Платье из плотного трикотажа своими руками. Строим базовую выкройку платья без выточек из трикотажа. Подготовка к примерке, примерка

Текстильная промышленность сегодня предлагает нам широчайший выбор разнообразных тканей. Значительная часть этого разнообразия приходится на эластичные ткани. Чтобы осмелиться и самостоятельно пошить платье из трикотажа или другой эластичной ткани нужно не только желание, но и некоторые дополнительные знания. Давайте расширим свои познания в конструировании одежды, освоив еще одну методику, которую можно отнести к европейской системе кроя. О прибавках на свободное облегание. Каждая эластичная ткань тянется по-разному. Одна больше растягивается в ширину, другая – в длину, а третья – может растягиваться и по утку и по основе. Мало того, степень растяжимости ткани тоже варьируется в значительных пределах. Какой-либо общей классификации тканей и соответствующих им прибавок на сегодня не существует (на сколько мне известно), поэтому в данном вопросе вы сами должны сориентироваться и определиться с величиной прибавок. Также при выборе прибавок следует учитывать и силуэт проектируемой одежды. При конструировании прилегающих силуэтов одежды из эластичных тканей прибавки обычно берутся с отрицательными значениями. Мы рассмотрим конструкции разных силуэтов и используем соответственно разные прибавки.

В сегодняшнем примере построим выкройку платья прилегающего силуэта на условную фигуру из эластичной ткани, которая растягивается и по утку, т.е. в ширину, и по основе, т.е. в длину. Обращаю ваше внимание на то, что в этой методике способы снятия мерок, наименование точек обмера и их положение могут отличаться от привычных или известных вам ранее. А именно: мерки длины спины до талии 2 , высота проймы сзади, ширина плеч и т.д. Не устану повторять, что правильно, т.е. старательно и точно, снятые мерки – это залог качественного результата. Выполняйте все инструкции и рекомендации по снятию мерок, и вы получите выкройку, которая позволит вам сшить платье с минимальной подгонкой. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей.

Снятие мерок

Для построения чертежа выкройки потребуются следующие мерки: Мы снимаем и записываем в таблицу мерки с нашей условной фигуры, а вы - мерки снятые со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить платье.

Построение спинки

В левом верхнем углу чертим прямой угол, вершину обозначаем точкой А. От точки А вниз откладываем:

1. Мерку Высоты проймы сзади (Впрз) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Г.

АГ = (23 + (- 1) = 22см.

Вы подставляете свои значения.

2. Мерку Длины спины до талии 2 (Дст2) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Т.

АТ = (42 + (– 1)=41см.

3. Мерку Длины изделия (Ди) (в нашем примере эта мерка равна 100см, а вы откладываете свою мерку) и ставим точку Н.

От точки Т вниз откладываем высоту линии бедер, она равна 18 -20 см для всех размеров и ставим точку Б. В нашем примере расстояние ТБ = 18см.

Через полученные точки вправо проводим прямые произвольной длины, но не меньше величины полуобхвата бедер плюс несколько сантиметров. Получаем линии груди, талии, бедер и низа .

От точки А вниз откладываем глубину горловины сзади 2,5см (для всех размеров) и ставим точку А1.

АА1 = 2,5см.

От точки А вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 - 0,7см и ставим точку А2.

АА2 = 19: 3 + 0,7 = 7см.

Вы делаете свой расчет.

Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины . Точки А1 и А2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины спинки должна подходить к линии середины спины под прямым углом.

От точки А вправо откладываем мерку Ширины плеч (Шп) плюс прибавка. В нашем примере прибавка имеет отрицательное значение (- 0,5см) и ставим точку А3.

АА3 = 19 – 0,5 = 18,5см

Из А3 опускаем перпендикуляр до линии груди и ставим точку Г1. Из точки Т как из центра радиусом равным мерке Высота плеча косая (Впк ) проводим дугу, и на пересечении с вертикалью А3Г1 ставим точку П. Соединяем точки А2 и П прямой, получаем линию плеча .

От точки Г вправо откладываем величину, полученную в результате следующего расчета: мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки по линии груди (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделим на 2.

Полученную точку обозначаем буквой Г2.

ГГ2 = (Сг2 + 1/2Пр) : 2 = (45 – 1) : 2 = 22см.

В нашем примере прибавка равна минус 2, значит 1/2 прибавки - это минус один сантиметр.

Чтобы начертить линию проймы, определим местонахождение еще несколько точек. От Г1 вверх откладываем 0,15 отрезка Г1П и ставим точку П1.

Г1П1 = 0,15 х 18 = 2,7см.

И еще раз от точки Г1 откладываем вверх 0,4 отрезка Г1П и ставим точку П2.

Г1П2 = 0,4 х 18 = 7,2см.

От точки П2 влево откладываем 1,2см (для всех размеров) и ставим точку П3.

П2П3 = 1,2см.

Оформляем линию проймы, соединяя точки П, П3, П1 и Г2 плавной кривой.

От точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс прибавка 1 см и все это делим на 2.

А вот здесь прибавка имеет знак плюс. Область талии – это самая непостоянная мерка. Можете убедиться в этом сами. Снимите мерку обхвата талии утром после сна и вечером перед сном, или до и после обеда, или до и после тренировки, и вы убедитесь, что это действительно так. Разница у каждого человека будет индивидуальна, в зависимости от возраста, аппетита и образа жизни, но вы обязательно ее обнаружите, причем в большей степени именно на талии, чем в любом другом месте. Поэтому, учитывая свойства выбранной нами эластичной ткани, для талии даем прибавку со знаком плюс.

Возвращаемся к нашим расчетам и от точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т1.

ТТ1 = (35+1):2=18см

От точки Б вправо откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б1.

ББ1 = (48-1):2=23,5см.

Здесь следует отметить, что прибавка по линии бедер может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, а также может быть равна нулю. Нужно лишь учесть следующее, линия бедер находится в прямой зависимости от выпуклостей живота и ягодиц и чрезмерное облегание в этой области не всегда выглядит эстетично. Хотя, если вы думаете иначе, или хотите продемонстрировать окружению как раз эту часть своей идеальной фигуры, можете изменить значение прибавки, как посчитаете нужным, ведь для своего платья ВЫ являетесь конструктором.

От точки Б1 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа и ставим точку Н1. Оформляем боковую линию, соединяя точки Г2, Т1 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точкиТ1 до Б1 плавной кривой, а участок Б1Н1 прямой линией.

Если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, тогда лучше в этом месте оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.

Продолжаем построение на этом же листе бумаги на продолжении горизонтальных линий. С правой стороны листа проводим вертикальную линию, перпендикулярную горизонталям. Точки пересечения с линией АА3 обозначим буквой В,

с линией груди ГГ2 – буквой Г3,

с линией талии ТТ1 – буквой Т2,

с линией бедер ББ1 – буквой Б2,

с линией низа НН1 – буквой Н2.

От точки В влево откладываем ширину горловины, она должна соответствовать ширине горловины спинки: 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 - 0,7см и ставим точку В1.

ВВ1 = 19: 3 + 0,7 = 7см

От точки В вниз откладываем глубину горловины спереди 7см (для всех размеров) и ставим точку В2.

Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины. Точки В1 и В2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины должна подходить к линии середины переда под прямым углом.

От точки В влево откладываем расстояние, равное отрезку АА3 с чертежа спинки и ставим точку П4, от которой вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с линией груди и ставим точку Г4. На этом отрезке от точки П4 вниз откладываем расстояние, равное отрезку А3П с чертежа спинки и ставим точку П5. Точки В1 и П5 соединяем прямой линией, получая линию плеча полочки .

От точки Г3 влево откладываем величину, полученную в результате следующего расчета (так же как и на чертеже спинки): мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделенное на 2. Прибавка к мерке второго полуобхвата груди Сг2 равна минус 2см, из них -1см на спинку и на полочку также –1см. Полученную точку обозначаем буквой Г5.

Г3Г5 = (Сг2 + (- 1см)) : 2 = (45 – 1) : 2 = 22см.

Вы во все формулы не забываете подставлять свои значения.

От точки Г4 вверх откладываем 0,07 отрезка Г4П5 и ставим точку П6.

Г4П6 = 0,07х18см=1,3см

И еще раз от точки Г4 вверх откладываем 0,35 отрезка Г4П5 и ставим точку П7.

Г4П7 = 0,35х18см=6,3см.

От полученной точки П7 вправо по перпендикуляру откладываем 2см (для всех размеров) и ставим точку П8. Оформляем линию проймы полочки соединяя точки П5, П8, П6 и Г5 плавной кривой.

Боковая линия на полочке строится также как и на спинке.

От точки Т2 влево откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т3.

Т2Т3 = (35+1):2=18см

От точки Б2 влево откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б3

Б2Б3 = (48-1):2=23,5см

От точки Б3 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа.

Оформляем боковую линию, соединяя точки Г5, Т3 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точки Т3 до Б3 плавной кривой, а участок Б3Н3 прямой линией.

Напоминаю, если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, в этом случае лучше по бокам оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.

И завершающим этапом будет коррекция линии низа полочки (при необходимости). От точки Н2 вниз, продолжая линию середины переда, откладываем 1 и более сантиметров в зависимости от степени эластичности ткани. И плавной линией оформляем линию низа полочки.

Построение основы платья из эластичной ткани завершено. Остается только построить рукав . Это будет в следующей статье. Всегда помните, что любая инструкция это только схема и не нужно цепляться за мелочи. Это как план, как карта с указанием направления движения. Но в нашем деле не так важно то, по какой дороге мы идем, как то, куда мы приходим, завершая свой маршрут.

Существуют и другие методики по построению конструкций из эластичных тканей. Их мы тоже освоим со временем.

Желаю всем вам неисчерпаемого вдохновения и непоколебимой веры в свои возможности.

С уважением, Валентина Нивина.

От GRASSER?
Очень много изделий и начнем мы обзор с базовой выкройки
Must have текущего сезона платье – водолазка. Необходимо минимальное моделирование базовых лекал и супер комфортное изделие у вас в гардеробе

Как я моделировала:
✔️ Скорректировала детали спинки и переда по длине. У каждого величина удлинения своя. Для данной коррекции необходимо померять желаемую длину по спинке от 7-го шейного позвонка и выявить разницу.
✔️ Убрала средний шов на детали спинки. Наличие среднего шва нивелирует поперечный залом в области поясницы. Но мой материал достаточной рыхлый, лишние швы не нужны и меня не смущает небольшой поперечный залом, все вполне жизненно.
✔️ Убрала нагрудную вытачку и перевела раствор в посадку.
✔️В связи с тем, что раствор нагрудной вытачки переведен в посадку, я переоформила линию бокового шва на детали переда.
✔️ Спроектировала высокий воротник-стойку. Высота моей стойки в готовом виде 10 см, в крое без припусков соответственно 20 см. а вот длина данной детали очень сильно зависит от вашего материала. Моя стойка на 15 см короче окружности горловины! Такая разница в величинах дала мне возможность при помощи утюга создать красивую форму горловины.

При пошиве такого материала, как у меня существуют определенные тонкости. Мне не хотелось использовать плоский шов, который внешне простит изделие. Поэтому чтобы изделие получилось качественным и долго носилось, я немного помудрила и нашла несколько простых путей решения, которыми очень довольна.

Итак, как я шила трикотажное платье.
Было несколько экспериментов, которые на мой взгляд дали хорошие результаты. Трикотаж чистошерстяной я предварительно намочила и дала высохнуть. Усадка была незначительной.
1. Отпарила трикотажное полотно, выровняв структуру вязки. При отпаривании утюгом полотна не касалась и постоянно формовала руками полотно.
2. Раскроила детали, строго соблюдая направление столбиков вязки.
3. При пошиве использовала одну машину – 4-х ниточный оверлок. В петлители я поставила текстурированую нить. В иглы обычную армированную нить №50.
4. Для стабилизации плечевых срезов использовала силиконовую ленту. Трикотаж рыхлый, плечевые однозначно необходимо стабилизировать.

5. По низу рукава область припуска на подгибку я проклеила тончайшим дублерином на трикотажной основе. Что мне это дало? Припуск по низу рукава не растягивается и срез хорошо обметался, так же без растяжения. Втачала рукав в открытую пройму

6. Соединила детали переда и спинки по боковым срезам, образуя посадку в области нагрудной вытачки.
7. С низом изделия я поступила точно так же, как и с низом рукава. Проклеила область припуска на подгибку дублерином. Я знаю, что при пошиве дома подобных платьев низ капитально растягивается и при пошиве и при эксплуатации. У меня такой проблемы не возникло. Кстати при обметывании среза по низу изделия и по низу рукава я использовала строчку 4-х ниточную для дополнительной стабилизации среза.

8. Соединила в кольцо ручными стежками воротник – стойку и аккуратно померяла только воротник. Я не стала его вметывать в горловину изделия. Во первых не хотела травмировать область не обработанной горловины, во вторых мне нужно было прилегание стойки в области шеи. Поняла, что прилегание недостаточное. Распорола и скорректировала длину стойки. Померяла еще раз и только после этого соединила в кольцо деталь на оверлоке.
9. Перегнула стойку по линии перегиба и вметала ее в горловину, сильно растягивая срезы стойки, ведь моя разница оказалась существенная по отношению к срезу горловины.
10. Втачала и одновременно обметала срезы на 4-х ниточном оверлоке. На утюге растянула срез горловины, а верхний край перегиба стойки не растягивала. Таким образом сформовала и получила очень красивую анатомичную стойку.
11. Осталось подшить низ рукавов и низ изделия. Я не хотела класть плоский шов, здесь он на мой взгляд не уместен. Выход один-подшить вручную или на машине потайного стежка. Я выбрала ручной вариант. Но какой ниткой? Перепробовав все, я остановилась на силиконовой тонкой прозрачной нити. Она хорошо тянется и прекрасно возвращается в первоначальное состояние, бывает черного и полупрозрачного белого цвета. Под рукой оказалась полупрозрачная нить, она и пошла в ход. Я ни разу не пожалела, что ее использовала. Главное вначале приспособиться, потестировать на образце.

12. Кстати, после каждой машинной операции я производила влажно-тепловую обработку обработанных участков паром. Касалась утюгом я только участков дублирования.
Прежде чем поступить именно так, эксперименты у меня были с окантовыванием срезов, с ручной обвязкой крючком и т.д. этот вариант оказался самый лучший.

Вот такой процесс создания платья, надеюсь вам было полезно. Успехов в пошиве! Ваша

Подборка простых моделей с простыми выкройками, с которыми справятся даже начинающие.Не затратив много времени уже через час-полтора -новая обновка готова!
Эффектное платье
Лёгкая выкройка платья, которая, при желании и наличии широкого пояса, может неожиданно оказаться туникой, которую не грех надеть с узкими черными брючками и туфлями на высокой платформе. Поверьте, сшить короткое платье новичку без навыков шитья вполне под силу!
на фотохостинг →
Данная выкройка для девушки имеющей рост 164-170 см и размер 46,48,50 потребуется 100 см трикотажного полотна при ширине 150 см. Хотя при желании всегда можно переделать данную выкройку на любой размер. Юбка длиной 34 см до середины бедра, на оригинальном фото длина юбки примерно 45-50 см и кусок ткани значит надо брать на 15-20 см длиннее.
на фотохостинг →

Сложите ткань лицевой стороной внутрь, сколите булавками по кромке, сгибу и несколько булавок вразброс по всему полотну. Отступить от края кромки 1-2 см, отмелить линию и срезать кромку по этой 1 линии. От среза снова отступить 1,5-2 см и намелить линию, это середина спинки.
Отступить от верхнего среза 1.5 см и начертить горизонталь, на этой горизонтали от (.) А влево отметить точки через 11 см и через 34 см (.)Б.
От точки (.) А вниз по сгибу через 56 см отметить (.) В, и из (.) В влево горизонталь, на ней 24 см (.) Е и через 36 см (.) Г.
Из (.)Б вниз вертикаль 33 см, и из (.) Д влево вертикаль 10 см.
Из (.) Г вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из (.) Д. Сделать сопряжение.
От (.) Г вверх отметить 2 см и плавно соединить с (.)Е.
Осталось построить горловину-лодочку и верхняя часть полочки готова. От (.) А вниз отложить 4 см и плавно соединить с точкой 11 см.
Теперь прежде чем продолжить дальнейшее построение нужно начертить припуски на швы. На трикотаже достаточно припуска 1 см. Нарисуйте припуски по плечевому шву, горловине, пройме, боковому шву и низу.
Далее надо построить юбку. Отступите вниз от (.) Г 2 см и из этой точки начертите горизонталь равную одной четверти от измерения ваших бёдер минус 2-4 см (эта величина зависит от растяжимости трикотажа, чем он более тянется, тем больше это число, но не стоит волноваться, т.к всё решит примерка.) Из этой точки (.) вниз вертикаль.
Далее по сгибу вниз желаемая длина юбки, я желаю 34 см и из этой точки влево горизонталь до пересечения с вертикалью.
Из условной (.) В (условна т.к мы отступили вниз 2 см) влево одну четверть измерения вашей талии минус 2-4 см. У меня она 19. Я захотела линию талии сделать ниже на 2 см, соответственно измерения изменились.
Точку 19 соединить плавной лекальной линией с боковым швом. На примерке боковой шов корректируется. Начертить припуски на швы 1 см по линии талии и боковому шву, припуск на шов по низу 3-4 см.
Вырезать полочку и юбку. Приложить полочку к противоположному верхнему срезу, наколоть, обмелить. Не торопитесь вырезать. Сначала надо нарисовать горловину спинки в соответствии с чертежом. Наложить юбку, приколоть и вырезать детали спинки и юбки.
Сборка изделия.
На спинке шов, и там можно оставить небольшой разрез и сделать воздушную петлю. Стачать шов спинки. Обработать горловину спинки и полочки. Соединить плечевые швы. Длина шва на ваш вкус 5-7 см и более от точки 11. Соединить боковые швы, низ рукава от (.) Б на 4-5 см. Обработать низ и разрез рукавов. Соединить боковые швы на юбке. Стачать средний шов юбки и если есть желание сделать разрез для комфортной ходьбы. Сделать сборку на спинке и полочке лифа. Соединить с юбкой. Обработать низ юбки. Платье шьётся трикотажной иглой, швом зигзаг или специальным трикотажным швом.

В этой статье я покажу свое построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек . Такая основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со спущенным рукавом.

В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек основ:

Обычная подойдет для трикотажных изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет заметно вытачек.

Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для моделирования трикотажных изделий с драпировками.

Выкройка-основа с рукавом подойдет для изделий свободного покроя.

А в этой статье, как я уже сказала разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Это построение очень похоже на построение выкройки-основы детского плечевого изделия.

Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус) :

Сш
Сг3
Ст
Сб
Дтс
Дтп
Вг
Впк

Шс
Шг
Шп
Впрз
Др
Оп
Озап
Ди

Пг — от -2 до +2 см.
Пшс — Пг/2
Пшп — Пг/2
Пт — от -2 до +2 см
Пб — от -2 до +2 см
Пспр — от -1 до +1,5 см
Поп — от -2 до 2 см

Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости трикотажного полотна.

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка трикотажного изделия (водолазки, платья)

Выкройка разработана в программе .
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение сетки чертежа

1. Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию вправо и откладываем ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка со знаком минус, то это уже убавка.

2. Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. Пшс = Пг/2.

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2.

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = (Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп).

5. Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.

Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ.
АТ = Дтс.

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 см.

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди.

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:

• линию талии от точки Т
• линию бедер от точки Б
• линию низа от точки Н

И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.

Построение спинки

9. От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки - АА2.
АА2 = Сш / 3.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

Построение полочки

15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.

16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.

17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.

18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.

21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.

Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).

22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3.
Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 - 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.

23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани.
И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.

Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки.
Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки.
Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.

25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 - 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.

Построение рукава

Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
— для 60 размера и более ОО2 = 1 см.

1. Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.
Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть выше.
ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки).
Через точку О2 проведем горизонтальную линию.

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др.
О2М – средняя линия рукава.
Через точку М так же проведем горизонтальную линию.

3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки Р1 и Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см.
Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание к обхвату плеча(Поп).
Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от желаемой степени облегания.

4. Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине отрезка ОР1 плюс 0,5 см.
ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см.
И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка ОР2 плюс 0,5 см.
ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см.
Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки О3 и О4.

5. От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки).
Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см.

6. Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6.
О2О6 = О2О3 / 2.
Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см.
Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через точки Р2, в2, Р3, О61, О2.

7. От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см.
О2О5 = О2О4 / 2 + 1.
Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией.
Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см.

8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки.

Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, с1, Р6, О51, О2.

9. Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.

10. Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно.
Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см.
Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2

Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее выпуклой.

На этом построение окончено. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

© Ольга Маризина

Каждая женщина когда-либо, но задумывалась о том, чтобы пошить себе одежду. Ведь это так приятно, и однозначно всё будет по размеру, в любимых расцветках и из натуральной ткани. Но всё останавливается просто на желании и идеях.

Многие думают, что это очень тяжело и дорого. Попытаемся развеять эти стереотипы, потому что сшить простое платье без выкройки своими руками — не заоблачная мечта, а реальность.

Для комфортного шитья вам понадобится трикотажное полотно (если рукава нужны длиннее 3/4, то трикотажа необходимо немного больше), нитки под цвет и специальная игла для трикотажа.

Расчёт трикотажа

При ширине ткани 1,5 м вам понадобится: одна длина лифа + одна выбранная длина юбки (не забудьте 5-8 см на припуски).

Лучше сначала быстро набросать небольшой чертёж с выбранным фасоном, затем сделать масштабную примерную выкройку, чтобы прикинуть на ткани количество материала.

Важно! Если ширины трикотажа 150 см не подходит по обхвату бёдер, тогда придётся взять 2 длины юбки!

Примерная схема выкройки

Чтобы платье село как влитое, необходимо измерить объём груди, талии и бёдер, а также ширину и длину спины, полную длину рукава, ну и платья собственно. Объём рукава меряется непосредственно там, где заканчивается длина.

Ширина спины измеряется не сзади, а как бы сверху, чтобы конец сантиметра касался плеча. А длина спины измеряется от уровня плеча до нашей талии.

Прямое платье без выкройки на каждый день

Приталенное платье с юбкой солнце

Раскрой на ткани

Выкройку на бумаге можно не делать, а работать непосредственно с тканью.

Сверху отмеряем 4 см, ставим начальную точку, немного отходя от края. Отмечаем длину спины, и проводим перпендикулярно линию талии. От неё отмечаем длину до линии бёдер. Теперь значение длины спины делим на два, и рисуем линию. Дополнительно отмечаем саму желаемую длину платья. От самой первоначальной точки отмеряем длину горловины, примерно 9 сантиметров приблизительно 3 сантиметра вверх, соединяем эти две точки дугой. Теперь необходимо отмерить нужные объёмы.

Рисуем немного закруглённую линию по спине до отметки бёдер. Отложим все необходимые объёмы, предварительно разделив их на два и добавив пару сантиметров для уверенности. В самом низу мы отмечаем точку на уровне замера бёдер, но минус полтора см на заужение, соединив точки между собой.

Важно! С самого низа до точки обхвата бёдер обязательно соединяем линейкой, остальное можно пунктиром от руки.

После этого, от линии груди отмечаем точку ширины спины и проводим линию плеча немного под наклоном, от длины горловины, до ширины плеча. От этой точки откладываем длину рукава. На конце проводим длину обхвата рукава, обязательно под прямым углом. Дальше рисуем сам рукав. Здесь вы можете проявить фантазию и сделать более широким или, наоборот, зауженным, соединив конец рукава с точкой обхвата талии.

После этого, соединив ткань булавками, аккуратно вырезаем выкройку.

Важно! Прелесть этой выкройки в том, что больше ничего считать не надо, осталось только перенести на ткань и сшить. На ткани необходимо добавить ещё 2 сантиметра сверх выкройки, но только на уровне горловины, потом линии должны сойтись.

Можно сделать по центру переда шов, для этого надо будет разрезать ткань пополам. Этот шов придаст некую изюминку платью. После того, как сметали все швы, примерьте на себя, чтобы убедиться в идеальности всех расчётов.

Как обработать горловину?

Как вариант, красоту можно сделать с помощью косой бейки. Это довольно сложный процесс, но различные мастер-классы можно найти на просторах интернета, в них вам подробно и чётко объяснят все подводные камни и возможные сложности. Единственный минус в недопустимости промахнуться или сделать что-то не так, потому что придётся распарывать, а это может испортить внешний вид.

Как украсить рукава?

Можно оставить их просто прямыми , но если очень хочется, или вдруг не хватило длины ткани, то можно сделать манжеты либо кружева, только подобрать не сильно броские, тогда платье получится немного нелепым.

Как видите, пошив такого платья не займёт много времени и усилий, зато на выходе вы получите удобное платье, которое будет идеально сидеть по фигуре. И главное - это будет собственная работа, поэтому каждый раз, одевая это платье, вы будете гордиться собой!