Начинаем черенковать: как это делается
Размножение декоративных растений, особенно кустарников и хвойных, с помощью черенков позволяет получить проверенный посадочный материал и без затрат вырастить большой ассортимент деревьев и кустарников. При этом процесс черенкования, на первый взгляд очень простой, таит в себе много тонкостей, которые познаются лишь на собственном опыте. О них рассказывает садовод-практик из Санкт-Петербурга Татьяна ПОПОВА.
Укоренение черенков
Укоренение черенков очень индивидуально. Некоторые виды укореняются всегда и легко, другие — только при соблюдении определённых условий, третьи не укореняются совсем. Существует много промышленных и полупромышленных методов черенкования растений в основном в закрытом грунте, с помощью туманообразующих установок. Эти методы повышают процент укоренения, уменьшают сроки, делают возможным укоренение капризных черенков. Такие методы могут освоить и цветоводы-любители, но это требует вложения средств и достаточно трудоёмко. В этой статье пойдёт речь об укоренении растений в грунте, что доступно любому садоводу.
В процессе черенковании всех растений много общего, но есть некоторые индивидуальные особенности у видов и даже сортов. Поэтому сначала рассмотрим общие принципы, а затем примеры черенкования некоторых культур. Для хорошего укоренения важны и сроки черенкования, и правильная подготовка черенков, и используемые грунты, и уход за черенками, и их подготовка к зимовке. Рассмотрим подробнее эти вопросы.
Подготовка черенков
При подготовке черенков к посадке следует обратить внимание на следующее:
· Сроки заготовки черенков, степень их одревеснения
· Размер черенка, количество почек
· Состояние черенка: время срезки, хранение, наличие листьев
· Обработка черенков ростовыми веществами
· Защита черенков от инфекции
Обычно рассматривают размножение зелёными или травянистыми, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Зелёными черенками лучше размножаются травянистые многолетники, полуодревесневшими — кустарники в летнее время, одревесневшими — кустарники рано весной или осенью и хвойные растения весной.
Многие кустарники: розы, гортензии, актинидии, клематисы очень выгодно размножать одревесневшими прошлогодними черенками при весенней обрезке растений, хотя процент укоренения в этом случае не очень высок, и после холодной зимы они могут быть подморожены. Можно эти же черенки заготовить осенью и хранить их, не пересушивая (например, завернув в мох-сфагнум), в подвале, холодильнике, закопанными в яму или посадить в ящики прямо осенью и держать до весны при положительной температуре.
Но лучше всего большинство кустарников черенкуется летом в июне или начале июля полуодревесневшими побегами текущего года. Обычно срезают черенки в то время, когда сам побег ещё зелёный, а его основание уже одревеснело. Для цветущих весной кустарников, образующих бутоны на побегах прошлого года, это время в самом конце цветения или после него (форзиция, актинидия, белоцветковые спиреи). Для кустарников, цветущих на побегах текущего года, — это период начала бутонизации (гортензии, розы, розовоцветковые спиреи). Легко укореняющиеся кустарники можно черенковать в течение большого промежутка времени, а для тех, которые укореняются труднее, очень важно подобрать оптимальный срок черенкования.
Обычно срезают достаточно длинный однолетний побег с бутоном или без него, разрезают его на части с двумя листьями или парами листьев и одним междоузлием, удаляя верхушку с бутоном или невызревшими почками. Срезы на черенке делают косыми на 1 см выше и ниже почек (основания листьев). Очень хорошо укореняются мелкие однолетние веточки, которых много у всех кустарников. Такую веточку хорошо укоренить целиком, прищипнув верхушку. Нижнюю часть черенка примерно на 5 см нужно освободить от листьев. Если листьев на черенке много или они крупные, часть их удаляют, чтобы уменьшить испарение.
Черенки лучше срезать утром или вечером со сравнительно молодых растений или с более молодой их части, растения не должны быть пересушены. Необходимо следить за тем, чтобы у черенков не увядали листья. Срезанные на черенки побеги или подготовленные черенки некоторое время можно хранить в воде.
Для улучшения укоренения концы черенков желательно обработать корнеобразующими веществами: выдержать в растворе гетероауксина или обмакнуть в порошок «корневин». Можно начало укоренения проводить в сосуде с водой и сажать на доращивание с короткими корешками 0,5—1,0 см. Но я предпочитаю укоренять черенки сразу в грунте.
Если растения сильно подвержены заболеваниям, как, например, розы, черенки могут заболеть и погибнуть в процессе укоренения (черенки роз часто чернеют). Для дезинфекции их желательно протравить в растворе хлорокиси меди, фундазоле, максиме и др. Верхний конец черенка для защиты от инфекции нужно обработать зелёнкой или специальным средством раннет.
Желательно сразу подготовить бирки с названиями растений, сроками посадки, особенностями посадки. Бирки я обычно делаю из алюминиевых банок, на которых шариковой ручкой выдавливаю надписи, можно делать их из пластмассовых флаконов и писать фломастером.
Почва для укоренения
К почве для укоренения предъявляются следующие требования:
· Хорошая влагоёмкость
· Воздухопроницаемость
· Отсутствие инфекции
· Способность хорошо удерживать земляной ком, не осыпаться при пересадке
Часто рекомендуют для укоренения черенков на питательную почву насыпать крупный песок и черенки сажать именно в песок, с тем, чтобы отрастающие корни прошли в питательный грунт. Но у меня такой способ укоренения не дал положительных результатов: черенки плохо стояли в песке, поверхность песка сильно пересыхала, при поливе вода скатывалась с песчаной поверхности, впитывалась неравномерно. Лучший результат получился при посадке черенков в смесь крупного песка с торфом или мхом-сфагнумом, причём для более влаголюбивых растений я повышала долю торфа или сфагнума, а для растений, склонных к подопреванию, долю песка. При использовании сфагнума при пересадке почва не осыпается, и это облегчает выемку укоренённых черенков.
Только что посаженные черенки чубушника и хвойников: туи, туевика, можжевельника.
Можно сажать черенки и в обычную садовую почву, добавив торф для увеличения влагоёмкости и крупный песок или перлит для улучшения воздухопроницаемости. Грунт для укоренения не должен быть питательным. Питание понадобится на следующий год при подращивании молодых растений, и тогда их можно будет удобрить.
Почва не должна быть источником инфекции. Лучше использовать свежую почву или проливать её перед посадкой фитоспорином, максимом и т.п.
Посадка черенков и уход за ними, укрытие на зиму
В процессе посадки и ухода за черенками необходимо обеспечивать:
· Заглубление нижней почки на 1 — 2 см, плотное закрепление в почве
· Оптимальную влажность воздуха и почвы в череночнике
· Удаление погибших черенков
· Борьбу с кротами и улитками, вредителями и болезнями
· Подготовку к зиме
· Укрытие череночников на зиму
· Своевременное раскрытие весной
· Подращивание укоренённых растений
Подготовленные черенки нужно достаточно быстро посадить в череночник. Обычно я сажаю черенки наклонно, сохраняя положение верхней и нижней поверхности черенка, особенно у растений с плоскими ветками и хвойных, и плотно обжимаю основание черенков. Сажаю продольными или поперечными рядами с расстояниями между ними 10—15 см, расстояние между черенками 4 — 10 см в зависимости от размеров черенков и ставлю бирки. Сразу обильно поливаю черенки из лейки с мелким ситечком и поправляю сместившиеся. После 30—60 минут просушивания, чтобы черенки не были мокрыми, закрываю череночник, как было описано выше.
В течение лета примерно один раз в две неделе череночник нужно раскрыть, удалить сорняки и погибшие черенки. Признаком их гибели является почернение или высыхание, преждевременное пожелтение или сбрасывание листьев. Если земля подсохла, нужно полить из лейки с мелким ситечком или опрыскать для равномерного увлажнения на глубину не менее 5 см. После полива нельзя сразу закрывать череночник, нужно подождать, пока вода впитается, просушить листья на черенках и тогда закрыть.
Во время укоренения черенков и на следующий год во время подращивания необходимо следить за появлением болезней и вредителей и вовремя принимать меры. В профилактических целях и для улучшения роста черенков полезно опрыскивать их фитоспорином, стимуляторами роста (эпин, циркон и др.), а для лучшего корнеобразования гетероауксином, корневином. Нужно следить за появлением кротов, улиток и своевременно с ними бороться. У некоторых растений в процессе укоренения отрастают новые побеги и даже могут появиться бутоны. Побеги нужно прищипнуть, бутоны удалить.
В августе — сентябре, когда черенки уже укоренились, плёнку с череночников нужно снять, а лутрасил лучше оставить. Лутрасил не даёт череночникам быстро пересыхать и защищает их от падающих на них сухих листьев. В сухую осень черенки изредка приходится поливать.
Перед наступлением зимы в конце сентября — октябре череночники нужно укрыть, предварительно убрав из них листья, сорняки и всё, что может способствовать их гниению. Важно их немного утеплить на случай отсутствия снега, а более теплолюбивые тщательно закрыть. Черенки зимой легко подопревают, поэтому нельзя укрывать их полиэтиленом и желательно обеспечить воздушную прослойку над ними. Можно для этого под лутрасил подложить лапник, но я делаю иначе. С двух сторон от череночника устанавливаю невысокие опоры 15—30 см из брёвнышек, кирпичей или небольших ящиков, на них кладу любые рейки, палки, решётки и сверху укрываю нетканым материалом в 1—2 слоя. При таком укрытии черенки очень хорошо сохраняются даже в сырые годы и при образовании наста из-за частой смены погоды.
Весной укрытые лутрасилом черенки можно раскрывать в разные сроки, но не раньше, чем полностью растает почва. Ранней весной черенки могут быть подмыты талой водой, подкопаны кротами и пр. Нужно оправить черенки, проследить, чтобы корни были хорошо присыпаны землей. Обычно сразу сажать такие растения на постоянное место нельзя, их нужно подрастить. Можно для этого пересадить их на специальную грядку с хорошей почвой, более освещённую. Но я обычно оставляю их на месте, убираю притенение, подкармливаю раствором минеральных удобрений, поливаю в течение лета и следующей весной сажаю на постоянное место. Некоторые черенки плохо укореняются за один год, например, некоторые хвойные и рододендроны. В этом случае я держу их в череночнике под плёнкой два года.
Черенки можно сажать не только в череночники, но и в небольшие горшочки по 1 — 3 штуки. Я поступаю так с растениями, которые не любят пересадку, например с микробиотой, можжевельниками и некоторыми другими. Горшочки вкапываю в грунт череночника. Посадка в горшочки увеличивает затраты времени на посадку, но зато при необходимости черенки легко перенести, а затем и посадить на постоянное место.
Особенности черенкования некоторых растений
Гортензии
Большинство видов гортензии черенкуется очень хорошо в любые сроки, но для метельчатой важно правильно определить срок черенкования. Как только на концах однолетних побегов образуются шарики — зародыши бутонов, пора приступать к черенкованию. У крупнолистной гортензии очень хорошо укореняются прошлогодние веточки с однолетними приростами. Я часто использую для размножения ветки, обрезанные в октябре перед укрытием. Нарезаю их на части, имеющие прошлогодний одревесневший участок и отходящий от него зелёный однолетний побег, у которого удаляю верхушку (обычно это соцветие). Сразу сажаю такие черенки на засыпанную торфом грядку, причём почти весь черенок, кроме верхушки, засыпаю торфом, поливаю и укрываю толстым лутрасилом прямо по земле. Весной лутрасил долго не снимаю, пока гортензии не укоренятся, по необходимости поливаю. К августу молодые растения уже хорошо укореняются и даже зацветают из бутонов, заложенных ещё на маточном растении. Их можно удалять, но ковёр из цветущих черенков гортензий очень красив, и отрицательного влияния цветения на рост саженцев я не заметила.
Особенность летних черенков гортензии в том, что в год укоренения они почти никогда не дают приростов, и о хорошем состоянии и укоренении говорит лишь зелёный цвет листьев. К осени листья желтеют и частично опадают, но не засыхают.
Розы
Возможность черенкования роз сильно зависит от группы, к которой они принадлежат, и даже от сорта. Очень хорошо черенкуются миниатюрные розы, плетистые, особенно рамблеры, многие сорта почвопокровных, чайно-гибридных и роз флорибунда. Хуже укореняются сорта с жёлтыми цветками и совсем плохо — большинство сортов из группы гибридов розы ругоза (парковые морщинистые розы).
Розы неплохо укореняются прошлогодними черенками, которые легко заготовить при обрезке роз осенью. Такие черенки приходится хранить до весны (например, во мхе-сфагнуме в холодильнике или закопанными в землю) или укоренять в помещении. Процент гибели таких черенков при хранении достаточно высок. Но укоренённые ранней весной розы летом хорошо отрастают, вызревают и успешно зимуют. Легче всего укореняются полуодревесневшие побеги текущего года во время бутонизации.
На черенки можно разрезать длинные побеги с бутонами (длиной в одно междоузлие и двумя почками) или в качестве черенков использовать более мелкие веточки с несколькими листьями и почками. Розы лучше укоренять, и тем более доращивать, в более светлых условиях. В первый год у роз отрастают побеги, и их желательно прищипнуть, когда они достигнут 10 см. Для роз особенно важна борьба с инфекцией и тщательное укрытие на зиму.
Клематисы
Так же как и розы, клематисы лучше укореняются на рассеянном свету, и череночники нужно защитить от прямых солнечных лучей. При черенковании прошлогодними одревесневшими черенками их нарезают с двумя парами почек и одним междоузлием без листьев, зимой хранят так же, как черенки роз, но можно оставить плети зимовать на маточном растении или хранить целые плети, а весной нарезать черенки. Особенность посадки в том, что обе пары почек должны быть заглублены в почву, иначе растущий молодой побег может засохнуть. Черенки сажают почти горизонтально, так, чтобы верхние почки оказались на глубине 1 см, нижние 3 см, а верхние концы черенков торчали из земли. Отрастающие молодые побеги нужно прищипнуть на высоте 10—15 см. Такие черенки хуже укореняются, но лучше зимуют и за один год дают хорошо развитое молодое растение.
Очень легко укореняются однолетние черенки. Их нужно срезать во время бутонизации. На черенки идёт только средняя часть побега. Нижняя часть с простыми листьями и разветвлённая верхушка с бутонами на черенки не идут. Лучше сажать черенки с одной парой листьев, и соответственно почек, снизу оставить 1—2 см стебля, сверху 2—3 см, часть долей листьев удалить и заглубить почку в почву на 1 см, так, чтобы торчал верхний кончик черенка и листья. Важно беречь клематисы от грибных болезней.
Хвойные растения
Существуют большие различия в возможности укоренения хвойных разных видов. Практически не укореняются сосны, пихты, лиственницы, ель колючая и большинство сортов ели обыкновенной. Очень легко укореняются тисы, туевики, туи, в разной степени виды можжевельника и кипарисовика.
Все хвойные лучше укореняются ранней весной в апреле — мае, а легко укореняемые — в течение всего лета. Некоторые виды и сорта, так же как рододендроны, за один сезон полностью не укореняются, в первый год на них образуется каллус и зачатки корней, а на следующий год корни. Такие растения приходится держать в череночнике два года.
Размер укореняемого черенка может быть разным: чем лучше укореняются черенки данного вида, тем они могут быть крупнее. У можжевельника, микробиоты, гнездовой ели я укореняю черенки 5—10 см, а у тиса и туевика до 20—25 см, что позволяет за один год получать довольно крупные растения. Лучше укореняются черенки с пяткой, но кора не должна отставать от древесины, отставший кусочек коры нужно аккуратно обрезать. С нижней части черенка нужно удалить мелкие веточки и иголки (для видов с игольчатой хвоей).
При наклонной посадке черенков важно сохранять их верхнюю и нижнюю поверхность, особенно для видов с плоскими веточками, не заглублять слишком сильно. Черенки хвойных больше, чем другие, страдают от ожогов, перегрева, и их нужно лучше притенять. Боятся они и переувлажнения, часто подопревают. Поливать их нужно умеренно, закрывать только после просушивания, на зиму укрывать лапником или лутрасилом по каркасу.
Так же как кустарники и хвойные, можно черенковать многие травянистые растения: флоксы, пионы, почти все почвопокровные растения.
Увлечение черенкованием самых разных растений позволило мне без материальных затрат (все череночники устроены из подсобного материала, старой плёнки, ткани от старой одежды), без расхода площади (все череночники расположены под яблонями) получить за последние годы несколько тысяч новых растений. При этом я значительно обогатила ассортимент своих растений, обеспечила посадочным материалом не только своих подруг и сослуживцев, но и слушателей моих лекций в Петербургском доме садовода.
Кустарники дерена - прекрасный материал для декорирования любых участков: домашнего палисадника, городского парка или сквера. Растение удобно тем, что совершенно неприхотливо к уходу. В том числе - к размножению. Садоводы утверждают: легко высаживается черенками. Причём не только весной и летом, но и осенью. Для этого пошагово выполните несложный алгоритм. Точно понять процесс вам помогут фото и видео.
Особенности черенкования дерена
В природе существует множество сортов дерена. Однако вегетативно все они похожи, а значит особенности размножения имеют общие. Черенкование многие садоводы считают наиболее простым и доступным способом. Дерен - сильное и непритязательное растение, поэтому активно разрастается при создании минимально благоприятных условий.
В декоративных целях кустарник обычно обрезают по весне или осенью. Полученные веточки смело можно использовать в качестве посадочного материала. Также подойдёт для этих целей и специально обрезанный боковой побег на толстой ветви. Не каждая веточка может считаться полноценным черенком, а только та, что отвечает определенным требованиям:
- Побег имеет 7-9 неповреждённых и развитых почек.
- Он не ломается при сгибе. Садоводы тестируют веточки, зажимая их между тремя пальцами. Образец должен вернуться в первоначальную форму после сгибания.
Как провести черенкование дерена в разное время года
Положительный опыт размножения черенками садоводы получили с образцами, срезанными с дерева с конца зимы до середины лета. При более поздних процедурах веточки попросту не успевали пустить корешки и укрепиться в открытом грунте. В таком случае саженец встречал зиму в стрессовом состоянии и погибал от холодов. Однако осенью легко приживаются образцы, укоренение которых началось ещё весной или в начале лета.
Правильно срезанные боковые побеги могут пустить корни даже в стакане с водой. Подождите, пока у черенка появятся корешки, и пересадите его в грунт. Хотя можно сразу использовать для укоренения плодородную почву. Весной и в июне подготовленные черенки высаживают в открытый грунт. Если вы заготавливаете саженцы для осенней посадки, то укоренять их лучше в просторных контейнерах.
Требования для укоренения в грунте одинаковы в обоих случаях:
- подготовьте субстрат - понадобятся дерновая земля или перегной, а сверху - слой чистого песка (3-4 см);
- землю нужно предварительно обильно увлажнить;
- углубите черенки на 5 см под углом 45° по направлению от солнца;
- поместите растение в парник;
- проследите, чтобы прямые лучи солнца не попадали на черенок - забелите стёкла или накройте плёнку парника;
- поддерживайте под плёнкой уровень тепла примерно в +20…+25°С;
- влажность должна быть высокой - для этого опрыскивайте растения;
- в течение лета подкармливайте растения минеральными удобрениями и органикой.
Когда и как пересаживать черенок дерена осенью
Если черенок укоренялся на участке, в конце лета просто демонтируйте тепличку. Если в контейнере, пересадите саженец на постоянное место в начале осени:
- за пару недель до процедуры удобрите почву в контейнере раствором янтарной кислоты 0,002%;
- выкопайте яму на глубину корневой шейки саженца;
- удобрите землю в ней компостом или перегноем;
- перенесите растение в центр ямы;
- расправьте корни;
- постепенно засыпьте землёй, время от времени встряхивая саженец, чтобы земля распределилась равномерно;
- утрамбуйте грунт;
- окопайте вокруг молодого кустика лунку, чтобы во время полива вода оставалась у основания стебля;
- хорошенько полейте укоренившийся черенок.
Совет. Если кустов дерена несколько, между ними должно оставаться не менее 30-50 см (при формировании живой изгороди) или 70-90 см (в случае обычной групповой посадки).
Иногда садоводы рекомендуют не высаживать растение в сентябре, а подождать до марта. Совет актуален в случае, когда саженец не успел достаточно развить корневую систему. Например, если черенок в момент среза был слишком незрелым. В этом случае риск того, что растение не успеет прижиться до морозов, возрастает. Контейнер с черенком может перезимовать в подвале.
Совет. Если вы всё же пересадили молодой кустарник в сентябре, обязательно утеплите его к первой зиме. Используйте сухую листву или хвойные ветки.
Особенности ухода за молодым дереном
Молодые укоренившиеся черенки требуют к себе чуть больше внимания:
- Почва должна хорошо и регулярно увлажняться. Но если грунт болотистый, на участке желателен дренаж: песчаная или каменная прослойка.
- В качестве постоянного места выбирайте хорошо освещенный участок на своей усадьбе.
- Обрезку дерену проводят только с 3-летнего возраста.
- Если сорт декоративен окрасом коры, обрезайте листья на растении не чаще 1 раза в 3-4 года. При этом оставляйте побеги на 20 см от уровня земли.
- Для сортов с красивой листвой обрезку производят каждой весной.
В целом саженец дерена так же не притязателен, как и взрослое растение. Он лишь нуждается в защите во время первой зимы. Кустарник активно пойдёт в рост с новой весны, однако для достижения декоративного эффекта придётся подождать несколько лет.
Декоративный кустарник - дерен: видео
Сегодня поговорим о черенковании.
Пожалуй это один из самых простых способов
Получить нужные нам растения в нужных количествах.
Некоторые из вас мечтают сделать зеленую изгородь,
(или просто получить понравившееся растение)
Но покупать такое количество кустарников - согласитесь неразумно.
Имея всего один кустик, даже не имея этого кустика (цветка, дерева) можно попросить веточку - другую у соседа, знакомого, или срезезать где-то в парке и можно за короткое время получить достаточное количество растений.
Способность стебля образовывать корни изменяется в течение года. Зеленые черенки готовят весной, вскоре после того, как они пойдут в рост. У зеленых черенков способность образовывать корни сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, которые нарезают осенью в период покоя. Вместе с тем зеленые черенки требуют повышенного внимания, так как они сильнее страдают от пересыхания, чаще поражаются болезнями и загнивают. Кроме того, количество питательных веществ у одревесневших черенков больше, чем у зеленых, поэтому они сохраняются дольше.
Условия выращивания черенков.
Температура воздуха должна быть невысокой для сдерживания роста в их верхней части. В нижней части температура, напротив, должна быть повышенной для ускорения отрастания корней.
Для выращивания зеленых черенков температура в корнеобитаемой среде должна быть около 20-210С, а температура воздуха - более низкой, что обеспечивается частым увлажнением воздуха в течение дня.
Одревесневшие черенки обычно размножают в открытом грунте, где земля днем прогревается достаточно хорошо. Для черенкования травянистых, полуодревесневших и вечнозеленых побегов необходимы теплые и влажные условия. Такие условия легко создать, поместив ящики, горшки и плошки под пленочное укрытие. Под укрытие следует поместить небольшие сосуды с водой. Можно обложить горшки с черенками влажным торфом или мхом.
Используемые для размножения черенки можно разделить на пять групп.
Первые весенние зеленые черенки, активно растущие, имеющие листья, нарезают на самых ранних нежных и мягких побегах.
Зеленые черенки нарезают с начала и до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. И те, и другие зеленые черенки требуют специфических условий для выращивания.
Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета. Их рост замедлен. Особого контроля за их выращиванием не требуется.
Черенки вечнозеленых растений благодаря наличию листьев лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому малотребовательны к окружающей среде.
Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от покоящихся побегов, потерявших листья. Для их выращивания требуется самый минимальный уход.
Как нарезать черенки? При черенковании зеленых невызревших стеблей нижний срез должен находиться ниже узла или почки на 3- 4 мм, так как в этом месте ткани наиболее устойчивы к заболеваниям. При нарезке черенков из одревесневших побегов срез делается в середине междоузлия. Черенкуют также почки с листом, черенки с "пяткой".
ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ
Условно многолетние растения по способу зеленого черенкования можно разделить на две группы.
Первая группа объединяет растения, у которых короткий срок возникновения молодых побегов, способных к корнеобразованию.
Ранние зеленые черенки получают от самой нежной зеленой части побега. По сравнению с другими видами черенкования они имеют преимущество. У них высокий коэффициент размножения, так как они выращиваются только в условиях защищенного грунта. При размножении этим способом получаются генетически однородные растения. Размножение ранними зелеными черенками является незаменимым при необходимости быстро размножить новые формы растений, которые имеются в незначительном количестве. Их часто используют при размножении дельфиниумов, аквилегии, аконита, цимицифуги, гипсофилы, дицентры, василистника, пиона и других.
Растения второй группы имеют срок черенкования - от апреля до середины августа. У них активный рост отрастания молодых побегов происходит почти весь вегетационный период. К ним относится большинство покровных растений, образующих подушки и дернины - седум, арабис, флокс дернистый.
Корневищные, столонные и многие травянистые растения, цветущие поздно осенью (астры, рудбекия и др.), или примулы, отцветающие рано весной, вегетируют достаточно продолжительно, образуя розетки листьев и побеги. Их молодые побеги легко образуют придаточные корни. Помимо вышеназванных растений, к этой группе относятся люпин, мак, ахиллея, лилейники и другие.
Черенкование стеблей - самый эффективный способ размножения. У него много преимуществ, но есть и недостатки. Он трудоемок, занимает много времени - от срезки черенков до посадки на постоянное место проходит несколько месяцев и даже год. Черенки часто подвергаются болезням, с которыми необходимо бороться, иначе будут значительные потери и разочарования. Только заботой и внимательным отношением к деталям можно достичь успеха.
Зеленые растущие черенки обладают наилучшей способностью образовывать корни. Чем черенок моложе, тем выше его корнеобразовательная способность.
По мере вызревания стебель грубеет и постепенно одревесневает. Зеленые черенки заготавливают ранней весной, используя для этого верхушки молодых побегов. У верхушек побегов в июне постепенно уменьшается способность корнеобразования.
Нежные зеленые черенки можно заготовить и в более поздние сроки. Для этого производится сильная зимняя обрезка маточника, после которой начинается бурный рост молодых нежных побегов.
Такие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Поэтому при выращивании в закрытом грунте необходимо соблюдать оптимальную влажность. Если черенок начинает увядать, корнеобразование полностью прекращается. Чтобы добиться успеха, черенки сразу после срезки собирают в пучки и до посадки хранят в увлажненном состоянии. Например, во влажном сфагнуме или мешковине.
Насыпав стерильный субстрат (перлит, вермикулит) в горшок (лоток, поддон) или другую емкость, уплотняют его, чтобы поверхность смеси оказалась на 1 см ниже краев горшка.
За несколько часов до срезки растение обильно поливают, чтобы стебли были крепкими. Черенки заготавливают рано утром, когда они сохраняют хороший тургор. Для зеленого черенкования используют отрезки побегов длиной 5- 12 см, а иногда и более короткие - с одной почкой и одним листом. О них будет сказано ниже.
Нарезанные черенки сразу же помещают в полиэтиленовый мешок или сосуд с небольшим количеством воды. Мешок с черенками помещают в тень, чтобы они не "сварились" на солнце. Высаживать черенки следует как можно быстрее после их срезки. Но в случае задержки с посадкой мешок с черенками помещают в нижнюю часть холодильника для сокращения испарения.
Перед посадкой с нижней трети черенка удаляют листья. Оставшиеся листья обеспечат черенки питанием до окоренения.
Основание черенка обрабатывают порошкообразным фунгицидом для предотвращения загнивания. Стимуляторы корнеобразования применять не рекомендуется. Черенки в субстрат высаживают по самые листья в предварительно сделанные лунки. Нижняя их часть не должна выходить за пределы субстрата, под которым находится плодородный слой почвы. Очень важно не повредить основание черенка. В посадочной емкости растения не должны касаться друг друга. Перед высадкой субстрат поливают кипяченой водой, пока он не будет хорошо увлажненным, но не мокрым. После посадки можно не поливать. Но при необходимости можно полить из лейки с мелким распылителем. Полив уплотняет субстрат. А вот уплотнение его руками может повредить черенки.
Затем устанавливают в парник, череночник с хорошим освещением и с хорошим обеспечением влажности воздуха. Ведь влажность снижает температуру верхней части черенков, что необходимо для снижения скорости ее роста в пользу образования корней. Некоторые садоводы рекомендуют притенять посадки, чтобы снизить температуру парника. Но в тени уменьшается количество света, необходимого листьям для фотосинтеза, а следовательно, уменьшается количество питательных веществ, обеспечивающих корнеобразование.
Для образования корней самая лучшая температура в зоне корнеобразования 21-240С. С появлением корней их начинают закаливать
Зелеными черенками в июне размножают многие травянистые растения: герань, дельфиниум, хризантему, георгин и многие кустарники - бульденеж, чубушник, жимолость, гортензию метельчатую, форзицию, спирею, лапчатку и многие другие
.
Здравствуйте, уважаемые путники!
Меня всегда удивляло, когда мне говорили что яблоню, абрикос или сливу нельзя размножить с помощью черенкования. Я не понимал, почему одни виды растений без проблем дают корни, если сунуть веточку в стакан с водой, в то время как другие просто сгнивают. Когда я только начал заниматься растениеводством, я часто слышал, что наиболее эффективный способ размножения плодовых растений - прививка. И хотя прививать я научился, мне всегда не нравился этот способ. Во-первых для начала нужно вырастить подходящий подвой, во-вторых подвой как правило тоже влияет на привой, меня его качества не всегда в лучшую сторону и в-третьих привика не всегда удачна. И если хочется стопроцентно получить нужное растение, желательно сделать три привики. А если подвой только один? В поисках решения проблемы я прочитал довольно много литературы. Очень хорошо про черенкование пишет Курдюмов. Именно у него я увидел заметку о том, что любое растение возможно размножить черенком - с помощью метода зеленого черенкования .
Итак, подковавшись теорией, я начал свои эксперименты, результатами которых сейчас и поделюсь с вами.
ВЫБОР ЧЕРЕНКА
Это, пожалуй, самое важное для успеха. Для укоренения черенку нужно питание. Именно потому одревесневшие черенки, если они генетически не расположены легко укореняться (например как ива, смородина, ежевика или крыжовник), не укореняются, а погибают. Им нечем питаться. Черенок, отделенный от корневой системы может питаться только фотосинтезом. Т.е. черенку нужны листья. Минимум 4 шт. Далее, желательно что бы черенок имел большой потенциал роста, если мы хотим вырастить из него полноценное дерево, а не карлика. Для этого лучше подходят побеги, растущие непосредственно из штамба (основного ствола) или одной из скелетных веток.
Например, вот такой:
Очень хорошо, если черенок расположен низко у земли, считается что такие легче укореняются. Желательно что бы черенок был не слишком взрослым и не начал одревесневать. Корни образуются из камбия. Зеленый черенок почти полностью состоит из камбия, в то время как в одревесневшем его значительно меньше. Я начинаю черенкование весной, как только деревья начинают активный рост. В это время у них есть множество подходящих молодых побегов. Черенки обычно я не срезаю, а аккуратно выламываю из ствола дерева, Хотя думаю большой роли это не играет.
ПОДГОТОВКА К УКОРЕНЕНИЮ
Итак, черенок мы выбрали. Но что же с ним делать? Перед тем, как удалить черенок со ствола, необходимо подготовить все необходимое к черенкованию. Для этого нам нужен в первую очередь грунт. Во-первых грунт должен быть обеззаражен. В грунте с плесенью ваш черенок погибнет до того как успеет укорениться. Во-вторых грунт должен быть рыхлым. В нем должно быть достаточно воздуха, иначе черенок сгниет. В-третьих грунт должен быть гигроскопичным. Он должен хорошо накапливать влагу, при этом не превращаясь в грязь. Что-то конкретное я советовать не стану. У меня успешно укоренялись растения и в обычном садовом грунте, но чаще я использую покупной компостированный грунт. Он достаточно стерилен, гигроскопичен, и в нем достаточно питательных веществ для развития черенка после укоренения. Вы можете использовать все что захочется. Смесь песка с вермикулитом, кокос, смоченный в питательной смеси, мох и т.д.
Емкость для грунта. Ну тут все понятно. Это может быть что угодно - горшки, баночки, стаканчки, обрезанные бутылки и т.д. Объем зависит от того, как долго вы собираетесь растить укорененный черенок в этой емкости. Я обычно доращиваю месяц, а после высаживаю в ОГ. Поэтому объемы использую маленькие - баночки из под тушенки, обрезанные литровые бутылки и.т.д. объемом до полу литра.
Раскрывается на две половины, в нижнюю вставляется емкость с грунтом и черенком, верхней накрывается. Одна бутылка на один черенок. Можно использовать 5 литровые бутылки, тогда емкость может быть больше, и можно в ней укоренить больше черенков. В 5 литровой бутылке я укоренял по 4 черенка. Это может быть и простая полиэтиленовая пленка на дужках или пакет. Требования - герметичность, что бы не испарялась влага и достаточное пространство. Желательно что бы черенки не касались стенок парника.
Далее нам желательно иметь какой-нибудь виталайзер, типа HB-101 или ЦИРКОН, и корнеобразователь. Из корнеобразователей я рекомендую УКОРЕНИТЪ - он препятствует загниванию и способствует укоренению. Пользоваться КОРНЕВНом не рекомендую - от него почему то черенки быстро загнивают. Если больше ни чего нет, то лучше вообще ни чего не использовать. Ну а если очень хочется, то КОРНЕВИН мааааленькой дозой.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ
Итак, самый ответственный этап. Мы подготовили емкость, насыпали в нее грунта, готов наш парник и рядом стоит емкость с готовым раствором виталайзера и пакетик коренобразователя. Срезаем или выламываем подходящий черенок. Допустим, вот такой:
Теперь нам необходимо удалить несколько нижних листьев, для того что бы осталость полтора сантиметра голого ствола, который мы погрузим в грунт для укоренения. Далее нам нужно удалить верхушку, так что бы на черенке осталось три - пять листьев.
Вот наш готовый черенок:
Макушку рекомендую удалять всегда. Было замечено, что не раскрытые листья имеют склонность к загниванию, в следствии чего черенок погибает. Например вот фото черенка с первого изображения который погиб из-за загнившей макушки:
В парнике появилась плесень - почти 100% что черенок погибнет..
Малость отвлекся.. Вернемся к нашему подготовленному черенку. Если мы не имеем ни виталайзеров, ни корнеобразователей, то просто засовываем черенок в емкость с грунтом. Он тоже имеет все шансы на укоренение. Если есть вспомогательные средства, то у нас есть два варианта действия. Первый - замачивание. Берем пластиковый стакан, баночку или что либо еще, наливаем туда достаточное количество готового раствора виталайзера и погружаем в него черенок, сверху накрываем пленкой или какой-нибудь крышкой. Ставим на 12-24 часа. Затем достаем черенок из раствора, стряхиваем с него лишнюю влагу, погружаем на 1 см в корнеобразователь и отправляем в емкость с грунтом. Либо же второй вариант - смачиваем нижнюю часть черенка, погружаем в корнеобразователь, вставляем в грунт, и сверху обрызгиваем виталайзером. Погружать в грунт до первого листа, но не более чем на 2 см. Если слишком глубоко погрузить в грунт - черенок загниет. Ему достаточно 1 см для укоренения. Главное, что бы он держался в грунте и не падал. Последнее что нам осталось сделать - отправить его в парник. Я использую бутылки, и поэтому перед тем как погрузить черенок в грунт, емкость с грунтом ставлю в бутылку, вставляю туда черенок, сбрызгиваю виталайзером и аккуратно закрываю верхней частью бутылки, предварительно выдохнув в нее (углекислый газ необходим для питания растениям). Шов бутылки заклеиваю скотчем. Можно не полностью. Вот что получается:
УКОРЕНЕНИЕ
Итак почти уже все. Парник закрыли. Что дальше? Дальше черенку необходим свет. Чем больше - тем лучше. Но не в коем разе не прямое солнце. Под прямым солнцем ваш черенок просто сварится в парнике и все. Идеально подойдет рассеенная тень под деревом. Или под северной стеной здания. В таком случае на черенок будут попадать утренние и вечерние солнечные лучи, что пойдет ему на пользу. Ставя парник на улице необходимо следить за температурой. Желательно, что бы она не опускалась ниже 15 градусов. Т.е. выбирайте подходящий сезон для черенкования.
Можно ставить черенки под лампу в доме. Учтите что лампа должна быть достаточно мощной и желательно иметь необходимый спектр. Есть специальные лампы для растений - идеальный вариант. Но нужна большая мощность. Под 20-ти ваттной лампой ни чего у вас не укоренится. Если лампа белого спектра - то не менее 100 ватт (учтите, что лампы накаливания я и близко не имею в виду. ЭСЛ, индукционные, ЛЕД, галогеновые, газоразрядные, только не накаливания), для биспектральных ЛЕД хватит и 50 ватт. Желательно сделать ящик, в котором будет находится лампа с растениями. Это позволит не терять свет на рассеивание по всей комнате. Бытует мнение что растение хорошо укореняются при 24 часовом дне. Т.е. свет круглые сутки. Я не пробовал в таких условиях укоренять, поэтому рекомендовать такой подход не буду. Я для растений с помощью таймера делаю длинный световой день. Это важно. День должен быть длиннее, чем ночь минимум часа на 4. Получается световой режим - 16/8 (16 часов день, 8 - ночь). Можно сделать чуть поболее - 18/6 или даже 20/4..
Ну после того как мы определили наши растения в подходящие условия основная наша задача - им не мешать! Множество раз мое нетерпение губило черенки. Залезешь в парник, посмотреть как оно там, и занесешь какую-нть заразу.. Часто бывало так что стоит черенок - не гибнет вроде, но и не шевелится.. Залез выдернул его - глядь, а там крохотные корешки уже образуются. Ставь обратно или не ставь - все, дальше он не укоренится, просто погибнет.Малейшее вмешательство сказывается пагубно на укоренении. Если у вас есть возможность открыть парник, не задевая при этом растение, то можете раз в две недели проветрить его не более 10 минут и побрызгать на него виталайзером. Но лучше не лезть.
Контролировать процесс достаточно просто. Если черенок загнивает, то это как правило происходит в течении первых 2 недель. У него чернеет стебель:
Один момент. Если вы вдруг заметили почернение чернека сверху, не торопитесь его выбрасывать. Пока на нем нет плесени - он еще может укорениться. Почернел весь ствол - то это уже все. Если за две недели стебель не почернел, не появилось ни какой плесени ни где, то с большой вероятностью он укоренится. На укоренение уходит примерно месяц. В зависимости от условий и самого растения этот срок может быть больше или меньше. Показателем того, что черенок укоренился, служит начало роста нового побега. Если заметили на черенке новый побег - черенок укоренился и даже нарастил достаточно корней, что бы двинуться в рост. С этого момента можно снять парник (желательно постепенно приучая его к сухому воздуху) и адаптировать новое растение к условиям постоянного места, где будет оно расти. Я не высаживаю растения сразу на постоянное место давая ему от двух до четырех недель для наращивания новых побегов и соответственно хорошей корневой. После пересадки на постоянное место - полив раз в неделю, в зависимости от погоды, ну и по желанию - подкормки. Вуаля:)
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ
Таким способом у меня получалось укоренить абрикос, персик, сливу, черемуху, яблоню, грушу, катальпу, сумах, шелковицу, рябину, актинидию, клематис, жимолость и даже какой-то хвойный кустарник.. Что позволяет мне с уверенностью утверждать - таким способом можно размножить почти все растения. Почти - потому что нет у меня возможность проверить все, а вдруг что-то не укореняется... Например, слышал что азимина вообще не укореняемое растение.. правда, сомневаюсь в этом. За время своих опытов мной было замечено, что растения с парными междоузлиями - такие как жимолость, клематис, калина - лучше укореняются на междоузлиях, как и лианы, такие как актинидия, виноград или кокциния. Поэтому нижний срез для таких лучше делать непосредственно под междоузлием. Например из длинного побега жимолости можно сделать два черенка таким способом:
Красным показаны линии среза. Кусочек стебля без междоузлий выкидывам. Получается два черенка
У первого обрываем нижние листья, второй готов и так.
Данный способ хорош тем, что поставив черенок на укоренения в начале мая, можно будет его высадить в ОГ уже в конце июня, и в зиму уйдет уже довольно не плохой саженец с вызревшим побегом и потенциалом роста как у 4-х летнего сеянца. Такой саженец имеет все шансы начать плодоносить через три года. Так-же одним из плюсов этого метода считаю возможность заиметь себе растение из чужого сада:) Я часто гуляю по рынку по весне, в сезон продажи саженцев и что бы не покупать за бешеную цену саженец с убитой корневой системой, просто наламываю себе побегов с листьями, а затем укореняю. Шансы укорениться у бесплатно сломанного побега и купленного саженца с поврежденной корневой одинаковы. Я бы даже сказал, что у побега больше, если не знаешь как правильно посадить саженец, что бы он гарантированно укоренился. (О посадке купленных саженцев напишу отдельную статью). Я в конце апреля сего года приволок совсем крохотный и затрепанный побег жимолости и поставил его укореняться:
И что вы думаете? На текущий момент, 28 мая, спустя месяц примерно, он уже пустил новые побеги и готов к высадке в ОГ
Про хранение срезанных черенков
Если вдруг у вас возникла необходимость в хранении срезанного черенка, скажем для транспортироваки его из ботанического сада домой, то можете сделать так. Кладем черенок в герметичную емкость, это может быть что угодно - банка с крышкой, бутылка с широким горлышком и даже обыкновенный полиэтиленовый пакет. Добавляем туда немного воды, что бы в емкости была 100% влажность и герметично закрываем, если пакет - надуваем его и завязываем. В таком состоянии черенок может без повреждений перенести несколько дней. Но тянуть я не советую. Чем быстрее ставишь на укоренение - тем лучше. Растения не любят, когда их трепят без дела..
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
В заключении добавлю пару фотографий укорененных и высаженных в прошлом году черенков.
Черемуха. Была поздно поставлена укореняться и высажена в ОГ осенью, почти не имея надземного побега. Фото сегодняшнего дня. Она была в три раза выше, к сожалению до нее добралась коза и укоротила её. Видно что уже начинают разворачиваться боковые побеги. И это прирост за текущий год, а сегодня только 28 мая! Способен ли сеянец дать такой прирост? Ответ очевиден.
Кустик жимолости, Моя рука рядом для сравнения. В прошлом году в июне был зеленым черенком. Высажен в ОГ в августе. В зиму ушел с крошечными новыми побегами. На сегодня вот такой:)
На этом, пожалуй закончу. Надеюсь, вы воодушевлены моим опытом и тоже возьметесь за дело. не отчаивайтесь, если не получиться сразу. У меня очень много черенков погибло, пока я выработал рабочую технологию. Не сдавайтесь, и у вас все получится. Успехов!
Метки: ,
Черенкование растений является, пожалуй, самым популярным способом их размножения. Но так обстоят дела относительно недавно. Дешевые и доступные материалы стали появляться примерно 1,5 века назад. Этот метод размножения достаточно эффективный, но в тоже время требовательный. Особенно трудно сохранять жизнеспособность черенка до его укоренения. О нюансах и специфике черенкования расскажем далее.
Этот способ больше всего напоминает размножение отводками, но в отличие от него при черенковании в домашних условиях стебель отделяется от родительского растения даже в том случае, если своя корневая система у него не успела еще сформироваться. Для поддержания жизнеспособности черенка создаются условия, в которых он не сможет пустить корни и вообще расти.
Для отделения черенка предпочтительно выбирать растение, которое сформировалось относительно недавно. Еще лучше если оно еще является новым сортом. Дело в том, что такие ростки больше всего подходят для размножения черенкованием. Черенки от старых растений могут даже не прижиться в дальнейшем.
Чтобы ускорить отрастание молодых вегетативных побегов, материнское растение коротко обрезают. Из отросших веточек в последствие делают черенки. Считается, что чем сильнее будет обрезано маточное растение, тем активнее от него будут отрастать побеги. Черенки, полученные данным способом, обладают высокой способностью к образованию корней. Если такой способностью черенки не обладают, то и использовать их бесполезно.
Следует знать, что способность стеблей образовать корни не постоянна. В течение года она может меняться. Если черенки получены из побегов, которые не успели одревеснеть, то у них способность к образованию корней сильнее. Такие ростки нарезают обычно весной. Одревесневшие побеги готовятся в конце периода вегетации. Они имеют одно существенное преимущество – они меньше подвержены пересыханию, т.к. успели созреть. Кроме того, такие черенки реже гниют и поражаются заболеваниями.
Питательные вещества, которые содержатся в черенке, нужны как для образования корней, так и для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность побега, пока из него не сформируется новое растение. В зрелом одревесневшем черенке питательных веществ больше. Поэтому оно хранится дольше, чем недозревшие побеги. Очень важно, чтобы черенок пустил корни до того, как в нем иссякнет запас питательных веществ. Чтобы дольше сохранить их, нужно оберегать побеги от воздействий погодных условий.
Разные побеги черенкуются в разное время. Так, зеленые ростки в начале лета, а зрелые одревесневшие – после периода вегетации. Черенки, взятые от быстрорастущего побега, хорошо приживаются даже без использования веществ для ускорения роста. Черенки растений, которые обычно трудно укореняются, рекомендуется обработать специальными средствами, стимулирующими рост. Такого же эффекта можно добиться при искусственном повреждении части ростка.
Способы черенкования
Различают три вида стеблевых черенков:
- Одревесневшие.
- Полуодревесневшие.
- Зеленые.
Разные растения размножаются различными видами черенков. Так одревесневшими, например, размножают виноград, хвойные деревья, тополь и иву. Этот вид черенков заготавливают обычно весной или поздней осенью, т.е. когда рост растений еще не начинался или уже прекратился. Обычно длина отрезаемых побегов для этих черенков составляет 250-300 миллиметров. При этом важно, чтобы на побеге было как минимум 3 узла с почками. При их посадке над землей оставляют 2-3 почки, после чего ожидают появления новых побегов и листьев. Если черенки были заготовлены весной, то их практически сразу можно высаживать. Они быстро пустят корни. Если же ростки были заготовлены осенью, то их сначала помещают во влажный песок, после чего оставляют храниться в холодном помещении до наступления весны.
Что касается полуодревесневших черенков, то они представляют собой фрагменты стебля с невызревшей древесиной и листьями. Это самый распространенный способ черенкования. Фото ниже показывает пример такого черенка. Они заготавливаются обычно в период завязывания бутонов, после чего сразу же высаживаются в подготовленное заранее место. Такими черенками размножают, например, сирень, кустарниковые розы, клематисы, чубушник, тамарикс. Длина таких побегов составляет 80-140 миллиметров. На них должно быть, как минимум 3 узла для почек. При посадке они заглубляются на 35-45 миллиметров. Листья от почек, которые будут погружены в грунт, обрывают. Такие черенки используют в том случае, если размножение одревесневшими побегами прошло неудачно. Укореняются они лучше, но являются более чувствительными к низким температурам, из-за которых могут даже погибнуть. Поэтому на зиму их рекомендуют пересаживать в горшок.
Зеленые черенки используются преимущественно для размножения комнатных растений. Тем не менее, если будут соблюдены некоторые требования, то с помощью таких побегов можно вырастить некоторые кустарники и даже деревья. Заготовка зеленых черенков обычно проводится в период активного роста растения. Как правило, это май или начало июня. Обязательным условием является наличие на ростке хотя бы одной почки. Поэтому обычно используются побеги с верхушечной почкой. Хотя, иногда подходят черенки, взятые из середины стебля, с несколькими пазушными листьями. Если листочки слишком большие, то от них отрезается часть, чтобы меньше испарялось влаги. Стеблевыми черенками нельзя размножать растения, у которых рост происходит за счет одной верхушечной почки, например, пальмы. Ещё не получится размножать зеленым черенкованием однолетние цветущие растения без стебля, такие как папоротник. Потому что их побеги после цветения обычно отмирают.
В каких условиях нужно выращивать черенки
Способность свежесрезанных черенков образовывать корневую систему во многом зависит от температурных и климатических условий. На образование корней влияют многие химические процессы. При повышенной температуре различные реакции происходят активнее, поэтому и корни в таких условиях появляются быстрее. В том случае если в тепле находится весь черенок, то питательные вещества будут тратиться также на рост верхушки, что может привести к тому, что запасы необходимых веществ в черенке израсходуются быстрее, чем он успеет нормально укорениться. По этой причине при выращивании побегов температуру воздуха нужно поддерживать на невысоком уровне, чтобы задержать рост верхушки. Для ускорения появления корней температура, в которой содержится нижняя часть черенка, наоборот должна быть повышенной.
Температурный режим для выращивания зависит от качества черенков и от их реакции на потерю воды. Для зеленых побегов рекомендуется поддерживать температуру около 20-21 градусов. Для создания подобных климатических условий можно использовать туманообразующую установку. Что касается одревесневших черенков, то они размножаются обычно в открытом хорошо прогреваемом грунте. Даже если на улице стоит морозная погода, требуется следить, чтобы температура воздуха не опускалась слишком низко.
Для размножения полувызревших, травянистых и вечнозеленых ростков требуются влажные и теплые условия, которые можно создать различными способами. Например, поместить в горшочки, в которых черенки будут выращиваться в субстрате. При этом ёмкости будут укрываться полиэтиленовой пленкой. Рядом с ними устанавливается сосуд с водой. Можно для этой же цели использовать горшки большого диаметра, которые заполняются влажным торфом. Но тут есть шанс навредить растению чрезмерным увлажнением. Кроме того, при таких условиях ростки могут повредиться грибными заболеваниями, что может, в свою очередь, привести к их гибели. Лучше всего их выращивать в холодных парниках и камерах, а также в специальных закрытых емкостях.
Почему черенки могут плохо прижиться?
Причин может быть несколько. Перечислим самые распространенные:
- Для заготовки были взяты нездоровые стебли.
- При посадке использовались не обработанные инструменты и посуда.
- Применялись тупые режущие инструменты. Чтобы получить острые и ровные срезы, нож должен быть достаточно хорошо заточен.
- Использовалась некачественная почва с плохой воздухо- и водопроницаемостью. Желательно для этой цели применять торф, размешанный пополам с заранее прокаленным речным песком.
- Не поддерживалась достаточная влажность до появления корней. Для этого можно использовать метод опрыскивания. Также полезно будет укоренение под пленкой или стеклом.
- Имелось недостаточное освещение или, наоборот, росток находился под прямыми солнечными лучами.
- Присутствовал плохой тепловой режим. Лучше всего для высаженных черенков поддерживать температуру 21-24 градусов. При этом желательно в зоне формирования новых корней обеспечить подогрев.
