или молнию.
2) У двубортных (смещенных) застежек два ряда пуговиц, располагающихся симметрично к линии середины полочки. Можно встретить смещенную застежку и с одним рядом пуговиц или молнией по краю борта.
3) Застежки встык, как правило, на молнии или с подвесными петлями.
2. Застежки могут быть до верха или открытыми.
1) в застежках до верха пуговицы расположены от горловины до низа.
2) в открытых застежках пуговицы располагаются после отворота борта, т.е. лацкана.
3. Еще один вид застежки — потайная. В потайной застежке фурнитура спрятана в складке, обработанной в подборте. Кстати, что такое подборт? Подборт — это обратная сторона борта.
4. Следующий вид застежки – застежка на планке. Планка бывает цельнокроеная и притачная.
Построение бортов
1. Построение борта с центральной застежкой до верха
От точки А5 вверх или вниз (в зависимости от модели) откладываем величину спуска или подъема горловины и поставим точку А6. Откладываем от точки А6 величину, равную ширине борта и ставим точку, например, А61. Ширину борта для изделий с центральной застежкой определяем из расчета диаметр пуговицы + 0,5-1 см.
Из точки А61 вниз опустим вертикаль до пересечения с линией низа. таким образом, наш борт построен.
Положение петель зависит от вида борта и модели. В изделиях с центральной застежкой верхнюю петлю рекомендую располагать на расстоянии равном диаметру пуговицы от линии горловины. Расстояние от края борта до начала петли так же равно диаметру пуговицы.
Расстояние между петлями тоже зависит от вида изделия. В верхней одежде расстояние между петлями 12-15см, в легком платье поменьше – 8-12см. Если Ваша модель приталенная, обязательно должна быть петля на уровне линии талии.
Длина петель равна диаметру пуговицы + 0,2-0,5 см (для выпуклых, объемных пуговиц длину петель увеличивают, для плоских уменьшают).
2. Построение борта со смещенной застежкой до верха
При построении борта со смещенной застежкой, спуск или подъем горловины делаем аналогично первому примеру.
Ширина борта для изделий со смещенной застежкой равна 5-9 см для жакета и 8-12 см для пальто.
Длина и положение и петель относительно линии горловины и относительно края борта аналогично длине и положению петель однобортного изделия.
3. Построение центральной застежки с открытым бортом
Особенностью застежки с открытым бортом является наличие лацкана. Что такое лацкан? Лацкан это отгибающаяся на изделие часть борта.
Продолжаем плечевую линию полочки вправо от точки А4 и откладываем на ней высоту стойки минус 0,5-1 см и ставим точку В. Высота стойки в среднем в жакете 2,5-3 см, в пальто 3,5-4,5 см.
А4В высота стойки – (0,5-1 см).
Определяем положение верхней петли. На линии края борта, на уровне, или выше уровня верхней петли на 0,5-1 см ставим точку Л.
Соединим точки В и Л прямой линией. Это линия перегиба лацкана.
Точку пересечения линии горловины с линией перегиба лацкана обозначаем буквой Ф. Вправо от точки Ф откладываем длину раскепа ФА7.
Что такое раскеп? Раскеп – это участок борта от линии перегиба лацкана до начала уступа лацкана, или иначе, место соединения воротника и лацкана. Величина раскепа от 1 до 8 см (в соответствии с моделью, модой).
Направления уступа лацкана, а так же его длину и ширину оформляем по модели, т.е. по вашему усмотрению.
4. Построение смещенной застежки с открытым бортом
Построение смещенной застежки с открытым бортом производим аналогично предыдущему построению. Отличие лишь в ширине борта и положении петли относительно средней линии полочки.
5. Построение застежки на планке
Откладываем от точки Н1 влево величину планируемой планки/2 и продолжаем вверх до пересечения с линией горловины. Поставим точки Н11 А71. Линия Н11А71 – линия притачивания планки. Соответственно и длина нашей планки будет равна отрезку Н11А71. Ширина по модели.
Вот о таких видах застежек и принципах построения бортов я хотела Вам сегодня рассказать! Пишите комментарии, задавайте вопросы, или делайте свои замечания!
© Ольга Маризина
