Головные уборы часть русского народного. Женские русские головные уборы. Женские зимние русский народные головные уборы

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы.
«Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник».



Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)

Однорогий кокошник. . Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.
Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.
Княгиня Орлова-Давыдова на костюмированном балу 1903 года

Kокошник , сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.
Kокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.
В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.

П. Барбье. Портрет молодой женщины в русском сарафане. 1817.

Однодворческий кокошник , получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.
С плоским овальным верхом , выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.
Двухгребенчатый , или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.
Традиции ношения



Николай Иванович Аргунов (1771-после 1829).Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.

Изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.
Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники»


Неизвестный художник. Портрет неизвестной в русском головном уборе. 1769.

Известен со времен Древней Руси.Хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный».
В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
В XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т. д.
При императорском дворе .


Императрица Александра Федоровна в кокошнике.

Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму (ср. возвращение моды на мантилью в Испании). В 1812-14 годах в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы.
В 1834 году Николай I издал указ, вводив-ший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции.
Во 2-й пол. ХIХ века взлет стиля историзм вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений в псевдорусском и неорусском стиле, кроме того, пышные театрализированные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь костюма. Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в "оперном" стиле русские кокошники»




Женский головной убор.Владамирская губерния XVIII в.




Женский головной убор.Вологодская губерния XVIIIв.




Женский головной убор.Калужская губерния XVIIIв.




Женский головной убор.Тверская губерния XVIIIв.




Женский головной убор.Центральная Россия.XVIII




Златоглав-женский головной убор.Курская область.XVIIIв.




Каптур(женский меховой головной убор)Русский Север XVIII




Кичка и сорока.Тамбовская губерния XIХв

По мнению некоторых историков, идея кокошника была привезена византийскими купцами. Как бы там ни было, он считается традиционным русским головным убором. Замужние женщины на Руси с непокрытой головой не ходили. “Опростоволоситься” считалось и грехом, и позором. А кокошник считался привилегией незамужних девушек. При этом волосы частично открыты — для молодых девушек это было допустимо. Праздничный кокошник поражал своей нарядностью и красотой. Его расшивали жемчугом, украшали, насколько хватало фантазии. По этой причине большой и широкий головной убор был доступен только девицам из состоятельных семей. В статье рассмотрим, как изготовить русские головные уборы женские своими руками.

Технология выполнения

По своей форме головной убор напоминает веер:

• Изготавливают самодельный кокошник из тонкого картона или с применением ленты из металла.
• Основу делают из различных видов текстиля — холста, кумача, парчи или бархата.
• Верхняя часть украшается так, как подсказывает фантазия мастерицы. Искусственный и натуральный речной жемчуг, стеклярус, бусы, парча, бисер, цветы — этот список можно продолжать и дальше.
• С обеих сторон пришиваются ленты, которые нужны для того, чтобы надежно зафиксировать готовое изделие.

Важно! Есть кокошники с плетеным украшением, закрывающим весь лоб. Иногда изделие выполняют так, что полупрозрачная ткань полностью прикрывает волосы сзади.

Рассмотрим 2 техники изготовления: простую и несколько более сложную.

Вариант 1

Этот вариант изготовления русского головного убора связан со сборкой изделия из картона:

• Выполните выкройку. Это совсем несложно, даже если у вас нет и намека на художественные способности.
• Используя полученное лекало, перенесите контур на картон. Это — основа гребня. Далее полученный каркас будет использоваться как выкройка для изготовления из ткани передней и задней части головного убора. Из тканей лучше всего использовать атлас, парчу или сатин.

Важно! Вырезая детали из текстиля, обязательно учтите припуски на швы (1-2 см).

• Предположим, вы хотите декорировать готовое изделие текстилем. Вырежьте из ткани цветы, звезды, геометрические фигуры.
• Наклейте полученный декор на дублерин — для дополнительной жесткости.
• Сшейте вместе переднюю и заднюю половины чехла, вырезанные из ткани. Материал перегибайте при этом внутрь. Оставьте нижний край не прошитым, чтобы можно было вывернуть изделие и надеть на каркас.
• Наденьте чехол, сшитый из материи, на каркас из картона. Зашейте нижнюю часть. Можно выполнить это вручную.
• С двух сторон пришейте резинки или ленты, которые будут удерживать на голове всю конструкцию.
• Прикрепите декор. Украшают кокошник по направлению от краев к центру.

Важно! Не переусердствуйте с украшениями. Картон — не слишком прочный материал, поэтому большую тяжесть он вряд ли выдержит.

• Если вы владеете техникой бисероплетения, украсьте лобную часть тонкой сеточкой из бисера.

Вариант 2

Это — техника изготовления русского женского головного убора своими руками на каркасе из металла.

Итак, вам понадобятся:

• Стальная 3-миллиметровая проволока.
• Толстый картон.
• Плоскогубцы.
• Парча.
• Ленты.
• Декор.

Последовательность действий такая:

1. Изготовьте из проволоки обод. Чтобы изделие получилось красивым, нужно, чтобы форма была выдержана идеально.
2. Вырежьте из картона основу. Это — та часть изделия, которая прилегает к голове.
3. Выкроите из ткани 2 детали основы. Нужно сделать это заранее, поскольку, когда основа будет пришита к ободку из металла, вряд ли удастся сделать точные выкройки.
4. Пришейте основу из картона к металлическому ободку. Шаг стежка составляет 5 мм. Более частые стежки делать не нужно, поскольку картон попросту разорвется.
5. По такому же принципу выполните верхнюю часть головного убора (гребень). После того, как все выполнено, пришейте его к проволочной основе.
6. Сшейте все детали из ткани в единое целое. Аккуратно наденьте на основу.
7. Пришейте нижнюю основу, а затем — ленточки.
8. Последний этап — украшение уже готового изделия. Русский народный головной убор для девочки своими руками можно украсить так, как подскажет ваша фантазия.

Сейчас понять, замужем девушка или нет можно по кольцу или через страницу в социальной сети, или по паспорту, если сможешь туда заглянуть. Раньше же отличительных признаков было намного больше. Как можно было легко и быстро узнать статус незнакомой девушки на Руси?

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца и холода, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку всё у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая "макушка" была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам.

После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веках убор замужней женщины назывался "повойником", напоминал головное полотенце.

В XV-XVI веках женщины стали носить "убрус" - вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

Венцы на Руси носили исключительно девушки, поэтому венец - символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог иметь три или четыре зубца и съёмную переднюю часть, которая называлась очельем.

Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово "венец" происходит от русского "венить", то есть "заниматься жатвой". Жатва - вечная забота хлеборобов, а потому жених получал помощницу "на вено" ("на жатву"), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

На Руси была традиция, связанная с ношением серёжек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче - по статусу.

Как только девочка на Руси достигала определенного возраста, она начинала носить строго определенную прическу - косу, сплетенную обычно из трех прядей. Первая коса - новая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась другая, не детская, а женская одежда. Коса - девичья краса, считалась главным внешним достоинством девицы. Хорошие, густые волосы высоко ценились, поскольку говорили о силе и здоровье. Те, у кого не получалось отрастить толстую косу, прибегали к обману - вплетали в свои косы волосы из конских хвостов. Если девушка носила одну косу - означало, что она в "активном поиске".

Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал - "на выданье". Как только у неё появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от её середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и её семья уже определились с кандидатом в мужья. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла "космачом". В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос. Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, намёк на её новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова -документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для неё выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.

Орнамент на одежде мог много рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей - у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки.

А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Рогатая лягушка на рисунке передника - символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка - это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

Учебно-методический материал по народному творчеству

В помощь руководителю

фольклорного коллектива

Остапцова Татьяна Николаевна

преподаватель отделения музыкального фольклора

МАУ ДО города Калининграда «ДМШ им. Р.М. Глиэра»

2016

Вступление

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русская традиционная одежда - хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа. Многообразие форм и типов, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнамента и техник его исполнения - характерные черты русского народного костюма на протяжении многих веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей - головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями.

Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он - важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

Цель работы: рассмотреть характерные особенности женского русского народного традиционного костюма, классифицировать различные элементы народного костюма, рассмотреть богатство его форм и видов.

Женский головной убор

В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. Головные уборы русских женщин отличались богатством и разнообразием. Это было обусловлено сильно развитой знаковой функцией этой части костюма. Форма головного убора и характер его украшений зависели от возраста и семейного положения женщины, а также от места ее проживания.

У замужних женщин строго соблюдался обычай покрывать голову; девушки же ходили с непокрытой головой, свободно распустив волосы (с XIX в. уже редко встречалось, если только к венцу) или же заплетали косу, головной убор был непременно с открытым теменем и имел форму круга или полукруга. Различался он и по материалу изготовления (металлическая проволока с подвесками на ней, лента, сложенный в виде ленты платок, кусок позумента, парчи, ткани с вышивкой и т.п.).

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек.

Несмотря на однообразие формы, девичьи головные уборы назывались по-разному: венок, повязка, лента, почёлок, связка, перевязка, вeнец, коруна, головoдец и др. Иногда под одним именем существовали разные виды уборов, иногда случалось наоборот – однотипный головной убор в разным местностях звался по-разному. Самым распространенным головным убором девиц Русского Севера была повязка, которая в Архангельской губернии к середине - концу XIX в. «выросла» до внушительных размеров.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера. Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, украшенные жемчугом, перламутром, драгоценными и цветными камнями, фольгой.

Свадебная коруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками. Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Орнаментация уборов, его цветовая гамма, давала представление о возрасте женщины и месте её рождения. До появления ребенка женщины носили очень яркие кички, а в старости - с простейшими орнаментами. Жительницы Рязанской и Тамбовской губернии предпочитали темно- красный и черный цвет; Орловской и Курской - ярко- красные, зеленые и желтые цвета. Обычно их украшали вышивкой из шерсти, хлопка или щелка с добавлением блесток и бисера. Особенно нарядно украшались головные уборы жительниц северных районов России. Они использовали рубленый перламутр и речной жемчуг, цветной жемчуг и стеклярус.

Головные уборы Псковской и Олонецкой губерний. XIX век.

Кичка или кика - старинный головной убор замужней женщины, который в отличие от девичьего "венца" полностью скрывал волосы. Кичкой называли также и налобную часть всей конструкции, которую дублировали для большей жесткости пенькой или берестой и обтягивали сверху нарядной тканью.

Вместе с "сорокой" и "позатыльнем" кичка была составной частью сложного головного убора. Именно кичка определяла его основные черты. Головной убор замужней женщины мог включить в себя до 12 различных элементов и достигать веса пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора:

В Рязанской, а также южных губерниях, наряду с плоскими кичками, с едва намеченными рогами на их очелье, есть головные уборы с рогами высотой до тридцати сантиметров. В Тульской губернии кички видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

Сороки и кички Рязанской, Тульской, Воронежской и Курской губерний.

Широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Так же как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. Широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Вышивка давала исчерпывающую информацию о возрасте женщины. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах.

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху, в Новгородской и Тверской губернии он имел шлемовидную форму.

Кокошники, слева направо: A - двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B - однорогий кокошник, Костромская губерния; C - кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль).

В большинстве губерний дорогие кокошники носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком. Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные районы Нижегородской и Тверской губерний.

Женские платки и шали русского Севера. Конец XIX – начало XX века.

К концу XIX - началу XX века кокошники были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Женские головные уборы конца XIX –начала XX века

Заключение

Интерес к изучению материала по русскому традиционному народному костюму появился относительно недавно. Лишь в XIX веке родилась идея составления истории русского народного костюма, а его собирание и изучение – во второй половине XIX века. Музеи и отдельные ценители начали проявлять интерес к собиранию уходящих из быта народных костюмов. В середине XIX века на страницах журнала «Современник» рассматривался вопрос об историческом значении народного костюма, о его внутреннем смысле и значении в общем человеческом развитии. В начале XX века в Петербурге была устроена Международная выставка костюма, на которой, интересно представлялся русский отдел выставки. На выставке широко демонстрировались исторические и современные костюмы центральных губерний России, отличался высокий художественный вкус создателей одежды, нашедший свое отражение в покрое, орнаментах, цветовых сочетаниях и т.п. В Москве, в начале XX века, возникло общество любителей русской одежды.

Без глубокого изучения народного традиционного искусства невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится и к созданию костюма – бытового и сценического. Традиционный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа. Коллекции народных костюмов, хранящиеся в фондах музеев, являются своеобразной академией знаний и творческих идей для современных модельеров и кутюрье.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представления о прекрасном... Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, который языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Список использованной литературы:

Греков Б. Д. , Артамонов М. И. История культуры древней Руси - М., 1951.

Горожанина С. В., Зайцева Л. М. Русский народный свадебный костюм - М., 2003.

Ефимова Л. В. Русский народный костюм (18-20вв.) – СПб., 1989.

Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия - М.: Издание книгопродавца М. Березина,1880.

Стрекалов С. . А. Русские исторические одежды от X до XIII века – СПб.,1877.

Шангина И.И., Соснина Н.Н. Русский традиционный костюм : Иллюстрированная энциклопедия – М.: Искусство, 2006.

Интернет-источники:

Иллюстрации:

Сканированные фотографии из вышеуказанной литературы

http :// img - fotki . yandex . ru / get /3813/ hor - j .23/0_30582_4 da 281 a 5_ XL . jpg

Головные уборы и их части перечислены обычно в составе приданого. В 1668 г. в г. Шуе описано три волосника: «Волосник с ошивкою, ошивка низана зерны (жемчугом.— М. Р.) половинчатыми с каменьи и с изумруды и с яхонты и с зерны; волосник золотный с ошивкой, ошивка шита битным золотом обнизаная; волосник золотный, ошивка шитая волоченым золотом с зерны; ошивка цепковая двойная». В том же городе в 1684 г., по-видимому, в семье феодала было дано в приданое три кокошника : «кокошник низан по червчатому атласу; кокошник шитой золотом по тафте; кокошник тафтяной с галуном серебряным». В 1646 г. в составе имущества посадского человека — шуянина было, между прочим, «8 сорок шиты золотом... кичка дорогильна зелена, очелье шито золотом». В 1690 г. в одном московском завещании упомянут «кокошник низаной с яхонты с изумрудом». В 1694 г. в городе Муроме среди приданого девушки из рода Суворовых — «кокошник низаной, 5 кокошников шитых с галунами, 5 подбрусников атласных и камчатых, ошивка низаная, ошивка цепковая». В 1695 г. А. М. Квашнин давал за дочерью 11 кокошников — 3 парадных и 8 попроще. Кокошник получила в приданое и дочь А. Тверьковой из города Кашина. В 1696 г. гость И. Ф. Нестеров дал за дочерью «кокошник жемчюжен с каменьем». Различия здесь, скорее, социальные, чем территориальные: сорока и кика— у посадских людей, кокошник — у феодалов и высшего слоя купцов. Если вспомнить, что в середине XVII в. Мейерберг изобразил московскую крестьянку в кичкообразном (расширяющемся кверху) головном уборе, то можно предположить, что в центральных русских землях — бывших Московском и Владимирском княжествах — по крайней мере в XVII в. был женский кичкообразный головной убор . Кокошники же были принадлежностью туалета знатных и богатых женщин повсеместно. Ранее мы говорили, что в северных русских землях какие-то уборы на жесткой основе существовали и до XIII в. Но кика и сопровождавшие ее части головного убора, о которых говорилось выше, вероятно, имели большее распространение и поэтому еще в XVI в. вошли в такое общерусское руководство к устройству семейной жизни, каким был Домострой. Итак, традиционный, очень сложный по составу головной убор, который не снимали и дома, был характерен для всего рассматриваемого нами периода и удержался у некоторых социальных слоев также значительно позднее, еще почти на два столетия. Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Источники знают, помимо общего названия шапка и шляпа, также специальные термины, обозначавшие женские уличные головные уборы различных фасонов: каптур, треух, столбунец и даже чепец. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда — драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части — с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок — фата — повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.

Мужские головные уборы также претерпели в XIII—XVII вв. существенные изменения. Изменилась и сама прическа. В XIII в. в моде были распущенные волосы, подстриженные чуть выше плеч. В XIV—XV вв. на севере Руси, по крайней мере в Новгородской земле, мужчины носили длинные волосы, заплетая их в косы. B XV— XVII вв. волосы подстригали «в кружок», «в скобку» или стригли очень коротко. Последнее, видимо, было связано с ношением дома небольшой, закрывавшей только макушку круглой шапочки вроде восточной тюбетейки — тафьи или скуфьи. Привычка к такой шапочке уже в XVI в. была так сильна, что Иван Грозный, например, отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на требования самого митрополита Филиппа. Тафья или скуфья могли быть простыми темными (у монахов) или богато расшитыми шелками и жемчугом. Пожалуй, наиболее распространенной формой собственно шапки был колпак или калпак — высокий, кверху суживавшийся (иногда так, что верх заламывался и отвисал). Внизу у колпака были узкие отвороты с одной-двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения — пуговицы, запоны, меховая оторочка. Колпаки были распространены чрезвычайно широко. Они были вязаные и шитые из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных тканей) — спальные, комнатные, уличные и парадные. В завещании начала XVI в. раскрывается любопытная история о том, как русский князь Иван взял у своей матери — Волоцкой княгини — «во временное пользование» разные фамильные драгоценности — в том числе серьги из сестриного приданого — и пришил себе на колпак, да так и не отдал. Должно быть, этот колпак был очень нарядным головным убором щеголя. Столетием позже среди имущества Бориса Годунова упомянут «колпак саженой; на нем 8 запон да на прорехе 5 пуговиц». Колпак или, как его тогда называли, клобук был распространен на Руси и в древности. Разновидностью колпака был в XVII в. науруз (само слово иранского происхождения), имевший, в отличие от колпака, небольшие поля и также украшенный пуговицами и кистями. Поля науруза были иногда загнуты вверх, образуя острые уголки, которые любили изображать миниатюристы XVI в. Г. Г. Громов считает, что при этом татарский колпак имел также заостренный верх, тогда как русский головной убор был сверху закруглен.

Мужские шляпы имели круглые поля («полки») и были иногда валяными, как позднейшие крестьянские шляпы. Такая шляпа со скругленной тульей и небольшими, загнутыми кверху полями, принадлежавшая, по-видимому, рядовому горожанину, найдена в городе Орешке в слое XIV в. Среди зажиточных слоев населения в XVII в. были распространены мурмолки — высокие шапки с плоской, суживающейся кверху, наподобие усеченного конуса, тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей, пристегивавшихся к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата, парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами.

Теплыми головными уборами мужчин были меховые шапки . Источники называют треух или малахай — шапку-ушанку , такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была горлатная шапка, которая делалась из горловины меха редких зверей. Она была высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи, т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя. Подобно тому как принято было надевать при парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун — кафтан — однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а поверх него еще горлатную шапку. Особые головные уборы (разного рода клобуки) были у духовых лиц различных рангов. Важной регалией властителей оставалась княжеская шапка.