В конце 60-х — начале 70 гг. в моду вошли начесы и шиньоны. Вместе с ними популярными стали платки и косынки, завязанные под подбородком с концами впереди. Подобным способом их носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, .
В 1970-1980-х гг. одним из атрибутов одежды рок-исполнителей, байкеров, представителей субкультуры стала бандана. Платок складывали пополам так, чтобы получился треугольник. Затем им покрывали голову, завязывая концами назад, кончики заправляли под узел. Как правило, банданы изготавливали из разноцветной ткани с .
В XX веке среди мужчин наряду с шейными платками популярными стали нагрудные, которые носили в верхнем кармане . Наиболее популярны были однотонные шелковые или . Также нагрудные платки выполняли из хлопка и льна. При сочетании платка с галстуком надевали изделия из разных материалов.
Россия. В начале XX века частью русского традиционного костюма Архангельской области стали кустышки. Предмет представлял собой широкий платок, выполненный из тафты красного цвета. Его завязывали так, чтобы узелок располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны.
Etrо , украшенных фирменным узором бренда — Arnica. Модельер сочетает теплые оттенки темно-серого, изумрудного, розового, фиолетового, оранжевого и синего цветов. Края платка он украшает бахромой, концы – кисточками. В женской коллекции Vivienne Westwood весна-лето 2013 предлагает завязывать шелковый цветной платок узлом по типу капюшон.
Платки от Hermes
Шелковые платки Hermes имеют название – каре. Их выпускают в размерах 16х16 см, 31х71 см, 35х35 см, 45х45 см, 55х55 см, 90х90 см. Полотно для изделий изготавливают из коконов бабочек тутового шелкопряда. Все платки производятся на фабрике в Лионе. Шелковые коконы, из которых прядут нити, привозят из Бразилии.Работа над коллекцией занимает от шести месяцев до года. За этот период художники и дизайнеры прорабатывают оформление платка до мельчайших деталей, анализируя, как он будет выглядеть в развернутом виде и в завязанном различными способами. Затем Жан-Луи Дюма принимает окончательное решение — пополнит ли новый сюжет коллекцию историй Hermes. Если узор утверждают, гравировщик переносит его на трафарет. Чем мельче рисунок на изделии и чем больше использовано оттенков, тем он уникальнее. На каждом каре фиксируется имя художника.
В любой коллекции всегда присутствуют сюжеты с лошадьми (логотипом компании является карета, запряженная лошадью). Самым популярным узором за все время существования каре считается «Brides de Gala»: число проданных экземпляров — 70 000. Подбором палитры для коллекции занимается команда специалистов, которая выбирает оттенки из 75-тысячной базы. Каждая коллекция содержит около 15 вариантов дизайна, каждый из которых доступен в 10 цветовых решениях.
На заключительном этапе специалист подшивает края каре ручным способом, подгибая их на лицевую сторону.
На выполнение этой работы уходит 32 минуты. После этого мастера оставляют два-четыре экземпляра каждой цветовой гаммы — изделие тестируют. Если замечена ошибка, платок сжигают и создают новое полотно.
Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. На Руси покрытая голова была очень важна для женщины, поэтому ношение платка связано с целой традицией. Повязывать платок можно «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».
Павлопосадский платок
Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.
Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.
Традиция
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.
Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.
Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.
Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.
Узоры
«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.
Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.
Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.
Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.
Выражение "опростоволоситься" имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.
На Руси уществовала традиция “развязывание ума", когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.
Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.
По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.
Платок во все времена являлся олицетворением чистоты, скромности и нравственности. Представляет собой кусок ткани прямоугольной, квадратной или треугольной формы, который может повязываться на голове, шее или накидываться на плечи. История его появления насчитывает уже две тысячи лет, однако и по сей день этот аксессуар остаётся неотъемлемой частью гардероба современного человека, сегодня вы можете купить платки оптом на tranini.ru . Считается, что прообраз современного платка появился ещё в каменном веке, когда люди от непогоды защищали голову и шею простым куском ткани. Принято считать, что платки появились в Китае, однако популярны они были в Древнем Египте и в Римской империи.
Первыми, кто стал носить платки, были воины из Древнего Китая и Рима. Римские легионеры обматывали шею куском материи во время походов, и делали они это для того, чтобы защититься от ветра и непогоды. Археологами были обнаружены рукописи истории Древнего Египта, где упоминалось о четырёхугольном куске материи, который набрасывался на плечи и служил символом социального статуса человека, который носил его. Упоминания об этом головном уборе содержались также и в текстах Нового Завета. Его использовали для покрытия головы и вытирания пота с лица.
В эпоху раннего христианства платок являлся неотъемлемой частью женского гардероба. Упоминания о нём можно прочесть и в истории Франции. Считается, что французский король Людовик 14 стал законодателем моды на ношение шейного платка. Этот способ завязывания ткани вокруг шеи он позаимствовал у хорватов, приглашённых ко двору короля.
История русского платка уходит своими корнями в 12 век, предшественником которого был убрус, которой представлял собой украшенное белое полотенце из льна. Украшали убрус вышивкой и кружевами. Спустя несколько столетий в 17 веке появился первый платок. Со второй половины 19 века в моду входят ситцевые, парчовые, пуховые и шёлковые набивные платки. На Руси этим предметом одежды покрывали голову лишь замужние женщины, девушка же не имела права носить этот головной убор. Особым достоянием русской культуры стали оренбургские платки из козьего пуха. О них знали даже за границей. Они появились в конце 17 века, а в 19 о них знала вся Европа.
Современные платки очень красивы и роскошны. По праву этот предмет гардероба является универсальным аксессуаром, благодаря которому можно всегда выглядеть по-разному. Он может быть и частью повседневной одежды, и нарядным аксессуаром. Его часто используют не только как модный аксессуар, но и как элемент собственного неповторимого стиля.
Древняя часть женской одежды. Степень распространения платка зависела от климатических условий, от религиозных традиций, обычаев. Так, в Египте климат не способствовал ношению платков, кроме того, в Египте были в моде парики. В древнегреческом мире женщины носили пелос - кусок ткани, заменяющий плащ и платок одновременно или же просто повязку. Так же покрывали голову женщины Древнего Рима. В Византии же наряду с чепцами и сетками для волос носили платки.
В древнем мире покрытие головы символизировало зрелось. Девушки не покрывали головы. В эпоху Возрождения женщины уже часто не покрывали головы.
Подтверждение этому мы видим на картинах художников той эпохи, где женщины часто изображались с непокрытой головой ("Дама с горностаями" Леонардо да Винчи, картины Боттичелли). Правда, иногда женщины повязывали голову повязками ("Мадонна Литта" в Эрмитаже), на севере Европы в это время входят в моду чепцы с кружевами, а у знатных дам - шляпы.
В начале 18 в. на севере Европы появляются первые набивные платки с различными рисунками от орнамента до политической карикатуры. В период распространения стиля "ампир", после походов Наполеона в Египет появляются восточноевропейские шали, индийские и кашмирские шали. В Европе начинается выпуск набивных шалей.
В 1840-50 г.г. модны платки в стиле Берендея - плотные платки из сукна, вышитые тамбурным швом.
В русской жизни платки, прежде всего, защищали от сурового климата. Уже с языческих времен женщина ходит с покрытой головой, и с давней поры на Руси замужняя женщина по обычаю покрывает голову платком, так как ей нельзя было показывать волосы. После венчания считалось величайшим позором насильственное обнажение головы.
Тканый платок сначала носил название "лор", затем "убрус". Славянское слово "убрус" сохранилось у западных славян до сих пор. Под платок женщины надевали шапочки, так называемые "подубрусники" или "волосники", которые с одной стороны утепляли голову, а с другой предохраняли дорогие расшитые платки от загрязнения и, соответственно, от частой стирки. Волосы женщины стягивались головным убором так туго, что им было тяжело пошевелить веками. Зимой поверх платка надевалась меховая шапочка. Бедные покрывали голову платком из крашенины и шерстяными платками.
В 16 в, появились квадратные платки из плотной узорной коноватной ткани, так называемые "коноватки". Индийские историки предполагают, что в России платки появились после того, как их привез Афанасий Никитин из своего путешествия в Индию, совершенного в 1460 г.
Со второй половины 19 в. входят в моду пуховые, парчовые, ситцевые и шелковые набивные платки.
Платок был эстетическим акцентом в одежде русской женщины, логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". По словам Блока "плат узорный до бровей" - органическая часть облика русской женщины. 2/3 жизни носила она платок, не снимая его до самой смерти. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок. Не случайно многие русские поэты, так или иначе, обращались в своем творчестве к платку.
"Разрядись: уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной."
А. В.Кольцов.
Но это уже другая тема, она может нас завести далеко, вплоть до "Стою на полустаночке в цветастом полушалочке".
Вторая половина 19 в. знаменуется стилем псевдобарокко или вторым барокко. Распространены платки с узором на черном фоне, так называемом темноземельном и светлоземельном фоне.
В русском быту платок имел целый ряд символико-обрядовых значений. Платком покрывала голову лишь замужняя женщина, девушка не имела право носить платок. Она повязывала голову лишь повязкой, а зимой носила шапочку.
Существовал обряд окручивания молодой, связанный со свадьбой. К концу первого дня молодую сажали в угол, закрывали со всех сторон опять же платками, заплетали ей две косы и надевали платок.
По словацкому обычаю молодая 14 дней носила особый платок, свадебный, а затем уже надевала обычный платок.
Девушки же покрывали голову платками лишь на похоронах. Еще один из словацких обычаев, связанных с платками. В рождество девушки умывались водой, в которую брошены монеты, и утирались красным платком, чтобы весь год быть румяными.
Платок превращается в символ, в знак. "Знак - по определению древнего философа.... - это предмет, который называет мысль не только о себе, но и о чем-то другом". Так вот и платки стали своеобразными знаками. Появилась определенная символика в способе повязывания платка.
На те или иные религиозные праздники одевались особые платки.
В дни похорон - печальные или "кручинные", платки - черные с белым цветочным узором, а со 2-й половины 18 в. - черные кружевные платки. Старообрядные носили синие, черные и белые платки. В ассортименте ситценабивных фабрик были специальные крестьянские старушечьи платки. Девушки в городах где-то уже в 19в. носили голубые, розовые и пунцовые платки. Дворянки не носили платков.
На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали. Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.
1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.
2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа". Штат мастерской Мерлиной состоял из 2-х красильщиков, рисовальщика, 3-х ткачей, 26 ткачих, а для красок разводил травы пленный французский бригадный генерал - Дюгерен.
3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.
Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет. Через 10 лет мастерицам давалась вечная свобода, но, как правило, через 5 лет такой работы они слепли, и вольная им была уже ни к чему. Посол Франции хотел приобрести "колокольцовскую" шаль для жены Наполеона, но Елисеева закатила такую цену (25 тыс.руб.) из патриотических побуждений, что посол вынужден был уехать, так и не купив шали.
В 20-ые годы мода на шали достигла апогея - все стали делать из шали: сарафаны, платья, шалями обивали мебель, обувь. Было впечатление оживших древнегреческих фресок. В салонах танцевали танец "па-де-шаль". Увлечение шалями прослеживается в портретах Боровиковского, Кипренского и других художников того времени. Шали соответствовали русской традиции костюма - закрывать свое тело.
Шали крепостных мануфактур внесли сочность, тонкость в проработку форм, внесли раскованность в колорите, многокрасочность и сыграли большую роль в развитии производства платков. В 19 в. широко вошли в русскую жизнь ситцевые платки и шали. Даже аристократы временами обращали на них свое благосклонное внимание. Так государыня, жена Николая I, заказала в 1830 г. на фабриках Рогожина и Прохорова ситцевые и хлопчатобумажные шали, правда, по рисункам, присланным из Франции.
В первой половине 19 в. очень любимым были тканые колокольцовские красные или как их называли - кумачные платки (по красителям их называли еще адрионопольскими или криловыми).
В Богородском уезде на Фряновской фабрике выпускались набивные шали, которые в какой-то степени отталкивались от колокольцовских. Сочетание в платках красного и желтого цвета напоминало дорогие парчовые ткани.
На Руси теплый яркий колорит был любим. Носили кумачные рубахи, и даже портки ("Муму" Тургенева). Красный цвет символизировал тепло, солнце, радость и полноту жизни. Не удивительно, что красный товар занимал значительное место в объеме выпускаемой продукции. На красном фоне узоры печатались желтой краской, тактично вводились зеленый и голубой цвета. Желтый цвет вел от впечатления дорогого платья, расшитого золотом.
В первой половине 19 в. кумачные товары фабрик Третьякова и Прохорова конкурировали с западными товарами. На одном из платков есть клеймо "Российское изделие купца Прохорова". Большая партия платков была закуплена для северной Америки.
В 70-80-х годах в период применения ализариновых красителей пользовались большой известностью барановские платки и ситцы, они отличаясь неподражаемым колоритом красного цвета. Секрет этого особого колорита красного заключался в составе используемой в производстве воды. Мануфактура Барановых находилась во Владимирской губернии, в селе Карабаново, недалеко от села есть озеро, вода которого не содержит практически никаких солей. Трубы к фабрике Баранов провел дубовые, чтобы исключить возможность попадания в воду окалины и других примесей от металлических труб. Платки барановские узнавались сразу по многокрасочности, не впадавшей в пестроту, по их рисунку, по высокому техническому мастерству. Их отличала высокая культура орнаментальная и колористическая.
Турецкие "огурцы"
Особая группа шалей - кашмирские, турецкие с шалевым рисунком турецких "огурцов". Эти шали вывозились из России в Китай, Персию, Среднюю Азию и вытесняли аналогичные английские изделия.
Фрагмент павловопосадского платка. Растительный орнамент с "огурцами"
В русской орнаментике "огурцы" встречались уже в 16 в. Хотя их называли турецкими "огурцами", пришли они из Индии. В Индии "огурец" символизирует отпечаток ступни Будды.
В отличие от индийских "огурцов" русские рисовальщики давали более обобщенное декоративное решение, которое требовало тонкой печати. В 19 в. появились новые огуречные мотивы - так называемые русские "процветшие огурцы", кончики которых были украшены цветами. Для русских мастеров характерно упрощенное решение. Их привлекали диковинный силуэт, динамичность формы "огурца", которая позволяла давать волю фантазии во внутренней разработке, чего нет в восточных шалях. При этом не терялись характерные особенности "огурцов", а лишь изменялись их размеры.
"Вавилонистость", узорочье платка, ювелирность этого узора - контрастировала с лицом, оно выигрывало в обрамлении платка.
В первой половине 19 в. известны изделия мануфактуры братьев Рубачевых Прохоровской мануфактуры (ныне Трехгорная мануфактура, основана в 1799 г.). На Прохоровской мануфактуре на протяжении 40 лет работал талантливый русский рисовальщик - мастер Марыгин.
Наряду с кумачными платками большой популярностью пользовались "кубовые" платки - синие. Краситель "индиго" из Индии, его глубину не смог заменить ни один синтетический краситель. На белую ткань туда, где не должно быть синевы, наносили резерв, через который краска не проникала. Ткань опускали в куб (отсюда, кубовые платки),а после прокраски резерв смывался, и на его месте получался вместо белого - желтый цвет благодаря добавлению определенных веществ в резерв, или как его еще называли - в вагу.
Вплоть до 19 г. большие ситцевые платки делались вручную. В 1914г. на Прохоровской мануфактуре было еще около 100 набоечных столов для набивки больших платков.
Большую группу составляли памятные, или сувенирные платки, их отличал крепкий рисунок. Примеры: платок с железной дорогой (ее изображение не натуралистично, рисунок чисто ткаческий), платок "медный всадник", платок, посвященный генералу Скобелеву, платок-календарь с советами (3-я четверть 19 в.), в 1913 г. выпущен платок, посвященный 300-летию дома Романовых с их портретами (клетчатые платки никогда не называли шалями).
В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".
Текстильное производство появилось здесь в начале 18 в., особенное быстрое развитие Вохны пошло после 1812 г., но во всей статье ни слова о производстве платков. Лишь в "Воспоминаниях семьи купцов Найденовых (более поздняя публикация) есть сведения о намерении организовать на паях производство набивных платков в Павловском Посаде.
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.
В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.
К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов. В окраске платков учитывалось, как смотрится он вблизи, зимой и летом. В платках был мастерски закомпанован узор, немаловажную роль играла узорочность бахромы.
Популярность павловских платков стала так велика, что им начинают подражать другие мануфактуры, например, г. Иванова. В 30-е годы пытались отойти от традиции павловского платка, но ничего интересного не получилось, - пошли каймы и невыразительный "средник".
В 70-х годах вернулись к старым традициям. Сейчас массовая продукция выпускается с черным фоном, реже - с малиновым. Платки опять пользуются большой популярностью.
Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить, это целая наука. В этой статье мы поговорим не просто об аксессуарах и общих правилах модного этикета, а именно о русских платках: традициях и тенденциях, узорах и сезонах.
Повод для гордости
Английские резиновые сапоги с павлопосадским принтом, каблуки в форме куполов, яркий цветастый или объемный пуховый платок на голове - так еще совсем недавно мода а-ля рус вернулась на подиумы.
И не только на подиумы: в объективы модных фотографов, охотников за свежими образами, попали ньюйорские и лондонские модницы в оренбургских и павлопосадских платках. Подумайте сами: есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Который так массово подделывают, вероятно, китайские мануфактуры?
Выбираем платок
Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.
Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.
Для кого?
Павлопосадский платок . Для любительниц прыгать через костер и искать цветущие папоротники в ночь на Ивана-Купалу.
Оренбургский платок . Для тех, кто любит тепло укутаться перед удалой прогулкой на Тройке и жечь Масленицу.
Традиции и тенденции
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.
Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.
Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.
Вообще, платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.
Узоры и сезоны
«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.
Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.
Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.
Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.
Выражение "опростоволоситься" имеет давние корни и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.
На Руси существовала традиция дарить маленькой девочке юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала.
В старину платок был самым желанным подарком. Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, на крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка, был знаком любви, заботы, уважения. По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало брак.
