4 дня назад
В редны ли на самом деле парабены и можно ли с помощью мезонитей добиться эффекта хирургической подтяжки лица? BeautyHack публикует 33 факта, которые вызывают сомнения у специалистов.
Миф 1: глицерин в составе косметики сушит кожу
Катерина Карпова, создательница бренда натуральной косметики Pure Love
«Конечно, если нанести на лицо чистый 100% глицерин, мы получим обезвоженность кожи. Но его так никто не использует! Разработчики косметических средств, как правило, вводят его в рецептуру в количестве 3-5% и поэтому получают качественное увлажнение, независимо от погодных условий. Глицерин способен снижать чувствительность кожи к агрессивным компонентам, благодаря этому он популярен в составах очищающих средств».Миф 2: дегтярное мыло спасает при акне
Ольга Гуркина, главный врач клиники Lasmed, дерматолог, лазеротерапевт, трихолог
«Деготь - очень сильный антисептик. В дерматологии он используется всего в нескольких мазях, одна из них - знаменитая мазь Вишневского. Поэтому у дегтярного мыла для лица есть свои заживляющие и антибактериальные свойства, но для кожи это слишком жесткий компонент. Деготь пересушивает кожу и вызывает еще больше проблем. На жирной коже появляются шелушения, в защиту она начинает вырабатывать еще больше себума. Результат: появляется (или прогрессирует) акне. Помимо сухости кожи и раздражений, вред дегтярного мыла и в том, что на него часто бывают аллергические реакции».Миф 3: косметические средства могут контролировать выработку себума
Дерматолог Йаэль Адлер, автор книги «Что скрывает ваша кожа»
«Сальные железы находятся очень глубоко в коже, в дерме. Туда не проникнет ни один крем; даже специальные кремы против акне, отпускаемые только по рецепту, не могут влиять на переизбыток кожного сала».Миф 4: косметика забивает поры на лице
«Косметика может закупорить поры кожи в двух случаях: либо размер молекулы какого-либо ингредиента должен быть меньше, чем размер поры (и «провалиться» в пору, тем самым ее забив), либо средство должно полностью закрыть лицо, не позволив коже хотя бы немного дышать. Оба варианта физически невозможны. Создать на лице непроницаемую пленку и забить поры могут только несколько компонентов - как правило, в косметике они не используются. Это петролатум (вазелин) и минеральное масло. Как производители, в России мы не можем создавать такие средства, мы не получим на них ГОСТ. Когда производители на упаковке пишут «не комедогенно» - это маркетинговый ход».Миф 5: силиконы в косметике вредят коже
Светлана Гребенькова, креативный директор PROmakeup Laboratory, звездный визажист
«Силиконы - искусственно созданные масла, они абсолютно безопасны. Просто в начале XX века ученые решили заменить в структуре молекулы масла ее конечную часть - и получили силиконовое масло, которое не окисляется, не портится и не взаимодействует с органикой. Это одно из лучших изобретений в косметической индустрии на сегодня. От силиконов не бывает аллергии, они не могут вступить в реакцию на коже, в отличие от натуральных масел. Они не комедогенны - молекула силикона больше, чем размер поры».
Миф 6: тальк забивает поры
Светлана Гребенькова, креативный директор PROmakeup Laboratory, звездный визажист
«Я много общаюсь с врачами, химиками во всем мире - еще ни один человек мне не сказал, что существует научная доказательная база о комедогенности талька. Нет в промышленности такого миксера, который может разбить минерал до размера меньше поры. Это значит, что он никогда не провалится в пору и не приведет к ее закупорке».Миф 7: парабены вредят коже
Светлана Гребенькова, креативный директор PROmakeup Laboratory, звездный визажист
«Парабены - единственные на сегодняшний день консерванты широкого спектра действия. Они работают как антибактериальное средство от инфекций любого вида. Плохо ли это? Конечно, нет. Консерванты добавляют в составы, в которых содержится вода, - именно в них может развиваться и жить микробиология. Водную формулу надо очень хорошо защитить консервантом, а в помаде или, например, тенях, они не нужны. Зато нужны в туши для ресниц. Как человек, имеющий отношений к разработкам, я всегда выберу тушь на парабенах, потому что тушь контактирует непосредственно со слизистой».Миф 8: детская косметика подходит взрослым
.jpg)
Светлана Гребенькова, креативный директор PROmakeup Laboratory, звездный визажист
«У ребенка pH кожи - 7,7, а у нас - 5,5. В детских кремах часто содержится вазелин - он допускается, потому что у детей практически отсутствуют поры как живой элемент, они не могут закупориться. У детей часто бывает потеря влаги, из-за этого в детские средства добавляют минеральные масла. Они создают на коже запирающую пленку, которую ни в коем случае нельзя создавать на коже взрослого человека».Миф 9: подсушивающие средства хороши для жирной кожи
«Спиртосодержащие тоники растворяют водно-жировую защитную оболочку, что приводит к избыточному испарению влаги и шелушению. Защитные функции кожи снижаются. Появляются новые воспалительные элементы».Миф 10: ночной крем можно использовать днем
Виктория Гончарук, врач-косметолог центра эстетических услуг «О2»
«Кремы с ретинолом можно применять только на ночь, так как при воздействии УФ-лучей могут появиться пигментные пятна и даже ожоги. Ночные кремы содержат более питательную, густую основу, поэтому их нельзя использовать под тональную основу. До 25 лет я бы рекомендовала универсальное средство, подходящее под тип кожи. А вот после нужно разделять кремы на дневной и ночной».
Миф 11: «Мне 30, значит, эта цифра и должна быть написана на моем креме»
«Подбирать косметику для домашнего ухода нужно, исходя из вашего биологического состояния кожи, а не по возрасту в паспорте. И лучше это делать с опытным косметологом, который сможет непредвзято оценить ситуацию. Если вам за 30 и у вас хорошая генетика, вам достаточно просто хорошего увлажнения кожи. Возрастные изменения кожи могут появиться после резкой потери веса, после родов, перенесенных стрессов. В этих случаях мы пытаемся восстановить кожу более интенсивными профессиональными средствами, которые назначаются курсами».Миф 12: уходовые средства нужно наносить только на лицо
Александра Гонт, Врач дерматолог-косметолог, основатель Центра инновационных технологий омоложения «Моя эстетика Dr.Gont»
«Если не ухаживать за шеей, декольте и руками в 30 лет, через 10 лет они предательски выдадут ваш возраст, да еще и прибавят пару лишних лет. Солнце, ветер, сухой воздух - все эти факторы внешней среды обезвоживают и старят кожу не только на лице. К тому же руки, шея и декольте не имеют сальных желез, кожа в этих зонах тонкая. Наносите все косметические средства не только на лицо, но и на шею и декольте. Это касается и лосьонов, и сывороток, и кремов, и масок, которыми вы пользуетесь дома».Миф 13: с очищающим средством нужно умываться только вечером, а утром достаточно сполоснуть лицо водой
«Вечером мы смываем макияж, пыль и токсины. За ночь кожа самостоятельно отшелушивается и выделяет даже больше себума и пота, чем днем. Теоритически с утра она даже грязнее. Поэтому обязательно используйте очищающий гель или пенку два раза в день».Миф 14: ПАВы вредят коже
.jpg)
Тэона Церцвадзе, врач-дерматокосметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты»
«Без ПАВов вы не сможете эффективно очистить кожу - остатки косметики и загрязнения, вызванные окружающей средой, влияют гораздо хуже, чем очищающие компоненты».Миф 15: используя тканевую маску, нужно дождаться ее полного высыхания
«Тканевая маска снимается влажной, если она высыхает на лице, то забирает часть влаги из кожи из-за гигроскопичного материала. Маску нельзя оставлять дольше указанного на упаковке времени, а если кожа очень сухая и обезвоженная, то держать ее нужно даже меньше».Миф 16: гидрогелевые маски можно хранить в холодильнике
Наталья Кормилина, эксперт Dr.Jart
«Гидрогелевые маски ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике: время их экспозиции не просто так больше, чем у тканевых масок, ведь действовать они начинают только после того, как гидрогель нагревается до температуры кожи. Когда он входит в баланс, начинает действовать система трансдермальной доставки».
Миф 17: ретинол в средствах работает мгновенно
Ларс Фредрикссон, основатель шведской марки Verso
«В том, что ретинол работает, — сомнений нет. Но ему нужно дать время. Первый эффект от действия ретинола можно увидеть примерно через 12 недель регулярного использования, а лучше подождать 24 недели. Вы 30 лет зарабатывали эту морщину, подождите полгода, чтобы увидеть, как она уходит. Мгновенный эффект после использования масок с ретинолом - это результат хорошего увлажнения и воздействия других ингредиентов, а не витамина А».Миф 18: лаурилсульфат натрия - вредный компонент зубной пасты
«Для того чтобы паста эмульгировала отделенные частицы налета, нужно поверхностно активное вещество - обычно это лаурилсульфат натрия (SLS). Лаурилсульфат, который более 60 лет используют в косметической промышленности, - неотъемлемая часть практически любой зубной пасты и всегда отлично работает. Можно использовать и более мягкие вещества, но они гораздо хуже эмульгируют загрязнения».Миф 19: паста отбеливает зубы
.jpg)
Павел Богданов, кандидат химических наук, начальник сектора сертификации и нотификации НКЦ «Белита-Витекс»
«Паста только убирает окрашенный зубной налет, но отбелить зубы хотя бы на тон ей не по силам. Производители часто делают акцент на содержании перекиси водорода, однако по большому счету это маркетинговый прием, потому что 0,1% перекиси (именно столько разрешено добавлять в зубные пасты) - это ничтожно мало для оказания какого-либо видимого эффекта. Тем не менее она создает эффект шипения, во рту словно лопаются пузырьки - это убеждает человека, что паста работает».Миф 20: натуральные масла для волос лучше косметических
«В косметических маслах сбалансированный состав: синтетические ингредиенты лучше и быстрее проникают к волосяным фолликулам, а пленкообразователи оставляют молекулы полезных веществ в волосе. В качестве бонуса: наличие термозащиты (не во всех!)».Миф 21: масло можно втирать в кожу головы
Анна Порткова, трихолог-консультант
«Масло может спровоцировать гиперсекрецию сальных желез, либо, напротив, - чрезмерную сухость. Например, маски из репейного масла можно делать раз в две недели. При частом использовании избытки средства накапливаются на поверхности кожи головы, закупоривают поры».
Миф 22: если при себорее мыть голову часто, волосы будут быстрее грязниться
Тамара Беречикидзе, Трихолог, специалист Центра красоты и здоровья «Романов»
«Это не так, при себорее очищение кожи головы - необходимость. Учитывайте, что безсульфатные шампуни лишь механически очищают стержни волос, но не кожу головы. А еще они не способны устранить остатки укладочных средств».Миф 23: бежевые румяна освежают тон
Эдуардо Феррейра, международный арт-директор Bobbi Brown
«Девушки часто думают, что румяна цвета загара придадут им свежести, но на деле у них получаются два рыжих круга на щеках! После 30-ти такое «украшение» еще и подчеркивает все несовершенства и морщинки. Выбирайте нежные оттенки румян и наносите их прямо пальцами».Миф 24: засохшую тушь можно разбавить
«Когда тушь засыхает, многие разбавляют ее разными средствами - например, каплями для глаз. Химики и технологи не рекомендуют это делать - вы просто портите состав. Советую не рисковать и купить новую тушь. Если она засыхает у вас слишком часто, есть маленькие дорожные форматы».Миф 25: увлажняющий крем вместо бальзама для губ
Тима Лео, независимый визажист
«Многие визажисты, чтобы сэкономить время, вместо бальзама для губ используют крем для лица. Но кожа губ по структуре отличается от кожи лица и кожи вокруг глаз. Задача средств для губ - питать их определенными компонетами, чтобы сделать мягче и разгладить поверхность. В этом хорошо помогают, например, биометрические пептиды. Поэтому даже самый дорогой крем оставьте для использования по назначению - он не даст лучшего эффекта, чем обычная гигиеническая помада из аптеки».Миф 26: тональный крем можно наносить сразу на лицо
Ольга Фокс, топ-визажист
«Никогда не наносите кремовые текстуры сразу на лицо! Сначала вам нужно «втушевать» средство в ваш инструмент. Это может быть кисточка, спонж или ваши пальцы. Если под рукой нет палетки, нанесите средство на тыльную сторону ладони, аккуратно наберите его на инструмент и начинайте макияж. Следуйте этому совету, чтобы кремовые текстуры не наносились «пятнами» и тон получался равномерным».Миф 27: консилер должен быть светлого бежевого оттенка
«На самом деле он лишь высветляет явную пигментацию, голубоватые и синеватые синяки, впадины. Как результат - тяжелый макияж под глазами. Консилер должен быть теплого персикового или лососевого цвета».Миф 28: только матовые текстуры в макияже - признак хорошего тона
Ольга Томина, независимый визажист
«На самом деле нет! Сейчас в тренде кремовые, сияющие тени. Матовый макияж смотрится тяжелее. Делая лифтинг-мейк, придайте глазам форму матовыми тенями, потом используйте сатиновые текстуры, чтобы получилось красивое естественное сияние кожи».Миф 29: нижние ресницы не нуждаются в прокрашивании
Ольга Томина, независимый визажист
«Нижние ресницы - это признак молодости. С возрастом важно тщательно прокрашивать их. Если верхние ресницы накрашены густо, а к нижним вы не прикасались, это странно. Глаза будут стремиться вверх».Миф 30: результат после пластической операции виден сразу
Миф 31: с помощью мезонитей можно добиться эффекта хирургической подтяжки лица
Андрей Искорнев, пластический хирург, Президент сети клиник The Platinental
«Такого не бывает. Что касается мезонитей, то в Америке и Европе они просто запрещены, потому что неэффективны. Если мы говорим о хирургических лифтинг-нитях с фиксацией, то с их помощью вы можете временно улучшить контур нижней трети лица. Результат продержится где-то полгода, и с пластической подтяжкой он несопоставим».Миф 32: липофилинг и липосакцию можно сделать за один прием
Отари Гогиберидзе, главный врач клиники «Время красоты»
«Поверьте мне, сделав липосакцию на животе, можно спокойно «уколоть скулы» специальными препаратами на любой перевязке, пока реабилитируешься у косметолога. И получить тот же эффект без всякого жира и рисков для внешности».
Миф 33: в дешевой клинике можно сделать такие же пластические операции, как и в дорогой
Андрей Искорнев, пластический хирург, Президент сети клиник The Platinental
«В пластической хирургии не бывает «бесплатного сыра». Прошли времена, когда иностранные хирурги приезжали в гостиницу «Пекин» делать дешевую липосакцию. Современная пластическая хирургия должна быть в первую очередь безопасной! Посещая дорогую клинику с хорошей репутации, вы переплачиваете не за ее престиж, а за безопасность. Если во время операции у вас случится аллергическая реакция или какая-то другая внештатная ситуация, врачи должны очень быстро и правильно среагировать. В такие моменты жизнь пациента зависит от того, как натренирован персонал, есть ли в клинике специальное портативное и штатное оборудование, аппараты дыхания».Похожие материалы из рубрики
Яна Зубцова
Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом
Мнение Яны«Мы, конечно, любим крайности. То скупаем все кремы мира, то сажаем себя на косметическую диету и решаем обходиться минимумом. Вместо крема – масло, вместо скраба – жмых от кофе, вместо бальзама для губ – вазелин. И чудесно, им еще и туфли можно смазывать, экономя на средствах для обуви. А все остальное объявляем происками маркетологов. Но если бы кремы работали так же, как оливковое масло, маркетологи давно бы сориентировались и наладили выпуск тысяч разных масел для лица. Так нет же, зачем-то все-таки они пытаются продать нам кремы».
О том, что кремы начинают портиться сразу после вскрытия банки
“О какой сохранности ингредиентов может идти речь после того, как залезешь в крем пальцами? Вместо пептидов там будут сплошные бактерии!”
Я люблю баночки с помпами, в которых создается вакуум, – внутрь туда ничего постороннего не проникает. И не случайно выбрала их для своей линии Meder. Но на самом деле косметические средства, продающиеся и в емкостях с помпами, и в простых банках, одинаково отвечают правилу Евросоюза, согласно которому любой крем и вообще любое косметическое средство должны оставаться неизменными на протяжении 12 месяцев после вскрытия.
Просто в некоторых случаях в средства, которые расфасовываются в обычные банки, нужно добавлять больше консервантов. Это арифметика: чем обширнее площадь контакта с воздухом, тем больше требуется веществ, обладающих антибактериальными и антиокислительными (антиоксидантными) свойствами. Меньше всего консервантов нужно для препаратов в одноразовых ампулах, сделанных в условиях фармакологического производства. Больше всего – для средств, которые упакованы в классические прозрачные банки с широким горлом.
Но при этом неправильно думать, что помпы – это всегда добро, а «просто банки» – зло.
Например, существуют препараты, которые сами по себе хорошо хранятся. Если в состав средства входит масло косточек клюквы или брусники, содержащее парааминобензойную кислоту, то оно как бы само себя консервирует. Или взять хотя бы антистрессовую маску марки Cellcosmet. Ее активные ингредиенты – каолин и экстракт флердоранжа. И они тоже сами себя чудесно сохраняют. И, несмотря на то что маска расфасована в самую банальную банку, по качеству (и минимальной дозе консервантов) она ничуть не уступает помповым.
А есть средства, которые просто нельзя поместить в сосуды с помпой. Скажем, густые вязкие препараты – невозможно. Только банка. Или тюбик – его приходится разрезать и выковыривать из него крем пальцами, потому что ведь жалко же выбрасывать треть продукта! Ну, или одноразовая упаковка-саше, если это маска.
Наконец, «баночные» средства для очищения и пилинги при прочих равных условиях ничем не уступают помповым.
Единственно, когда стоит обращать особое внимание на упаковку, – если у вас гиперчувствительная или поврежденная кожа. В первом случае она может среагировать на количество консервантов, во втором – возрастает риск бактериального заражения.
Я все, что возможно, загрузила в вакуумную упаковку: поскольку на косметике Meder работают косметологи, есть вероятность, что они будут прописывать ее пациентам после пилингов или лазерных шлифовок, когда кожа очень чувствительная. И тут важно полностью исключить возможность бактериального загрязнения. Профессиональные средства, которые используются в салонах, вообще чаще, чем обычные «магазинные», упаковывают во флаконы с «безвоздушными помпами»: там порой используются более «капризные» ингредиенты, которые могут пострадать при контакте с воздухом.
Если же марка не ориентируется на людей с поврежденной кожей, то банальные банки вполне имеют право на существование.
О вреде ретиноидов
“Я боюсь кремов, в состав которых входят ретиноиды. Говорят, они небезопасны, особенно когда ждешь ребенка. А вдруг я беременна, но еще не знаю об этом?”
Согласно исследованиям, опубликованным на канадских и американских профессиональных сайтах, на сегодняшний день в мире зарегистрированы четыре случая рождения детей с так называемой ретиноидной деформацией, для которой характерны тяжелые пороки развития – отсутствие или недоразвитие конечностей или глаз, дефекты крупных сосудов, поражение сердца и т. п. Их матери утверждают, что во время беременности пользовались кремами с ретиноидами и не принимали препараты с этими веществами внутрь. Но проверить, так ли это было на самом деле, невозможно. В тех же исследованиях упоминаются более 120 женщин, которые во время беременности использовали такие кремы – и родили совершенно здоровых детей. Четыре неподтвержденных случая – не основание для тотального запрета на использование наружных средств с ретиноидами (внутрь-то их точно запрещено употреблять – включая даже кровь доноров, принимавших ретиноиды).
Здесь стоит напомнить, что такое ретиноиды. Принято считать, что это активная форма витамина А. Это так, но не вполне. Ретиноиды – химически родственный ретинолу класс соединений и его синтетические производные, которые существенно отличаются от структуры природного витамина А, хотя действуют похожим образом.
В составе кремов, мазей (и лекарств) ретиноиды предупреждают развитие комедонов, уменьшают толщину рогового слоя эпидермиса, синтез кожного сала, оказывают противовоспалительное, керато– и иммуномодулирующее действие, активируют процессы регенерации в коже, стимулируют синтез коллагена. Они используются для лечения акне и проявлений фотостарения (в этих случаях они очень эффективны), а также псориаза, гиперпигментации и даже таких тяжелых заболеваний, как саркома Капоши.
В чем их отличие от многих других препаратов? В том, что они воздействуют не только локально, но и на весь организм. Рецепторы, улавливающие ретиноиды и реагирующие на них, есть, например, в головном мозге (именно поэтому прием определенных лекарств может вызвать тяжелейшие депрессии) и в матке. Попадая в матку, ретиноиды могут воздействовать на формирование плода. Поэтому в Америке обсуждается принятие закона о запрещении назначения ретиноидов для лечения акне женщинам фертильного возраста. Но тут речь все-таки идет о таблетках.
Что касается косметики, ясности нет. Какая концентрация ретиноидов в креме может вызвать риск рождения больного ребенка? Нет данных. Какая продолжительность использования такого крема небезопасна (если небезопасна)? Нет данных. Есть только четыре вышеупомянутых достаточно сомнительных примера.
В таких ситуациях специалисты говорят: «Не установлена безопасность». То есть в панику впадать не стоит. Если вы, не зная о том, что беременны, пользовались кремом с ретиноидами, в 99,9 случая из 100 ничего не случится. Но если вы планируете завести ребенка и обратитесь ко мне с проблемой акне, я вам назначать эти кремы не буду. У нас в маске Meder Fix была в числе прочего одна из форм ретинола в концентрации всего лишь 0,0002. На всякий случай мы поменяли состав. Многие компании тоже заменяют ретинол на что-то более «мирное».
Если говорить о лечении акне, всех интересует вопрос: есть ли препараты, сопоставимые с ретиноидами по эффективности? Да. Например, некоторые биохимические соединения и некоторые пептиды, такие как пальмитоил пентапептид-4 (Palmitoyl Pentapeptide-4) и матриксил (Matrixyl), работают не хуже. Но ретиноиды дают результат гораздо быстрее. Вы начинаете пользоваться кремом и через три-четыре дня замечаете эффект. Благодаря стимуляции синтеза коллагена быстро и явственно повышается эластичность кожи. И тут же возможны побочные эффекты в виде гиперпигментации, покраснения и воспаления кожи и повышения ее чувствительности.
И высокая эффективность ретиноидов, и выраженность побочных эффектов при их использовании связаны с их главной особенностью – ретиноиды воздействуют на специфические рецепторы клеток, которые присутствуют в клетках не только кожи, но и нервной ткани и других органов и систем. Поэтому эффект мы видим яркий, но и платим за него довольно дорого.
Кроме ретиноидов, есть только один препарат, небезопасность которого при беременности не установлена. Это – гидрохинон (Hydroquinone). Все остальные, включая любые кислоты, абсолютно безобидны. Использование кислотосодержащей косметики во время беременности может привести к развитию пигментных пятен, но здоровью это совершенно точно не повредит. В любом случае лучше посоветоваться с косметологом о том, от чего в вашем конкретном случае лучше отказаться.
А если отвлечься от темы беременности, ретиноиды вообще непростой препарат. Их применение дает идеальный результат только в том случае, если кожа не была истощена или травмирована. То есть, например, не делали вы ничего с собой 10 лет, взяли крем с ретиноидами – и расцвели. А если делали два раза в год химические пилинги, раз в два месяца инъекции, а в промежутках фраксель и тут решили «полирнуться» ретиноидами – получите красное лицо и никакого эффекта. Это в лучшем случае. В худшем – экземоподобное раздражение или другие проблемы с кожей. Ретиноиды требуют ответа от кожи, но для того, чтобы ответить, у нее должны быть силы и «строительный материал».
Как опознать ретиноиды в составе кремов и мазей? Наиболее известные – изотретиноин (Isotretinoine) – ретасол, ретасоевая мазь, изотрексин, ренова; третиноин (Tretinoine) – ретин-А, айрол, локацид; ретинальдегид (Retinaldehyde) – диакнеаль; тазаротен (Tazarotene) – зорак, тазорак; мотретинид (Motretinide) – тасмадерм. В косметических средствах чаще всего используется витамин А (ретинола пальмитат – Retinol Palmytate, ретинола ацетат – Retinol Acetate) – ретиноиды первого поколения, обладающие наиболее мягким действием в невысоких концентрациях. Особняком стоит производное нафтоевой кислоты: адапален (Adapalene) – дифферин, дерива, – обладающий свойствами ретиноидов, но не имеющий отношения к ним химически. Эффективные концентрации ретиноидов – очень невысокие, от 0,025 до 0,1 %. Косметические препараты, содержащие ретинола пальмитат и ретинола ацетат, могут быть более концентрированными, тем не менее концентрация ретиноидов редко превышает 0,5 %.
Назначаю ли я сама препараты с ретиноидами, если беременность у пациентки исключена? Да. С осторожностью, при условии, что у нее достаточно плотная, грубая кожа, – и на ограниченный период. Но я не фанат этого ингредиента.
О суперэффективности пробников
“Кремы в пробниках мне нравятся. А когда покупаю целую банку – не тот эффект! Наверняка пробники более концентрированные, чтобы нас всех «развести» на покупку”.
Очень живучий миф, не имеющий никакого отношения к реальности. Хотя, конечно, выглядит как всемирный заговор производителей косметики: выпустить серию «заманух» – и потом тиражировать «пустышки». Но, во-первых, согласно законодательству, в пробниках может быть только препарат, сертифицированный точно так же, как и основное средство. Делать отдельную сертификацию на пробники очень сложно и хлопотно, не говоря уже о том, что не выгодно. Во-вторых, технически процесс изготовления пробников везде одинаков: из одной большой 200-литровой цистерны средства разливаются в разные банки – и в пробники. Налаживать отдельное производство для пробников – тоже невыгодно.
И, главное, цель пробников вовсе не в том, чтобы убедить вас, что это очень эффективный препарат. Никакую эффективность за один – три раза использования (2,5 мл для лица и 10 мл для тела – максимальный объем пробников) вы все равно не оцените. Пробник нужен, чтобы: а) убедиться, что средство (его запах, консистенция и т. д.) не вызывает у вас активного неприятия; б) убедиться, что у вас нет мгновенной, немедленной аллергии. Накопительная аллергия, кстати, все равно может быть – пробник тут не убережет.
И при всем этом иногда впечатление о «сверхэффективности пробников» не обманывает. Ведь пробник всегда герметично закрыт. А крем в обычной баночке после того, как вы ее вскрыли, вступает в контакт с воздухом. И хотя в течение 12 месяцев он должен сохранять все свои качества, есть некоторые особо чувствительные летучие ингредиенты, которые все-таки довольно быстро испаряются. В этом случае – да, пробник может быть активнее и эффективнее. Особенно если сравнивать его с кремом, который вы открыли – и забыли в ванной на полочке на полгода. Ведь по-хорошему одной 30-миллилитровой баночки должно хватать месяца на полтора-два, не дольше, а если мы экономим и «растягиваем удовольствие» на полгода и более, то эффективность крема может снизиться.
Но чтобы в пробнике и в основной массе крема использовались разные ингредиенты, такого не бывает.
В большинстве случаев дело просто в том, что людям кажется, будто в маленькой упаковке средство более эффективное, чем в большой. Почему – не знаю. Некоторым, кстати, представляется, что эффективнее именно большие банки. А некоторым – что зеленые. А кто-то убежден, что красные.
Я сама не раз говорила: у нас в Meder есть средства, которые и в профессиональной, и в домашней линейке имеют одинаковый состав и концентрацию активных ингредиентов. Мы их просто из одной цистерны льем в разные упаковки. Но есть косметологи, работающие на нашей косметике в своих салонах и покупающие себе домой именно профессиональные банки. Они говорят: «А мне все-таки кажется, что это лучше!» Ну что тут ответишь?.. Если кажется, пусть пользуются.
А вообще, значение пробников как инструмента продаж сейчас пересматривают. Опросы показывают, что до 90 % пробников оканчивают свой путь в мусорной корзине нераспечатанными. Люди стали нелюбопытны и лучше обороняются от назойливого маркетинга, чем раньше.
О том, что алкоголь в составе кремов сушит кожу
“Когда я вижу в составе крема слово alcohol, сразу понимаю: производители решили меня насмерть засушить!”
Алкоголь, он же этиловый спирт (Alcohol), – традиционный компонент косметических средств. Это отличный эмульгатор, помогающий объединиться двум ключевым компонентам любого крема – маслу и воде. Именно благодаря спирту получается однородная стабильная эмульсия, которая не распадется обратно на составляющие. Попутно спирт работает как консервант, спасая средство от размножения бактерий. И к тому же спирт – недорогой ингредиент. Раньше он входил вообще во все кремы без исключения. Потом появились новые эмульгаторы и новые консерванты. По большому счету жизненная необходимость включать в состав крема этиловый спирт отпала. Но многие марки продолжают это делать. Так ли это вредно – вопрос не однозначный.
Да, этиловый спирт – не сахар. Он быстро растворяет с поверхности липиды – соответственно защитные функции кожи резко снижаются, и можно получить эффект моментального поверхностного обезвоживания. Также наличие спирта в составе может стать причиной раздражения. Поэтому в высоких концентрациях его сегодня применяют в основном только в средствах для точечного подсушивания воспалений.
Но – и тут начинается самое главное – если вы видите на этикетке крема слово Alcohol, это совершенно не значит, что средство непременно вызовет раздражение или обезвоживание. Даже если спирт значится вторым в списке. Здесь важна концентрация в креме того ингредиента, который указан на первом месте. Может быть, что этот первый ингредиент составляет более 50 %, а уже тот, что идет за ним, – менее 3 %. Мы об этом не знаем и никогда не узнаем: подобные данные не разглашаются. Но такой крем точно не будет способствовать обезвоживанию кожи.
Далее. Тот самый «страшный алкоголь», который вы видите на втором месте, тоже может быть различной концентрации. То есть в состав крема он входит в количестве 3 %. Но эти 3 % – не чистый 96 %-ный спирт. Вполне возможно, имеется в виду безобидный 1 %-ный спиртовой водный раствор. Этого тоже вы никогда при чтении этикетки не узнаете.
Наконец, спирт спирту рознь. Есть более дорогие разновидности спирта, с хорошей очисткой, где меньше примесей, – и есть дешевые, где их больше (каждый, кому хоть раз попалась некачественная водка, поймет, что это две большие разницы). Этиловый спирт хорошей очистки реже вызывает раздражение кожи. А вообще не стоит забывать, что этанол нам не чужд, поскольку участвует в метаболических процессах. Это один из тех ингредиентов, которые организм узнает как «свой». Риска аллергической реакции на него практически не существует. На добавки – да, бывает. На этиловый спирт – нет. Зато именно спирт в креме создает ту богатую насыщенную текстуру, которая многим так нравится. При замене этилового спирта на лецитин, например, текстура будет более легкая, ближе к суфле.
Пожалуй, есть только один безусловный показатель «вредности» спирта: если этот ингредиент значится на втором месте в составе не крема, а геля или тоника. У этих средств на первом месте обязательно окажется вода. Ее там по определению больше всего, а значит, концентрация спирта будет высокой и он будет более ощутим на коже, потому что в водной среде обладает более выраженным раздражающим действием.
А в жирной масляной среде – в креме – спирт в той же концентрации раздражения, скорее всего, не вызовет. Представьте себе уксус, добавленный в майонез (который представляет собой классическую эмульсию) и в воду. Добавляем одно и то же количество, а эффект получаем разный. В майонезе он не ощущается, а в воде – чувствуется, и еще как.
В книге приводятся факты и суждения, за которые авторы полностью ручаются. Но в том, что касается ухода за кожей, общие правила не всегда работают в каждом конкретном случае. При возникновении вопросов вы можете проконсультироваться у Тийны (задать вопрос в блоге www.beautyinsider.ru) либо у своего врача-косметолога.
Руководитель проекта И. Гусинская
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Арт-директор С. Тимонов
Дизайн макета Л. Беншуша
Иллюстрации А. Гончаренко
© Зубцова Я., Орасмяэ-Медер Т., 2015
© ООО «Альпина Паблишер», 2015
* * *
Введение
К этой коллекции мифов мы – врач Тийна Орасмяэ-Медер и журналист и бьюти-блогер Яна Зубцова – шли разными путями.
Тийна начала работать косметологом в 1996 г. и очень быстро обнаружила, что головы ее пациенток (в целом грамотных и продвинутых девушек с высшим образованием) часто заполнены весьма странными представлениями о том, как надо ухаживать за собой. Переехав в Европу, она выяснила, что эти заблуждения – интернациональны. Вопросы повторялись практически дословно. Оказалось, все женщины, вне зависимости от гражданства, возраста, дохода и вероисповедания, боятся «ужасных» парабенов в составе косметических средств, подозревают во всех смертных грехах силиконы, не уверены в безопасности антиперспирантов. И решительно никто не знает, для чего в кремы включают стволовые клетки растений. Возникновение некоторых мифов объяснить было легко, откуда взялись другие – Тийна понять не могла, но продолжала терпеливо их развенчивать. На каждом приеме она объясняла пациентке что к чему. Затем приходила следующая – и все начиналось с начала.
Яна же вела рубрику «Красота» в разных журналах и написала, наверное, тысячу статей на тему бьюти. Но только став вместе с Юлей Гребенкиной автором блога www.beautyinsider.ru и получив возможность обратной связи с читателями, осознала, как охотно люди верят тому, что говорит подруга, и с каким подозрением относятся к написанному в журналах. Многие посты в блоге изобиловали комментариями в духе «А вот моя знакомая…». Варианты продолжения могли быть любыми. От «намазалась на морозе кремом – и превратилась в Снегурочку» до «купила средство с растительными гормонами, но боюсь пользоваться: вдруг вырастет борода?». Блогу Beauty Insider читатели верили как подруге. Это оказалось очень ответственно: нужно было не обмануть доверия, но при этом все-таки помочь найти истину.
Встретившись, Тийна и Яна решили сделать на www.beautyinsider.ru интервью с условным названием «А правда ли, что…?». Навскидку взяли несколько самых распространенных мифов. Обсудили их, получили в ответ 500 комментариев – и поняли, что это только верхушка айсберга.
Так из одной статьи получился цикл постов в блоге, а из цикла – эта книга. Часть из мифов была опубликована в блоге, другая часть (большая) только ожидает своей очереди и впервые представлена тут.
Яна уверена, что без Тийны ничего бы не вышло: «Я общалась с огромным количеством врачей-косметологов. Мало кто понимает проблему так глубоко, как Тийна, и может рассказать о ней так же полно и точно, не преследуя при этом своих коммерческих интересов».
Тийна уверена, что ничего не вышло бы без Яны: «Она четко понимает, в каких именно потемках заблудился коллективный разум, чего именно недообъяснили девушкам мамы и журналы и в какую сторону движется вектор индустрии. К тому же Яна прекрасный журналист, который блистательно оформляет сложные косметические истины в простые емкие предложения». Как и в блоге, в книжке основным рассказчиком и экспертом выступает Тийна. Но, как и в блоге, это – результат совместной работы и многочасовых ночных бесед-интервью по скайпу, где Яна спрашивала, уточняла, формулировала и снова спрашивала, понимая, что строгие научные факты далеко не всегда кажутся дилетантам такой непреложной истиной, какой являются.
Книжка разделена на несколько разделов. Раздел «В магазине косметики» включает в себя мифы о полезных и вредных ингредиентах, входящих в составы средств по уходу за кожей, а также отвечает на вопросы, может ли возникнуть аллергия на крем, если на нем написано «гипоаллергенный», и всегда ли дорогие кремы лучше бюджетных. «В салоне красоты» – мифы, с которыми мы сталкиваемся на приеме у косметолога. В разделе «На пляже» собраны мифы о защите от солнца, вреде ультрафиолетовых лучей и всемогуществе кремов с SPF. Раздел «На улице, в путешествии, в фитнес-клубе» посвящен тому, как надо (и как не надо) ухаживать за кожей во время прогулок, в самолете и занимаясь спортом. И, наконец, последний раздел – «А еще говорят…» – включает те мифы, которые тематически не могли войти в предыдущие, но которые тем не менее очень хочется развенчать. Зачем в кремы для людей добавляют стволовые клетки растений? И не подмешивают ли в некоторые косметические средства наркотик, вызывающий привыкание? Узнаете, когда прочтете.
Какую цель в конечном итоге мы, Тийна и Яна, преследуем?
Ну, например, мы надеемся, что благодаря этой книжке удастся уменьшить количество бьюти-заблуждений и бьюти-страхов. А может быть, кто-то даже начнет тратить на косметику меньше денег с большей пользой. И будет совсем здорово, если несколько человек поймут: утверждение «Так все говорят» еще не означает «Все говорят истину».
В магазине косметики
Миф № 1
О пользе изучения составов косметических средств
“Производители сочиняют сказки про вечнозеленые орхидеи и неувядающие кактусы, которые спасут нас от морщин. Но меня не обманешь: прочитав этикетку, я всегда понимаю, будет ли средство работать. О какой эффективности крема можно говорить, если кактус находится в списке его ингредиентов на последнем месте?!”
Идея изучать с лупой этикетку на баночке с кремом, чтобы удостовериться в его эффективности, конечно, заманчива. Но если у вас нет высшего химического образования, делать на основании прочитанного выводы о том, будет ли средство работать, чаще всего бессмысленно. С тем же успехом дилетант может проштудировать свою историю болезни и попытаться сам себе назначить лечение.
Но даже если вы дипломированный химик и понимаете, что означают все термины, этого все равно недостаточно. Надо еще иметь информацию о процентном соотношении ингредиентов, чего на этикетках, как правило, не указывают. Плюс важно знать нюансы производства, о которых там тем более не говорится.
Я сама люблю читать этикетки – за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня, профессионала в этой области, на изучение состава одного средства уходит около получаса. На основании прочитанного я могу определить, какая в креме будет текстура, и предположить (приблизительно), насколько он способен вызвать раздражение. А вот понять, в какой степени средство будет эффективно, – увы, очень и очень примерно. Для тех же, кто занимается другими важными делами – например, учит детей географии или печет хлеб, такие списки вообще чаще всего китайская грамота. Тем не менее многие, узнав однажды, что ингредиент N вреден, выискивают его в каждом косметическом средстве и отвергают любой товар, в котором тот обнаружится. Это неправильно.
Если же вы все-таки решили внимательно исследовать содержимое баночки или тюбика, не забудьте о некоторых профессиональных тонкостях. Например, о процентном соотношении активных ингредиентов. Да, конечно, на упаковке они перечислены в порядке убывания – от максимальной концентрации к минимальной. Но надо иметь в виду: некоторых активных ингредиентов и не должно быть много. Пятнадцатое место в списке для них – и необходимое, и достаточное для того, чтобы средство было эффективным.
Или, скажем, пептиды (на упаковке они обозначаются как ингредиенты, в названии которых есть слово peptide. Например, Acetyl Hexapeptide-8 или Palmitoyl Pentapeptide-4). Раньше их «подсчитывали» в разведенном виде, в котором они собственно и находятся в средстве. Теперь же предписано определять их количество по сухому веществу – и они с первых мест в списках резко сместились на предпоследние. Но остались теми же самыми пептидами. И крем от этого не стал менее эффективным.
И, наконец, то, чего ни вы, ни я не узнаю, сколько бы этикеток мы ни прочли: качество ингредиентов. Например, в отношении растительных экстрактов огромное значение имеет их происхождение. Вот, скажем, всем известное масло ши, или каритэ (Shea Butter, Beurre Karité) – в каком регионе произрастало то, что гордо значится в списке ингредиентов этой баночки? Если в Северной Африке, где его собирали зимой в течение нескольких месяцев, скорее всего, в креме преобладают очень ценные и полезные ненасыщенные жирные кислоты. Однако масло ши из Западной Африки будет уже совсем другим, с иным соотношением кислот. На рынке ингредиентов существует более 50 видов каритэ, разного качества и разной стоимости. Но на упаковке все они представлены одинаково.
Или банальный экстракт какого-нибудь цветочка-василечка. На баночке крема Х он будет описан точно так же, как на креме Y. Но где его собирали в каждом из случаев? И когда? Когда василечек наш цвел? Как давно завял? Каким способом его экстрагировали?
В общем, по моему мнению, чтение этикеток – прекрасное занятие для саморазвития, но никак не основание для покупки (или отказа от нее). Увы, единственный показатель, которому можно верить, – ваш личный опыт.
Мнение Яны
«Однажды в интервью Пьер Штайгер, основатель швейцарской косметической марки Rivoli, сказал мне по поводу составов кремов: “В России каждая хозяйка варит борщ. Примерно из одних и тех же овощей и одного и того же мяса. Рецепт один и тот же, а борщ получается разный. У кого-то – так себе, у кого-то – очень вкусный. Уверен, что самый вкусный – у вашей мамы”. Он абсолютно прав. У моей мамы действительно самый вкусный борщ на свете. А почему – кто же это объяснит?!»
Миф № 2
О том, что дорогие и дешевые средства отличаются только упаковкой
“Не вижу смысла тратить деньги на дорогую косметику. Платить за банку?! Это не моя история. Масс-маркет, который стоит в десять раз дешевле, работает не хуже, а иногда и в десять раз лучше!”
Упаковки кремов, играющих на «люксовом» поле, действительно отличаются от бюджетных. Этого не заметит только слепой. Стекло и керамика вместо пластика, золотое тиснение вместо черной краски, фарфоровые ложечки, бархатные пьедесталы – всем этим масс-маркет, конечно, похвастаться не может. И да, бывает, что внешний антураж плюс краситель и аромат, то есть парфюмерная отдушка, – это все, чем крем стоимостью 15 000 руб. отличается от крема за 2000 руб. Внутри у них одни и те же ингредиенты.
Но бывает и по-другому.
Давайте разберемся в каждом из этих случаев.
Первый – при котором между кремом за 15 000 руб. и кремом за 2000 руб. по факту можно поставить знак равенства. Это довольно распространенная история.
В мире относительно мало компаний, которые имеют собственные лаборатории и делают косметику сами. Подавляющее большинство работает с фирмами-контрактниками, предлагающими на продажу стандартные формулы. У крупных фирм могут быть сотни таких формул, у маленьких – десять. И директор по маркетингу косметической компании (да-да, у некоторых нет даже химика!) приходит в такую фирму и выбирает по списку стандартов. Например, ему нужен увлажняющий крем. Он берет пять вариантов, пробует сам, дает попробовать трем бухгалтерам, секретарше и, может быть, жене, если той повезет. И на основании этого делает выбор. Далее в этот стандарт добавляется краситель и отдушка (которые закупаются у другой фирмы, специализирующейся именно на них), средство разливается во флаконы, баночки и тюбики (которые тоже куплены, уже у третьей фирмы), ставится имя бренда – и крем попадает на полки. Какую цену назначит ему хозяин, зависит от многих факторов, в том числе и от того, в каком ценовом сегменте работает марка N. Но далеко не всегда – от себестоимости стандарта. Тот же стандарт может точно так же, руководствуясь теми же параметрами, выбрать марка Z. Отдушки и тюбики она купит в других местах и отпускную цену назначит тоже другую. В итоге на полках два средства встанут рядом. Разница в цене может доходить до $100 и больше.
Но делать на основании этого вывод, что дорогие кремы никогда и ни при каких условиях ничем, кроме упаковки, не отличаются от кремов масс-маркета, – ошибка. Бывают случаи прямо противоположные.
Например, есть активные ингредиенты, которые сами по себе стоят дорого и в бюджетный крем попасть просто не могут.
Вот, скажем, масло клюквы. Мы использовали его в одном из препаратов для спа-линии Meder. Канадская клюква бывает озерной и болотной. Озерная зреет под водой на глубине нескольких метров, при этом вода должна быть абсолютно прозрачной, потому что иначе клюква гниет. Весь урожай созревает одновременно: в какой-то момент воздушные камеры, находящиеся в стеблях, рвутся, и озеро буквально взрывается. Над водой в течение минуты брызжет фонтан из красных ягод, каждая – размером с вишню. Их надо собрать сетями за два часа, иначе они начинают гнить. Можете себе представить стоимость этого мероприятия. А стандартную болотную клюкву можно собирать руками, совочком, машиной, никуда не торопясь. В сезон ее очень много. Но в ней нет тех активных ингредиентов, какие есть в озерной клюкве, у которой заживляющие свойства выражены гораздо сильнее.
Самое при этом интересное, что на этикетке обе клюквы будут обозначены совершенно одинаково. Никто не узнает, сколько сил и денег ушло у нас на эту конкретную озерную клюковку. И какой-нибудь дилетант, вооружившись лупой и прочитав состав, скажет то самое сакраментальное: «Ну и чем этот крем отличается от того, что за углом продается за 500 рублей?!»
Тут, конечно, возникает вопрос: имеет ли производителям смысл брать именно дорогое сырье – ведь себестоимость средства возрастает в разы, а цена на крем все равно не может подниматься до бесконечности, прибыль в итоге будет меньше, да еще никто и не оценит ваших усилий?
На мой взгляд, если вы делаете профессиональную косметику, которую продаете не клиенту в магазине, а косметологу, – да, имеет. Потому что клиенту и косметологу часто нужны разные вещи. Первому – красивая баночка, красивое имя и чувство, что ты обладательница всей этой красоты. Второму – результат. Если эффекта от процедуры не будет, люди к нему больше не придут. (Поэтому, кстати, профессиональная косметика редко бывает упакована в дорогие баночки. Тут не до баночек.)
Другой случай, при котором марки, добросовестно работающие в дорогом сегменте, оправданно ставят высокую цену, – особая база этих средств. База – это «фундамент» любой косметики – проще говоря, не активные компоненты, а та основная эмульсия, в которую их добавляют. От нее зависит не только текстура, консистенция и другие тактильные ощущения, которые часто склоняют клиента к покупке. От нее зависит и то, насколько активные ингредиенты смогут проникнуть туда, куда им надо. И более того, хорошая база может работать сама по себе, и тогда активные ингредиенты имеют право присутствовать в креме в очень небольших количествах, а крем будет хорошим. То есть в конечном итоге от базы очень сильно зависит эффективность. И разница в цене на разные базы бывает от €4 до €70 за килограмм. В масштабе огромных партий – это очень существенно. В дорогих кремах база чаще всего (но не всегда) дорогая. В бюджетных она по определению не может быть дорогой.
Да, есть средства, где эта база не играет такой роли. Например, простой защитный увлажняющий крем для беспроблемной неповрежденной кожи не требует ни дорогой базы, ни специальных дорогих активных компонентов. Чтобы он прекрасно работал, иногда достаточно правильного соотношения масел и витаминов. А крем для чувствительной или стареющей кожи, чтобы производить эффект, должен иметь дорогую базу. И крем для глаз – тоже.
И опять-таки: читая этикетку, определить цену базы, очень сложно. Поэтому трудно вывести на чистую воду производителей, продающих очень дешевый по себестоимости крем по очень высокой цене. Качество базы можно понять по тактильным ощущениям. Это как натуральный и синтетический бархат. Или мех: кто хоть раз гладил норку – не перепутает.
Например, можно ли маслом заменить крем, что входит в состав дорогого и дешевого крема, почему ботокс не опасен, а гиалуроновая кислота бесполезна.
09.03.2017 |Всем большой привет!
Решила продолжить тему правильного ухода за волосами и разобраться с вопросом, который волнует и вводит в заблуждение многих: как часто мыть голову и волосы?
Кратко на этот вопрос можно ответить просто — сколько людей столько и мнений!
Действительно, если побродить по интернету и почитать материалы по данному вопросу, то можно получить самые разнообразные ответы: часто, по мере необходимости, редко, и т.д
Поэтому я решила развеять все эти мифы и заблуждения и за ответом на этот вопрос обратится к специалисту.
02.01.2017 |Друзья, еще раз всех с наступившим новым годом!☺
Не смотря на то, что праздники в самом разгаре, мне уже надоело отдыхать и снова очень хочется писать в блог.
Да и вообще, хочу с этого Нового года регулярно пополнять свой дневник новыми записями. Без длительных перерывов, как раньше...
Поэтому начинаю☺
И сегодня я хочу вам рассказать про один очень интересный ингредиент, который входит в состав хорошей декоративной косметики.
Это карнаубский воск (Carnauba Waх), который образуется на листьях бразильской пальмы и очень ценится производителями качественной косметической продукции.
05.06.2016 |Здравствуйте, мои читатели!
Здоровый образ жизни набирает все большие обороты популярности.
Правильное питание, исключение вредных привычек, умеренная физическая нагрузка и дополнение рациона биоактивными добавками – все это вызывает немалый интерес у современных людей.
В это раз я решила подробнее для себя разобраться в таком компоненте, как хитозан.
Последнее время мне все чаще и чаще стала попадаться интересная информация про него.
Я узнала о том, что хитозан нередко включают в рацион, чтобы избавиться от лишних килограммов.
«Если я буду пользоваться на морозе увлажняющим кремом, в коже образуются кристаллы льда, которые разорвут ее изнутри» Бьюти-мифы. Миф 31
Да, мы матерые бьюти-блоггеры, ежедневно приносящие жертвы на алтарь красоты, но иногда эти жертвы бывают напрасными, поскольку даже самый продвинутый бьютиголик частенько заблуждаются в своих суждениях. Есть один способ развеивания предрассудков - это образование. Вы можете поверить на слово соседке, подружке, коллеге, или даже мне, но это не избавит вас от обязательства «думать и соображать». Я не считаю себя экспертом в косметологии, не имею степени доктора химических наук, но тем не менее, дерзаю рассказывать вам об уходе за кожей, волосами, давать советы и рекомендовать какие-либо средства, а по сути дела я дилетант. И каждый день, множество таких же как и я, публикуют посты полные домыслов и заблуждений. Исправить это может только работа над собой и жизненный опыт, на то и другое нужно время, но главное начать, и начать я советую вам с этой простой и понятной книги.
Для того, чтобы правильно воспринимать информацию, необходимо знать о тех, кто пытается ее до вас донести. Авторами книги «50 мифов» являются известный журналист и бьюти-блоггер, бывший директор отдела красоты Allure - Яна Зубцова
, и квалифицированный врач-косметолог, создатель собственной проф ухода, бывший эксперт Европарламента по изучению безопасности косметики - Тийна Орасмяэ-Медер
.
Авторы провели колоссальную работу: доступным языком объяснили сложные для восприятия вещи, в части ухода за собой и декоративной косметики. В книге немало внимания уделяется заблуждениям по поводу синтетических и натуральных веществ, входящих в состав уходовых средств. Немало развенчано абсурдных предубеждений, комичных, но имеющих место быть в светлых головах прекрасной половины человечества. Для удобства восприятия авторы разбили книгу на 5 разделов, по применению, так сказать:
1. Бьюти - мифы в магазине косметики
- в данном разделе описан основной подход женщин к выбору косметических продуктов;
2. Бьюти - мифы в салоне красоты
- о популярных процедурах и инъекциях;
3. Бьюти мифы на пляже
- «Я мажусь кремом SPF даже под одеялом...», что тут еще скажешь, любимая тема бьтиголиков, так быть SPF, или не быть?!;
4. Бьюти мифы на улице, в путешествии, в фитнес-клубе
- важный раздел, так как указанные в нем заблуждения встречаются в жизни чаще остальных;
5. Бьюти - мифы «а еще говорят»
- про поры, детский крем и гимнастику для лица.
Помимо познавательной части, хочется отметить, что книга выполнена качественно и продуманно. Никому не хочется отдавать на почитать. Каждый «миф» украшает ироничный скейтч, в главы добавлены комментарии с небезызвестного бьюти-портала, своего рода отражающие реалии жизни, подтверждающие актуальность рассматриваемых тем.
Для организованных девушек, без минуты свободного времени, хочется отметить, что книга читается на одном дыхании. Создается впечатление, что автор - это твоя подруга, которая в доходчивой форме делится новой информацией, не поучая, а направляя.
Книга вышла давненько, но руки до нее не добирались, пока я не наткнулась на «мифы» оффлайн. Я ее схватила, и как выяснилось нещадно переплатила, но тем не менее, это еще одно хорошее вложение в свою умудренность.
Цена: 777 руб.
Всем добра и хороших книг
