Костюм Монголии имеет межэтнический характер. В костюм входят отдельные элементы верхней одежды ламаистского духовенства, светских феодалов и чиновничества. Изготовление одежды, ее декоративная отделка были обычным занятием женщин. Пошив сложных головных уборов, выполнение аппликаций из цветной кожи – мужские занятия. Силуэт традиционного монгольского костюма определяется покроем и пропорциями: соотношением линии плеча и формы рукава с длиной талии, а также с формой и длиной поясных изделий (женской юбки или мужских штанов). Эстетические воззрения и этические нормы определяли форму одежды основного населения, распределяемую строго по половозрастным признакам.
Монгольская обувь Раскраивается обувь по лекалам, каждая часть головки и голенища состоит из парных частей. В настоящее время подошва выполняется из плотной кожи, в более ранее время – из простеганного войлока и ткани. Сапоги гутал (гутул) различались по типу орнамента, количеству декорируемых частей, размещавшихся на отдельных деталях и частях сапога. Гуталы подразделяли на 8-,12-,16-, 32- орнаментные. Распределяют орнамент в определенном порядке. Под сапоги надевали оймс - тип носков из войлока, фетра или простеганной на ватной прокладке ткани
Национальная одежда монголов - дели (монгол дээл). Эта одежда хорошо приспособлена к кочевому образу жизни и представляет из себя халат(тунику), одинаковый для мужчин и женщин.
Монгольская национальная одежда имеет богатую историю, обладает многовековыми художественными традициями. Она тесно связана с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разным бытовым ситуациям - едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, танцует ли на народном празднике.
Монголию населяют разные народности - халха, буряты, дербеты, тор-гуты, барга, дариганга, узумчины, байты, урянхайцы, хотоны, мингаты, захчины, дархаты, олеты, казахи. Естественно, национальные различия не могли не сказаться в одежде. Вариации в костюмах разных народностей касаются конструкции, цвета, покроя, формы.
Разницы в покрое между мужским и женским дели нет. Будничные дели шьют из плотной хлопчатобумажной ткани «далембы», праздничные - из узорчатого шелка. Зимой дели подбиваются теплым мехом. Этот вид монгольской одежды очень практичен. Верхняя часть дели до пояса служит как бы большим карманом, из которого ничего не выпадет даже при самой быстрой скачке. Покрой одежды, застегивающейся сбоку, спасает аратов от сильных ветров. Дели - идеальная одежда для верховой езды.
Женский национальный костюм
Основу женского костюма составлял дээл – халат с длинными рукавами, средняя часть которых часто по цвету контрастировала с верхней и нижней. Ее украшали нашивками из полосок парчи, шелка, плиса и позумента. К концам рукава пришивали широкие обшлага. На плечах дээла делали высокие буфы. Воротник и верхнюю полу халата расшивали парчой и позументом.
В женском костюме существуют различия между одеждой девушки и замужней женщины. Костюм последней богаче украшениями и отделкой.
Одежда халхаской девушки ранее не отличалась от мужской, она носила такой же халат и кушак, как мужчины, волосы заплетала в длинную косу, в которую вплетались украшения (шелковые кисти, бляшки и пр.).
Головной убор состоял из прически (хабтагай), при устройстве которой пряди волос в верхней части (по сторонам головы) были склеены в тонкие, широкие, полукруглые полосы (похожие на распростертые крылья), перехваченные серебряными пластинками (хапчик), а в нижней были заплетены в две косы (курилъго), покрываемые чехлами из бархата или плиса. Поверх прически надевался серебряный или металлический венчик (толгоин болт), украшенный различными подвесками, и остроконечная шапка (малагай) с бархатным или плисовым околышем и лентами (дзалга) сзади. Описанную выше халхаскую прическу и костюм могла носить только женщина, прошедшая обряд бракосочетания. Прическа и костюм были взаимосвязаны. В тех случаях, когда женщина в силу каких-либо причин заплетала волосы в косу, она должна была надеть девичий халат.
Ранее замужние женщины не носили пояса. В монгольском языке существует для обозначения женщины термин бусгуй («беспоясная»), для мужчин - бустэй («с поясом»), от слова бус - «пояс». Сейчас почти все женщины носят пояс.
В настоящее время вместо крылатой прически женщины-халхаски носят одну или две косы, некоторые коротко стригут волосы; горожанки делают различные современные прически.
В качестве головных уборов теперь носят платки, широко распространены также береты фетровые и пуховые, равно как встречаются фетровые мужские шляпы, а также мужские фуражки. В отдельных случаях на торжественных празднествах некоторые женщины появляются в европейских шляпах последних фасонов.
Обувью служат гутулы, русские сапоги, иногда и русские туфли.
Халаты шьются из русского и китайского шелка разных цветов, из русских хлопчатобумажных и шерстяных тканей.
Мужской национальный костюм
Национальная мужская одежда халха-монголов состоит из рубашки и штанов, сшитых из далембы (тонкая хлопчатобумажная ткань), бязи или другой материи. Сверху надевается халат (дэлъ), застегивающийся на правой стороне. Он шьется на подкладке из материи, под зимний подводится мех из мерлушки. Зимняя одежда шьется также из выделанных бараньих шкур и не покрывается материей. Халат подпоясывается широким кушаком из цветной материи, иногда такой кушак достигает в длину 7-8 м и служит предметом щегольства. Халат делается очень длинный, над опояской образуется как спереди, так и сзади напуск, что позволяет держать за пазухой различные вещи, которые легко достаются правой рукой. Рукава делаются также очень длинные и в локте собираются в складки. На конце их прежде пришивались воронкообразные обшлага (нударага) из плиса или бархата; теперь их уже не делают. Для праздничной одежды материалом служит чесуча или шелк. Воротник и передний край верхней полы украшаются узкой полосой цветной материи. К кушаку на шнурках или цепочках прикрепляются прибор для добывания огня, состоящий из кожаного кошелька с вделанным в него огнивом, кремня и трута, а также трубкообразный футляр, в котором находятся нож и две костяные палочки. Последние употребляются для еды мелких кусков мяса, риса и др. За пояс засовывается кисет с табаком, а раньше обязательной принадлежностью была и табакерка для нюхательного табака, которая всегда предлагалась во время встреч и приветствий друг другу. В настоящее время у монголов в ходу папиросы и спички.
В торжественных случаях прежде поверх халата надевалась шелковая безрукавка (ханътадзе).
В дождливое время мужчины носят плащ (цабун), который делается обязательно из красного сукна с разрезами от пояса до низа как спереди, так и сзади. Воротник, полы и рукава по краям обшиваются желтым кантом. На голову надевается такого же цвета башлык.
Обувью служат сапоги (гутулы) с загнутым вверх носком. Подошва, состоящая из простеганных в несколько рядов слоев войлока, подшивается снизу кожей. Союзки и задники иногда украшаются кожаными.цветными аппликациями. Сапоги надеваются на войлочные чулки, края которых выступают над сапогами и обшиваются цветной материей, часто украшенной орнаментом, выполненным тамбурным швом. В настоящее время на фабрике в Улан-Баторе изготовляются сапоги и дамские туфли русского образца, точно так же на промкомбинате и в артелях изготовляется валяная обувь.
На голову надевалась шапка с высокой, остроконечной тульей и лентой сзади, теперь предпочитают носить фетровые шляпы и фуражки русского образца. В зимнее время на голове носят меховые шапки в виде
башлыка. Кочевники зимой на голое тело надевают овчинные штаны и шубу того же покроя, что и халат. Голову в настоящее время мужчины бреют. Прежде не посвященные в ламы (хара хун) носили косу и брили только полголовы.
Национальная мужская одежда халха-монголов состоит из рубашки и штанов, сшитых из далембы (тонкая хлопчатобумажная ткань), бязи или другой материи. Сверху надевается халат (дэлъ), застегивающийся на правой стороне. Он шьется на подкладке из материи, под зимний подводится мех из мерлушки. Зимняя одежда шьется также из выделанных бараньих шкур и не покрывается материей. Халат подпоясывается широким кушаком из цветной материи, иногда такой кушак достигает в длину 7-8 м и служит предметом щегольства. Халат делается очень длинный, над опояской образуется как спереди, так и сзади напуск, что позволяет держать за пазухой различные вещи, которые легко достаются правой рукой. Рукава делаются также очень длинные и в локте собираются в складки. На конце их прежде пришивались воронкообразные обшлага (нударага) из плиса или бархата; теперь их уже не делают. Для праздничной одежды материалом служит чесуча или шелк. Воротник и передний край верхней полы украшаются узкой полосой цветной материи. К кушаку на шнурках или цепочках прикрепляются прибор для добывания огня, состоящий из кожаного кошелька с вделанным в него огнивом, кремня и трута, а также трубкообразный футляр, в котором находятся нож и две костяные палочки. Последние употребляются для еды мелких кусков мяса, риса и др. За пояс засовывается кисет с табаком, а раньше обязательной принадлежностью была и табакерка для нюхательного табака, которая всегда предлагалась во время встреч и приветствий друг другу. В настоящее время у монголов в ходу папиросы и спички.
В торжественных случаях прежде поверх халата надевалась шелковая безрукавка (ханътадзе).
В дождливое время мужчины носят плащ (цабун), который делается обязательно из красного сукна с разрезами от пояса до низа как спереди, так и сзади. Воротник, полы и рукава по краям обшиваются желтым кантом. На голову надевается такого же цвета башлык.
Обувью служат сапоги (гутулы) с загнутым вверх носком. Подошва, состоящая из простеганных в несколько рядов слоев войлока, подшивается снизу кожей. Союзки и задники иногда украшаются кожаными.цветными аппликациями. Сапоги надеваются на войлочные чулки, края которых выступают над сапогами и обшиваются цветной материей, часто украшенной орнаментом, выполненным тамбурным швом. В настоящее время на фабрике в Улан-Баторе изготовляются сапоги и дамские туфли русского образца, точно так же на промкомбинате и в артелях изготовляется валяная обувь.
На голову надевалась шапка с высокой, остроконечной тульей и лентой сзади, теперь предпочитают носить фетровые шляпы и фуражки русского образца. В зимнее время на голове носят меховые шапки в виде
башлыка. Кочевники зимой на голое тело надевают овчинные штаны и шубу того же покроя, что и халат. Голову в настоящее время мужчины бреют. Прежде не посвященные в ламы (хара хун) носили косу и брили только полголовы.
Женская одежда и прически различны у отдельных групп монголов.
Одежда халхаской девушки ранее не отличалась от мужской, она носила такой же халат и кушак, как мужчины, волосы заплетала в длинную косу, в которую вплетались украшения (шелковые кисти, бляшки и пр.).
Теперь не только девушки, но и женщины-халхаски носят халаты мужского покроя, подпоясанные широким кушаком или ремешком. Покрой халата остался старый, исчезли лишь воронкообразные обшлага (нудрага) и цветные широкие нашивки - украшения у воротника и по краю верхней полы. Полы, воротники и края рукавов теперь обшиваются узкой цветной тесемкой.
Старинный женский халат у халха-монголов сохранялся в отдельных районах еще до 1941-1942 гг. Он имел длинцые рукава с высокими буфами на плечах и воронкообразными обшлагами. Средняя часть рукава обычно делалась из другой цветной материи и украшалась нашивными полосками из парчи, позумента, плиса, шелка и другого материала. Такими же полосками украшались воротник и края верхней полы халата. Последняя посредине была отрезная, нижняя половина ее собиралась в сборки. Одежда богатых женщин шилась из шелка, у бедняков - из хлопчатобумажных тканей: далембы, цуембы и др. Поверх халата в торжественных случаях надевалась безрукавка (уджи), которая состояла из жилета (цэдж) и пришиваемой к нему юбки (уджиин хормос). Спереди безрукавка имела четырехугольные матерчатые пластинки (дэнкхэб), пришитые к жилетке, а по бокам украшения (ташяный билъ) для подвязывания платков. Уджи застегивалась на крупные пуговицы (тобчи) плетеными петлями (шильб). Вместо уджи иногда надевалась короткая безрукавка.
Головной убор состоял из прически (хабтагай), при устройстве которой пряди волос в верхней части (по сторонам головы) были склеены в тонкие, широкие, полукруглые полосы (похожие на распростертые крылья), перехваченные серебряными пластинками (хапчик), а в нижней были заплетены в две косы (курилъго), покрываемые чехлами из бархата или плиса. Поверх прически надевался серебряный или металлический венчик (толгоин болт), украшенный различными подвесками, и остроконечная шапка (малагай) с бархатным или плисовым околышем и лентами (дзалга) сзади. Описанную выше халхаскую прическу и костюм могла носить только женщина, прошедшая обряд бракосочетания. Прическа и костюм были взаимосвязаны. В тех случаях, когда женщина в силу каких-либо причин заплетала волосы в косу, она должна была надеть девичий халат.
Ранее замужние женщины не носили пояса. В монгольском языке существует для обозначения женщины термин бусгуй («беспоясная»), для мужчин - бустэй («с поясом»), от слова бус - «пояс». Сейчас почти все женщины носят пояс, что иногда вызывает неудовольствие стариков.
В настоящее время вместо крылатой прически женщины-халхаски носят одну или две косы, некоторые коротко стригут волосы; горожанки делают различные современные прически.
В качестве головных уборов теперь носят платки, широко распространены также береты фетровые и пуховые, равно как встречаются фетровые мужские шляпы, а также мужские фуражки. В отдельных случаях на торжественных празднествах некоторые женщины появляются в европейских шляпах последних фасонов.
Обувью служат гутулы, русские сапоги, иногда и русские туфли.
Халаты шьются из русского и китайского шелка разных цветов, из русских хлопчатобумажных и шерстяных тканей.
Интеллигенция - как мужчины, так и женщины - одевается в костюмы европейского покроя.
Старая национальная одежда и головные уборы продолжают еще широко бытовать у ойратов на западе республики. У них как в терминологии, так и в покрое одежды, особенно женской, имеются отличия от восточных монголов. В женской одежде есть много элементов, сходных с одеждой тюрков Алтая. В зимнее время мужчины-дэрбэты носят шубы, не покрытые материей, которые называются девелъ. Воротник, .край верхней полы и подола обшиваются для украшения каймой из материи, в большинстве случаев черного цвета. В редких случаях кайма отсутствует. Рукава делаются невшивные; они обычно длиннее рук сантиметров на 20. Высота воротника от 5 до 10 см. Застегивается шуба у ворота, на правом плече и под правой рукой, на 5-7 пуговиц. Шуба шьется длинной, с расчетом на «карман» - напуск.
Шуба, покрытая какой-либо материей, называется г/съ, или уч. Она может быть любого цвета (кроме желтого и красного, которые присущи только одеждам лам). Ее покрой такой же, как и некрытой шубы. Штаны шьют из овчин, надевают на голое тело. Под шубой некоторые дэрбэты носят легкую куртку на меховой подкладке (чедзмек).
В летнее время мужчины надевают лавшиг, легкий халат на подкладке, такого же покроя, как и шуба. Под халат надевают рубашку - (килинг) и штаны из далембы.
Женщины зимой носят нагольные овчинные шубы девель и крытые усь. Покрой их значительно отличается от мужской одежды.
Летняя женская одежда (терлиг) шьется на подкладке и представляет собой широкую, сборчатую юбку, пришиваемую к верхней части одежды. Последняя имеет широкие рукава, заканчивающиеся узким обшлагом (нудрум), средняя часть которого вырезается в виде язычка. Застежка делается по правой стороне. Разрез верхней полы начинается от воротника, сначала идет прямо посредине груди, затем на уровне нижнего края проймы рукава или несколько выше надрезается под прямым углом, идет далее по боковой линии и спускается вниз. Края полы до пояса обшиваются парчой или цветной материей. Край подола обшивается также нередко широкой каймой. К воротнику пришивается белая пелерина (цаган драхо). Украшение на груди называется чткъар. Зимняя шуба имеет такой же покрой.
Все замужние женщины носят поверх шубы и терлига безрукавку (цегедек), состоящую из жилета и пришитой к нему сборчатой юбки, последняя сзади до пояса разрезана. Полы цегедека спереди оставляются открытыми так, чтобы расшитая грудь терлига была видна. Грудка цегедека расшивается парчой и разноцветной материей так же, как и у терлига. Пояс женщины не носят.
Волосы расчесывают на две половины и заплетают в косы, на конце каждой косы привязывают по серебряной подвеске (тухук, тукук).
На косы надевают бархатные или матерчатые чехлы (накосники), на которые сверху нашиваются бляхи. Накосники называются усни геръ (дословно «жилище волос»). Косы спускают на грудь, и концы их пристегивают к бокам платья.
Девушки носят зимой в большинстве нагольные шубы из овчины, обшитые по краям каймой. Летом надевают легкий халат (хуца). Девичья одежда имеет мужской покрой, с тем отличием, что обшлага на рукавах не делаются. В отличие от женщин девушки, как и мужчины, носят пояс. Волосы заплетают в одну косу и опускают назад. Форма нательной рубашки как у мужчин, так и у женщин и девушек одинаковая; она имеет маленький воротник и застегивается по правому боку под рукой. Точно так же все носят одинакового покроя головные уборы юдинг и дулга, или дулха, в виде шлема, а также китайские круглые шапочки (торцог) и русские фетровые шляпы. Зимние шапки шьются из лисьего меха и барашка, летние - из ткани, причем юдинг обязательно шьется из красного материала. Дэрбэты считают, что красный юдинг является их племенным отличием. Он состоит из двух половин, сшитых посредине, наподобие русского башлыка, края его загибаются вверх, украшаются строченым орнаментом и сзади завязываются тесемками.
Сапоги в отличие от халхаских не имеют союзок, а выкраиваются целиком в две половины, которые сшиваются спереди и сзади. Войлочная подошва подшивается кожей; носок сапога при этом сильно загнут вверх. Сапоги надеваются на войлочные чулки, края которых делаются выше сапог и обшиваются, цветной материей.
Женщины и девушки носят серьги, кольца, браслеты. На шее раньше носили на шнурке или цепочке изображение бурханов в серебряном или медном футляре (гоу). По бокам платья прикрепляются платки и ключи от сундуков.
Мужчины носят на поясе сзади, ближе к правому боку нож в ножнах и огниво, а также кисет с табаком.
Недавно я размещала фотографии , которые произвели на меня впечатление своей необычностью и красотой. Сегодня пост тоже посвящён монгольским женщинам, а точнее их традиционным головным уборам, которые произвели на меня не меньшее впечатление. Самым впечатляющим, пожалуй, оказался убор замужних женщин народности кхалкха. Главный элемент этого убора - особая причёска, призванная имитировать рога коровы, которая для монголов является символом свободы и кочевой жизни (уж не знаю почему, по мне так нет более домашнего животного чем корова). Согласно другой версии, причёска имитирует не рога, а крылья некой мифической птицы. Но по-моему, на рога всё же больше похоже.
Как можно догадаться, конструкция причёски очень сложная. Основой является небольшая серебряная шапочка, к которой крепятся многочисленные подвески - серебряные, из бусин коралла или бирюзы. Волосы зачёсываются назад, делятся на две части и укладываются в "рога" с помощью особых крупных серебряных или бамбуковых заколок. Нижняя часть волос заплетается в косы. Богатые женщины позволяли себе украшать и эту часть причёски: покрывали косы чехлами с нашитыми на них серебряными пластинами с филигранными орнаментами и вкраплениями коралла, бирюзы и других самоцветов. В торжественных случаях поверх серебряной шапочки одевается другая - остроконечная шапка (малагай) с бархатным или плисовым околышем и лентами сзади.
фото Стив Зарате
У женщин других народностей, ордас например, основой головного убора является войлочная повязка или шапочка, на которую нашиваются бусины коралла, бирюзы, серебряные пластины и накладки. По периметру крепятся длинные подвески, нити коралловых и бирюзовых бус, серебряные колокольчики; сзади - сетка из коралловых бусин. Волосы заплетаются в две косы и на них опять-таки надеваются бархатные или парчовые чехлы, на которые сверху нашиваются бляхи. На конце каждой косы привязывают по серебряной подвеске. Косы спускают на грудь, и концы их пристегивают к бокам платья.
Головной убор женщин Ордос, Музей Искусств Чикаго
Вид убора Ордос сзади, Национальный Музей Копенгагена
Сколько племенных народностей в Монголии - столько и разновидностей женского головного убора. Взгляните на эти открытки
наверх
Обратимся к костюму, сначала к мужскому. Первым, основным видом одежды монголов был халат длиной до середины голени, с косым запахом слева направо с длинными, сужающимися книзу, либо очень короткими широкими рукавами (Табл. I: 8, 9; II: 4-7, 9-11, 14, 15; III ; 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 28). Стан его кроился из четырех вертикальных полотнищ со швами по оси груди и спины, и надставки – правой полы. Полотнища сшивались и под проймами рукавов, но не вовсю длину, оставляя длинные разрезы по бокам. На правой поле и правом боку пришивались завязки (Табл. III: 3, 13).
Вторым видом верхней одежды был кафтан, столь же длинный, с осевым сплошным вертикальным разрезом на груди, с квадратным или 8-угольным вырезом ворота; рукава такие же, как и у халата, но чаще все же короткие (Табл. II : 10; III : 26, 27; IV: 6, 7).
Третий вид верхней одежды монголов представлял собой халат с длинными, сужающимися книзу рукавами, той же длины, что и предыдущие виды одежды, отличающийся круглым, под горло, воротом и правым запахом, причем верхняя пола шла не от левой ключицы на право под мышку, а от правой ключицы – туда же (Табл. II : 1; IV : 9).
При ношении короткорукавной верхней одежды под нее надевалась длиннорукавная верхняя одежда того же или иного вида.
По происхождению первый вид монгольской мужской одежды был центральноазиатским, степным, второй вид, кажется, не имеет аналогий в Центральной Азии и Китае, но его квадратный вырез ворота, скорее всего, заимствование из чжурчжэньского костюма (Воробьев, 1963, ил.VI, 2; VIII, 1). Наконец, третий вид известен в степи еще с середины I тысячелетия н.э. и с этого времени был освоен также китайцами, киданями, чжурчжэнями.
Все три вида верхней одежды монголов могли быть как летними - т.е. шиться из тонких тканей, кожи или войлока, так и зимними, меховыми; из последних наиболее характерны овчинные тулупы (Табл. II: 1; Ш: 27) и дохи-шубы мехом наружу (Табл. II: 2, 3; IV: 7).
В холодную и ветреную погоду монголами носились два вида утеплительных деталей: пелерина и поясничный утеплитель.
Пелерина из меха (мехом наружу или внутрь) (Табл. II : 2, 3) имела вид четырехлопастной розетки с отверстием для головы в середине, с меховой оторочкой вокруг него и лентами, свисающими из-под каждой лопасти, или круглой коротенькой шали, завязывающейся у горла. Изображения ее крайне (на монголах) редки.
Зато поясничный утеплитель – бельдек – был в центральноазиатских степях вещью весьма популярной еще в I тысячелетии н.э., когда его восприняли и китайцы. Известны монгольские поясничные утеплители как по находкам реальных вещей, так и по многочисленным изображениям (Табл. II , 2, 10, 12; IV , 6, 9).
Утеплители делались из войлока, ткани, меха. Все они имеют вид более или менее широкого корсета, нередко с двумя лопастями спереди, спускающимися на бедра. Поскольку утеплители одевались поверх всей одежды, они делались наиболее нарядной частью костюма, покрывались красивой тканью, мехом, вышивкой и аппликациями. Держались они на корпусе при помощи пояса, но их наиболее широкие варианты имели спереди пуговицы, а иногда и плечевые лямки.
Заменителем утеплителя была утеплительная часть, которая устраивалась в верхней монгольской одежде: в районе поясницы халат или кафтан обкладывали шерстью или ватой, накладывали второй слой ткани и это место простегивали горизонтальными строчками. Если прокладка находилась с изнанки, то снаружи видны были только строчки и толщинки, если же прокладку клали снаружи, то поверх нашивали ткань другого цвета и рисунка (Табл. III , 9,11).
Отметим две интересные особенности монгольской верхней одежды: рукава с вертикальными прорезями в верхней части и отрезной несколько ниже талии и заложенный складками подол. Первая особенность либо традиционная часть монгольского костюма (Табл. II, 2, 3; III, 26), либо ближневосточное заимствование. Вторая особенность зафиксирована как на изображениях (Табл. II : 8, 11), так и находкой реального халата в погребении монгольского чиновника в Китае (Гробница династии Юань..., Табл. 2, 4). Появление этой детали в монгольском костюме прослеживается весьма явственно: она известна в Европе не позднее XI в. (Hamman. 1959, Авв. 258), а в середине XIII в. отрезной кафтан из лучшего византийского шелка был положен в могилу одного из последних кипчакских ханов, жившего уже под монгольской властью в Нижнем Поднепровье (Отрощенко. Рассамакин, 1986, с. 32, рис. 3).
Ткани для мужской верхней одежды монголы предпочитали однотонные или с некрупным узором, в монотонном ритме рассеянным по фону. Основным способом украшения были вышивка, в том числе и жемчугом (Табл. II : 15), и аппликация. Декор концентрировался по зонам, вписываясь в квадрат на груди (Табл. 11: 14, 15; ІП: 10; IV: 6, 7), в круг, трапецию на плечах и предплечьях, широкую полосу вдоль внешней стороны рукава (Табл. II: 14; IV: 19), горизонтальную полосу под коленями (Табл. III: 18) и четырехлепестковую розетку вокруг ворота (Табл. III: 18). Элементами узора вышивок одежд были «китайские облака», лотосы, лиственный узор, драконы, животные, птицы. Самым частым мотивом вышитого квадрата на груди было копытное животное среди деревьев. Все эти мотивы - китайско-чжурчжэньского происхождения, за исключением нескольких монгольских растительно-«роговидных» узоров. Но само расположение, применение мотивов, композиция и идея были чисто монгольскими, кроме четырехлепестковой розетки - традиционного украшения в Центральной Азии еще в I тыс. н.э. (Горелик, 1979, с.54, 55).
Редким, заимствованным на мусульманском Востоке украшением костюма были узорные широкие горизонтальные полосы на предплечьях (Табл. III , 2,9) умонголов Ирана в середине XIV в.
Становятся модными отложные широкие меховые воротники на тулупах и теплых кафтанах с прямым осевым разрезом, треугольниками, спускающимися вниз (Табл. III , 26, 27). Такие же, но только округлые воротники были характерны и для монголов в Китае, которые носили их с той же одеждой (Табл. IV , 6, 7) и немного раньше по времени, так что эту моду можно считать заимствованием иранских монголов у китайских.
Под верхней одеждой носили распашные рубахи правозапашные либо с круглым воротом (Табл. II : 15, III : 1, 27, IV: 7). Очень широкие штаны с низким шагом практически всегда прикрыты верхней одеждой.
Очень разнообразны головные уборы монголов. К собственно монгольским, причем ранним, следует отнести низкую круглую войлочную шапку с узким козырьком и длинным широким, нередко с вырезанным краем, назатыльником, двумя прямоугольными лоскутками, свешивающимися на виски (Табл. II : 1-3, 6, 8, 16); макушка ее украшалась кистью или плюмажем из перьев, особенно пышным у монголов Ирана; фетровую, плотную шляпу с округлой, чуть приостренной на макушке тульей и более или менее широкими круглыми полями, чуть приопущенными (Табл. II : 4, 9, 11): часто такая шляпа, которую носила обычно знать, имела трапециевидный назатыльник и украшения в виде чеканного навершия, украшенного камнями и свисающей назад длинной кистью; вариант вышеописанного убора, отличающийся низкой цилиндрической тульей и плоским верхом, украшенным нередко небольшим остроконечным навершием (Табл. III: 1); круглые матерчатые шапочки, стеганные, сшитые из околыша и клиньев тульи, с шариком на макушке (Табл. III : 8): носили ее «интеллигенты» – писцы, ученые. Остальные разновидности уборов, представляющих собой разные типы колпаков с полями, разрезанными или цельными, с ровными или с вырезанным краем в виде четырех низких зубцов, образуемых четырьмя вогнутостями – относятся к домонгольской центральноазиатской традиции. Поля шапок обшивались мехом, сукном и бархатом, узорным шелком, на них вышивались геометрические узоры, звездочки, драконы, растительные побеги. Заимствованной, видимо, у чжурчженей надо считать зимнюю шапку с округлой тульей и четырьмя меховыми лопастями козырька, наушников и назатыльника (Табл. IV, 6, 7) (Воробьев, 1983, с. 29).
С 30-х гг. XIV в. монгольские головные уборы претерпевают изменения в плане увеличения объема тульи, придания ей яйцеобразной формы, более частого применения простежки, увеличения размеров и пышности наверший (Табл. III : 12, 14, 16, 22, 23, 28, 29). В это же время, скорее всего в связи с исламизацией. монголы Ирана стали носить по два головных убора (Табл. III: 12, 17, 19,22), причем нижним была, вероятнее всего, шапочка «интеллигентов», превратившаяся со временем в тюбетейку. Около середины XIV в. в Иране и Китае монголы стали оторачивать зимние шапки мехом так, что его полосы были широки по бокам и сходились на нет над лбом (Табл. III : 26; IV : 8) (В этом можно усмотреть возрождение татарской моды). Монгольские шапки часто имели подбородный шнур или ремешок, нередко унизанный бусинами (Табл. II : 5, 8; III : 3,19; V : 16, 19, 20).
На иранских миниатюрах нередки персонажи в монгольской одежде и чалмах. Для ранних памятников это, скорее всего, отражение костюмов местной, мусульманской администрации на монгольской службе. Для более поздних памятников - это уже отражение одеяний и монголов-мусульман.
Обувью монголам служили сапоги, которые почти всегда показаны с длинными, довольно мягкими, расширяющимися вверх голенищами, с боковыми швами, пришитой головкой и пяткой и часто с союзкой в виде пришитой галошки, иногда столь низкой, что ее можно принять за толстую подошву. В редких случаях шов на голенищах был спереди (Табл. IV: 1). Очень мягкие и широкие голенища перевязывались у щиколотки (Табл. II: 8). Часто верхний край голенища спереди имел высокий выступ, к которому пришивались ремешки или тесьма; с их помощью сапоги привязывались к поясу штанов (Табл. III: 25). Это очень старая и широко распространенная традиция евразийских степей, идущая от тех времен, когда обувью служили чулкообразные ноговицы.
Одним из основных показателей социального и имущественного положения мужчины-монгола служил его пояс. Мы уже касались конструкции поясов в связи с их функцией портупеи для саадака или сабли. Их декору посвящены фундаментальные работы М.Г. Крамаровского. Мы затронем лишь основные признаки монгольских поясов, их отличия. Заключались эти отличия в структуре оформления и элементах декора и имеют, как теперь ясно, чжурчжэньское происхождение (Конькова, с. 76-78; Рис. 19). Если до сих пор металлический набор пояса был ритмически довольно однообразен, то в монгольских поясах имелись ярко выделенные акценты – две или три крупные бляхи - пронизи; обычно с петлями на нижнем крае, служащие для подвески того или иного предмета (Табл. I : 13; III : 9,13,18; IV : 7; V : 15,17-22). Тем не менее часто применялись и пояса с однообразным ритмом металлического набора. Узоры на бляхах и пряжках монгольских поясов можно сгруппировать в несколько типов: растительный, центральноазиатский (Табл. V : 18,19), геометрический евразийский (Табл. V : 21), животно-растительный, китайско-чжурчжэньского происхождения (Табл. V : 16, 17, 20, 23), растительно-геометрический монгольский (Табл. V : 15, 22). Кырызскими по происхождению (но восходящими к уйгурской традиции) (Степи Евразии..., Рис. 30, 50; 74, 49) можно считать очень популярные у монголов поясные бляшки в виде горизонтально вытянутого квадрифолия, нередко с камнем в центре (Табл. II : 8, 11; IV : 6, 6). В памятниках искусства Ирана отражены и пояса, в рядовых бляхах декора которых прослеживаются западные, европейские влияния (Табл. III : 13). Очень часто, причем в любой обстановке - и обычной, и торжественной, монголы - вплоть до ханов, носили костюм без пояса (Табл. II : 7, 14, 15; III : 1 - 3,28).
