Мужской пиджак. Облегченная технология

При построении чертежа пиджака взяты размеры типовой фигуры 50го размера при росте - 172 см.

1. Длина изделия - ДИ (76 см).

2. Длина талии - ДТ (42 см).

3. Полуобхват груди - ПоГ (48 см).

4. Полуобхват талии - ПоТ (44 см).

5. Полуобхват ягодиц - ПоЯ (50 см).

6. Ширина - ШС (20 см).

7. Ширина груди - ШГ (21 см).

8. Длина рукава - ДР (64,5 см).

9. Высота полочки - ВП (24 см).

Построение чертежа выкройки пиджака

При построении выкройки пиджака данной модели возьмите большой лист бумаги и начертите на нем прямоугольник, длина которого должна быть равна длине изделия, то есть 76 см, а ширина - полуобхвату груди плюс 9 см, и обозначьте его вершины буквами А, В, С, D: ШП = ПоГ + 9 = 48 + 9 = 57 см.

Полуобхват шеи

Данная величина рассчитывается следующим образом: третья часть полуобхвата груди плюс 3,5 см: ПоШ = 1/3 ПоГ + 3,5 = 48: 3 + 3,5 = 19,5 см.

Ширина ростка

Влево от точки В отложите ширину ростка, равную третьей части полуокружности шеи плюс 1 см: ШР = 1/3 ПоШ = 7,5: 3 + 1 = 3,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 3,5.

Глубина проймы

Вниз от точки В отложите глубину проймы, равную третьей части полуобхвата груди, и добавьте еще 9 см на швы: ГП = 1/3 ПоГ + 9 = 48: 3+ 9 = 25 см.

Обозначьте полученную точку цифрой 25.

Длина талии

Вниз от точки В отложите длину талии по снятой мерке или по приведенному расчету: ДТ = 0,2 х Р + 8 = 172 х 0,2 + 8 = 42,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 42,5.

Длина ягодиц

Вниз от точки 42,5 отложите длину ягодиц, равную 0,1 роста плюс 1 см: ДЯ = 0,1 х Р + 1 = 172 х 0,1 + 1 = 18 см.

Обозначьте эту точку цифрой 18. Влево от нее проведите горизонтальные линии груди, талии и ягодиц, которые соответственно обозначьте точками Г, Т и Я.

Середина спинки

Влево от точки 42,5 отложите 1,5 см и по линии груди влево от точки 25 отмерьте еще 1 см, а по линии ягодиц - 2 см.

Через точку В и образованные точки 1, 1,5 и 2 проведите прямую линию, которая послужит определяющей для середины спинки.

Ширина спинки

Влево от точки 1 отложите ширину спинки, рассчитанную следующим способом: третья часть полуобхвата груди плюс еще 4 см: ШС = ПоГ: 3 + 4 = 48: 3 + 4 = 20 см

Вверх от точки 20 проведите перпендикуляр к линии АВ, и получится новая точка 20а.

Наклон плеча

Вниз от точки 20а отложите наклон плеча, равный 3,5 см, при этом учитывайте, что это величина непостоянная и зависит от индивидуальной формы плеч.

Вспомогательная точка

Под прямым углом вверх от точки 20 отложите 7 см (точка 7).

Существующий угол с вершиной в точке 20 поделите пополам и на биссектрисе отложите 3 см. Таким образом оформляется пройма спинки.

Боковой срез

Влево от точки 20 отложите 1 см (эта величина неизменная).

Соответственно, выгиб в спинке по линии талии будет равен 1 см.

Ширина спинки в талии

Влево от точки 9 отложите половину окружности талии и отнимите 6 см: ШСТ = ПоТ: 2 – 6 = 44: 2 – 6 = 16 см

Обозначьте эту точку цифрой 16.

Ширина спинки в ягодицах

Влево от точки 2 отложите величину, которая будет равняться ширине спинки в талии плюс 1 см, и обозначьте полученную таким образом точку цифрой 17. По образованным точкам 1, 16 и 17 начертите боковой срез спинки пиджака.

Ширина проймы

Влево от точки 20 отложите ширину проймы, равную четвертой части полуобхвата груди плюс 2 см: ШП = ПоГ: 4 + 2 = 48: 4 + 2 = 14 см

Вниз от точки 14 проведите прямую линию и обозначьте полученную точку цифрой 14а.

Наклон плеча полочки

Вниз от новой точки (14а) отложите наклон плеча, который будет равен восьмой части полуобхвата груди, и отнимите 1 см: НПП = ПоГ: 8 – 1 = 48: 8 – 1 = 5 см

Обозначьте новую точку цифрой 5.

Вспомогательная точка

Вверх от точки 14 отложите 5 см. Существующий угол с вершиной в точке 14 разделите пополам и на биссектрисе отложите 1,5 см. Высота полочки рассчитывается по глубине проймы с добавлением 1 см. Таким образом вниз от точки А отложите 1 см и обозначьте точку цифрой 1.

Ширина горловины

Вправо от точки 1 отложите ширину горловины, которая равна ширине ростка плюс 4,5 см: ШГ = ШР + 4,5 = 7,5 + 4,5 = 12 см

Пометьте новую точку цифрой 12.

Глубина горловины

Вниз от точки 1 отложите глубину горловины, равную ширине ростка плюс 0,5 см: ГГ = ШР + 0,5 = 7,5 + 0,5 = 8 см

Аккуратно соедините полученные точки 12 и 8 плавной вогнутой линией, которая таким образом отметит контур горловины. Учтите, что глубина горловины на линии полузаноса с опущенными лацканами проходит немного ниже, чем с приподнятыми.

Плечо полочки

При построении ширины плеча полочки необходимо принять во внимание, что она должна быть короче плеча спинки на 1–1,5 см.

Через полученные точки 12 и 5 (наклон плеча) проведите линию плеча, равную длине плеча спинки минус 1 см, обозначьте конец линии точкой П, которую соедините с точкой 4 (надсечка) слегка вогнутой линией. Вверх из середины этой новой линии постройте перпендикуляр длиной 0,5 см. Через полученные точки П, 0,5, 1,5, 1, 3, 7 и 1 начертите линию проймы.

Боковой срез полочки

Влево от имеющейся точки 16 отложите 2 см (выемка).

Обратите внимание на некоторые особенности для различных фасонов пиджаков: если предполагается, что изделие будет плотно облегать фигуру, то величина выемки уменьшается на 0,5 см, а для полуприлегающей формы увеличивается на 0,5–1 см. Вправо от точки 1 отложите 4 см.

Соедините точки 1, 2 и 4 слегка вогнутой линией, получится боковой срез полочки. Укоротите боковые срезы на 1 см.

Боковая вытачка

Вправо от точки 14 отложите 4 см и из этой новой точки опустите перпендикуляр ниже линии талии на шестую часть полуобхвата груди плюс 1 см (то есть на 9 см).

Эта величина изменяется в зависимости от положения талии и от моды.

Раствор боковой вытачки равен 2 см. Длина кармана равна третьей части полуобхвата груди минус 1 см: ДК = ПоГ: 3 – 1 = 48: 3 – 1 = 15 см

Передняя вытачка

Влево от предыдущей точки 9 отложите по прямой линии 10 см, а вверх начертите перпендикуляр к линии груди. Таким образом, высота от линии талии будет равна 10 см, раствор вытачки - 1–2 см. На гладких тканях вытачка делается двусторонней, а на полосатых - в сторону бока.

Построение полузаноса

Ширина полузаноса в однобортном пиджаке равна 3,5–4 см с учетом обработки. В предлагаемом варианте средняя петля расположена на линии талии. Верхняя и нижняя петли расположены на расстоянии 11 см от средней. Расстояние между петлями зависит от роста и фасона.

Построение лацкана

В однобортных пиджаках лацкан может быть 2 видов: с приподнятыми концами кверху или с опущенными; форма лацканов может быть разнообразной. Длина лацканов обычно равна 8 см, а расстояние от лацкана до ворота (то есть уступ лацкана) - 3 см.

Ширина верхней части перегиба лацкана на середине - 10–12 см, ширина стойки - 3–4 см в зависимости от толщины шеи или от моды.

При построении воротника влево от точки 1, расположенной на линии АD, отложите 1 см, длину воротника, равную ширине ростка плюс 2,5 см (то есть 10 см), касательно линии горловины в точке 1,5. После этого от точки 1 под прямым углом вверх проведите вспомогательную линию и отложите ширину воротника - 9 см.

Вверх от точки 9 отмерьте 1 см и полученную точку соедините с точкой 10, образовавшейся в результате отложения 10 см влево от точки 1. Ширина стойки воротника равна 3,5 см, из которых 1 см дается на шов втачки воротника. Ширина конца воротника равна ширине уступа лацкана, то есть примерно 3–4,5 см. При любом размере на обработку добавляйте по 5,5 см.

Ширина уступа лацкана равна 3 см.

Вверх от точки 3 отложите под прямым углом 3 см. Точки 1 и 3 соедините прямой линией, которую разделите на две равные части. На этой линии вниз под прямым углом отложите отрезок, равный 1,5 см. Через точки 1, 1,5 и 3 проведите линию воротника.

Перегиб стойки воротника и лацкана выполните следующим способом: вверх от точки 3,5 отложите 1 см (для всех размеров). От точки 1 проведите прямую линию к первой петле, которая и определит перегиб лацкана. От точки 3,5 проведите вогнутую линию, которая обозначит перегиб стойки воротника и лацкана после обработки.

Для построения рукава пиджака возьмите другой лист бумаги и начертите прямоугольник, длина которого равна длине рукава по мерке или по расчету (в нашем случае 64 см). Вершины данного прямоугольника обозначьте буквами А, В, С, D. ДР = 0,3 х Р + 12 = 172 х 0,3 + 12 = 63,5 см.

Ширина рукава определяется по формуле: ШР =1/3 ПоГ + 8 = 48: 3 + 8 = 24 см.

Высота оката

Вниз от точки А отложите высоту оката, которая равна третьей части полуокружности груди плюс 2 см (то есть 18 см). Вправо от точки 18 проведите вспомогательную линию и отметьте точку Р. Вверх от точки 18 отмерьте 4 см (надсечка). Вправо от этой же точки отложите середину рукава (СР) верхней половинки, которая будет равняться половине ширины рукава: СР = 1/2 ШР = 24: 2 = 12 см

Из точки 12 начертите перпендикуляр по отношению к линии АВ и поставьте точку О, от которой влево отложите 2 см. Новую точку 2 соедините с точкой 4 (надсечка). Вниз от точки 2 отмерьте 6 см и поставьте точку 6. Под прямым углом от нее отложите 2 см, которые являются постоянной величиной для всех размеров.

Перекат рукава

Влево от точки 18 отложите 4 см. Эта величина, в отличие от предыдущей, не является постоянной и зависит от ткани. Ориентируясь на способ обработки ткани, на перекат следует брать не менее 3–4 см.

Высшая точка локтевого шва

Вниз от точки В отложите 1/3 высоты оката: ВТЛШ = 1/3 ВО = 18: 3 = 6 см

Точку 6 соедините с точкой О, от которой, продолжая вести линию, отложите еще 6 см. Под прямым углом от точки 6 отложите вверх постоянную величину 1,5 см. Точки 6, 1,5, 0, 2, 2, 4 и 4 соедините так, чтобы образовался окат с перекатом верхней половинки рукава.

Линия локтевого шва будет равна половине расстояния между точками 4 (насечка) и D. Проведите линию локтя и расставьте точки Л, Л1 и Л2. В данном случае выгиб переднего переката ЛЛ2 равен 1 см.

Ширина низа рукава

Вправо от точки D отложите ширину низа рукава (верхней половинки), равную 1/3 полуокружности груди плюс 1 см, поставьте точку 17. Низ по линии локтя удлините на 3,5 см и соедините с точкой D.

По точкам 6, Л1, 17, 3,5 и D начертите линию локтевого шва и низа рукава верхней половинки.

Нижняя половинка рукава (НПР) строится на основе верхней половинки.

Вправо от точек 18 и D отложите по 3 см и соедините новые точки прямой линией. Вправо от точки 3 отложите 1 см, влево от точки 6 - 4 см, вверх от точки 12 - 1 см и влево от точки Л1 - 1 см. Через полученные точки 3, 1, 3, 6, 17, 1, и 4 проведите линию нижней половины рукава.

Обратите внимание, что на подгибку низа рукава пиджака дается припуск 3 см.

Чертеж пиджака приводится с припуском на швы, исключая низ пиджака и середину спинки.

При пошиве пиджака целесообразно отутюжить линии борта и проймы, так как горловина расположена близко к полузаносу.

На основе приведенного чертежа пиджака, облегающего фигуру, можно смоделировать и пиджак свободной формы, но тогда боковой срез полочки нужно будет провести через точки 1,3, 16, 4 и 1, а боковой срез спинки - через точки 1,3, 2, 18 и 1.

Не стоит делать выемку по линии талии, равную 1 см.

Дублирование деталей мужского пиджака

Самым важным этапом в мужском пиджаке является дублирование деталей кроя. Дублирование производим при помощи . Перед дублированием замачиваем клеевую в тёплой воде, чтобы она дала усадку. Не используем механическое воздействие - клеевой слой может не выдержать. После того, как развешенный отрез клеевой высохнет, приступаем к дублированию. Если клеевая на синтетической основе, декатировка не требуется.

Дублируем полочки, бочок в районе проймы, плечевой пояс спинки и шлицу, а также подгибки всех деталей. Не забываем ставить метки совмещения деталей.

Дублируем низ спинки, детали рукава и карман на величину подгибки.

По шаблону выкройки заутюживаем карман и выкраиваем подкладку. Пришиваем карман к полочке по размеченному контуру. Выполняем .

На детали подкладки спинки закладываем складку. Обрабатываем шлицу подкладкой, пристрачивая сначала вертикальные срезы.

Затем - короткий наклонный срез, и сразу же оформляем подгибку низа спинки. Сшиваем подборт с полочкой одним швом. Начинаем строчку от места раскепа: ставим закрепку, продолжаем шов от раскепа, далее по борту и соединяем подкладку с низом пиджака.

Делаем надсечку на полочке в месте раскепа и разутюживаем шов. Разутюживаем шов на месте скругления борта. Подрезаем припуск шва со стороны борта до 0.4 см.

Подкладка мужского пиджака

Выворачиваем подборт, отутюживаем.

Пришиваем бочок подкладки к подкладке полочки, разутюживаем. Скалываем булавками подкладку с пиджаком. Подкладка должна чуточку выступать за срезы - она больше по размеру на 2-3 мм, чем пиджак. Обратите внимание, как выполнена подгибка низа.

Сшиваем бочок со спинкой пиджака, разутюживаем шов. Сшиваем этот же шов на подкладке и соединяем низ пиджака с подкладкой на незашитом участке. Теперь можно потайным швом пришить подгибку пиджака.

Сшиваем плечевые швы на пиджаке и на подкладке, разутюживаем. Кроим и пришиваем воротник. Как вшить воротник на стойке, рассказано в статье Воротник мужского пиджака . Обязательно делаем вспушку подборта после того, как воротник вшит.

Вшиваем рукав мужского пиджака

После того, как воротник готов, можно приступить к вшиванию рукава. Сшиваем подкладку рукава, разутюживаем швы и пришиваем подкладку рукава к подгибке низа. Вкалываем рукав в пройму, совмещая метки и слегка припосаживая окат. Вшиваем рукав в пройму, делаем две строчки. Важно! Подкладка рукава и пиджака не пришивается в процессе вшивания рукава в пройму.

Пришиваем подокатник к головке рукава, после этого пришиваем подплечник.

Вера Ольховская

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Таблица мерок для построения выкройки основы мужского пиджака

Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:

	Нпп
	Сш
	Сг
	Ст
	Сб
	Шг
	Точка схождения полочек
Оп (желаемая ширина рукава по плечу)
Оз (ширина рукава по низу)

В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.

Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.

Построение выкройки основы пиджака для мужчин

Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки .

Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс . Уровень бёдер вниз от талии на

1/2Дс минус 2,5 см

Линия проймы – вверх от талии на

Дб минус 2 см

Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.

Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.

Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см , по талии - от 2 до 4-х см . Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см . По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.

Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см . Лопатки – исходная – соединяются плавно.

Ширина ростка

1/3Сш + 1,5 см

отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка

1/3 ширины ростка + 0,5 см

В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною

0,6 высоты ростка

и выводим плавную кривую линию.

Примеры выкроек мужской одежды:

Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.

Плечевой срез , как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой , которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:

из высшей точки ростка - R 1 = Дп + 1 см , где 1 см – величина сутюжки;

из среднего шва на талии - R 2 = Впк + 1,5 см , где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.

О сутюжке (рис. 4)

Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см . Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см . Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см , но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.

К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.

Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:

к спинке добавим 30 %

Шс + 0,3 Пг

к полочке – 40%

Шг + 0,4 Пг

к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:

(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)

Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг

Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.

Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.

Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см . Её можно рассчитать по формуле

1/12Сг + 0,3ширины проймы

Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см . Формула:

0,15ширины проймы + 1,5 см

И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии

1/2ширины проймы

от вертикали, определяющей ширину спинки.

Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.

Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров

от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см ,

для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см ,

для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см ,

а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы .

Допустим, нам подошло значение 2 см .

Теперь, шрина детали спинки по бёдрам

0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см

Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см . Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.

Спинка готова.

Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.

Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см . К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см . И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.

Итак, ширина полочки по бёдрам равна

Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам

Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см .

Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см .

Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса .

Определение полузаноса:

Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают .

Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.

Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса :

1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш

При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.

Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.

Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула

Шг + 0,4 Пг

Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.

Ширина горловины = Ширине ростка

Высота горловины = 0,45 Сш

Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).

Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.

Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см . «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.

Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.

Этим действием мы учли выпуклость груди.

Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см . Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.

Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).

Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см . Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки . Длина вытачки – 5 – 7 см . Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.

Пройма полочки .

Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.

При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.

Вспомогательные точки проймы . Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы , разделив ширину проймы пополам.

Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).

Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле

0,3 Ширины проймы + 1,2 см

Значение отмеряется вверх от уровня проймы.

Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.

Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R 1 . Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга , как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.

Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см , но его можно рассчитать по формуле

0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см

Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.

Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см . Но её также можно рассчитать по формуле

0,15 ширины проймы

Для проверки можно использовать формулу длины проймы:

0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,

при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг .

Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см .

Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам

Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.

Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.

Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.

Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.

Карман . Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см . Но для расчета можно использовать формулу

0,15 Сг + 8,5 см ,

при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см .

Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.

Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см , а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.

Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см . Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см . Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.

Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см , длина 12 - 14 см . Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см .

В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см .

Основа готова... почти готова…

Прежде чем приступить к построению лацкана (рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см . Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2 - 3 см и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана .

Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см . Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта .

Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см , так как полоска должна идти по отлетному краю.

В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см . Для нашего чертежа возьмём 1 см .

По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.

Разметка листочки : длина 10 – 12 см , наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см . Заход под лацкан – не более 1/3 длины.

П иджак идет всем! Кроме того, пиджак давно уже перестал быть официальной одеждой для работы в офисе, легко трансформируясь в клубный стиль или стиль кэжуал.

Однако, чтобы красиво и грамотно сшить пиджак, требуются хорошие навыки, так как этот вид одежды имеет повышенную сложность исполнения.

Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным? Исходя из этого, сделайте прибавку к мерке Полуокружность груди (ПОГ) на свободу облегания и приступайте к построению выкройки основы пиджака.

Как сшить пиджак: строим выкройку-основу

Для того, чтобы сшить пиджак, хорошо сидящий по фигуре, необходимо построить выкройку, исходя из собственных мерок. мы вам уже рассказывали.
Если вы задумали сшить пиджак по собственным меркам, начните с определения фасона. Каким он будет — сильно облегающим, полуоблегающим или свободным?

Прибавка на свободу облегания на чертеже, приведенном выше, составляет 10 см. Если вы хотите, чтобы жакет был более прилегающим, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 3 до 7 см. Рекомендует подробно изучить материал: и тогда у вас будет меньше корректировок при примерке.

Снимаем мерки

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета 63 см

2. Длина спины до талии 38 см

3. Длина плеча 13 см

4. Полуокружность шеи 18 см

5. Полуокружность над грудью 44 см

6. Полуокружность груди 48 см

7. Полуокружность талии 38 см

8. Полуокружность бедер 50 см

9. Длина рукава 58 см

10. Полуокружность запястья 9 см

Построение сетки чертежа

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пиджака. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров): 48+5=53.
Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/з полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров): 48: 3+4=20. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 48: 3+2,5 = 18,5. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы пиджака. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48: 4 = 12.

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48: 2 + 0,5 = 24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.

Линия бока. Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров): 53 -(38 + 3) = 12.
Важно! Если вы хотите сшить пиджак, который будет сильнее облегать талию, уменьшите эту прибавку до 4 см и произведите расчеты исходя их этой цифры.

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы): 12: 4 = 3 см.
Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 — 1 = 2 см.
Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12: 4 + 1 = 4 см.

Построение спинки пиджака

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5 см. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13 + 1 = 14 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.

Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4. Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.

Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.

Построение переда пиджака

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 0,5 = 6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18: 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,5+4-1=9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.

Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4 см. Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13 — 4 = 9 см. Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.

Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.

Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.

Нижняя линия жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8 см. Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 см. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6. Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.

Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают но 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.

Отхожу потому что в моем случае мне удобнее шить так для моего мужа. Ну, например, я не пришиваю тесьму на низ брюк ему, потому что брюки изнашиваются в области шаговых швов быстрее, чем подгибка брюк.
Или, например, пояс мужских брюк должен шиться раздельным для правой и левой штанины и сшиваться по заднему шву. В этом заднем шве должен оставаться небольшой припуск по швам, чтобы была возможность выпустить ширину, если мужчина прибавил в талии. Не делаю этого, т.к. муж не успеет прибавить в талии, как брюки уже износятся в шаговых швах.

Первое и важное что хотела бы сразу оговорить: если ваш муж стандартного размера, то проще пойти и купить на него, так мне кажется, ведь выбор большой и разброс цен тоже. Хотя выходной пиджак или выходные брюки наверное, шьет(или хотела бы сшить) каждая жена.)))
Второе, вам придется много отпаривать и отуюживать, вооружитесь небольшим оборудованием:

1- гладильная доска(или у вас стол)
2 - для оката рукава, воротника.
3 - для рукавов и входов в карманы.
4 - для утюжки "бутербродных" деталей, например застежку брюк, чтобы внутренние крючки/пуговицы/молния и прокладки и пр. не проступали со стороны основной ткани (я сшила сама эту прокладку, внутри мягкий объемный волюменфлис или флизелин, не знаю точную терминологию, сверху хлопок (в оверлоке были черные нитки, лень менять для личного пользования)))

Вам потребуется купить:
костюмную ткань,
подкладочную,
сатин или плотный хлопок на карманы (она называется карманная подкладочная),
бортовку на подплечики и нагрудную прокладку,
клеевую тканевую(жесткость соотнесите к основной ткани),
тонкий флизелин или ватин на укрепление нагрудной прокладки,
подплечики;
готовую подкладку пояса брюк;
крючок на брюки, молнию 22 см, пуговицы и нитки в цвет основной ткани.

Декатируем все ткани(основную, подкладочную, клеевую)

Поэтапное описание общее:
I
Подготовка ткани, раскладка лекал, раскрой. Подготовить подплечики и нагрудную прокладку.
II
1)ВТО и cклеивание дублирующей клеевой;
2)Разметка по отпаренным деталям заново;
3)Стачивание вытачек брюк и пиджака;
4)Обметка всех брючин(передних вместе с подкладочной)
III
Внутренние карманы на подкладе полочки.
Сбор подклада пиджака, без рукавов.
Брюки:
а)обработка карманов;
б) застежка(гульфик и откосок)
в) собрать брюки;
г) пояс, шлевки;
д) низ брюк, пуговицы.
IV
Пиджак:
а) Рукава, обработать низ рукава, притачать подклад рукавов;
б) обработка трех карманов на полочках;
в) борта;
г) прокладка полочек;
д) соединить полочку и спинку;
е) воротник;
ж) Обработка шлиц пиджака, подгибка низа;
ж) Рукава, подплечики;
Примерка
з) Прихватить подборта к полочкам, рукава, внутренние карманы;
и) Подшить низ подкладочной, пуговицы.

Весь процесс выложить сразу не получится, буду по мере свободного времени дополнять.
Какие вопросы будут возникать - пишите сразу, отвечу в процессе или после.

На фото ткань английский тонкий костюмный кашемир, костюм на 64-й размер рост, наверное, 6.
Выкройка взята с распоротого костюма, опробована не раз, поэтому шьется с одной примеркой пиджака, чтобы проверить посадку рукава и наметить пуговицы, если все хорошо - то одна примерка))))

Раскрой. На фото детали без припусков на швы. Я всегда отмечаю линию стрелок на брючинах, мне так удобнее.

На фото передняя брючина с подкладом, сделана разметка, осталось оверложить ее за исключением верха, который пойдет под пояс. Если ткань сильно осыпается - оверложить и верх.
Обратите внимание, как приутюжена клеевая на подгиб низа(т.е. ниже линии подгиба)
(надеюсь видно, что-то не додумалась снять крупным планом)

Полочка:

Гульфик, кроим по косой (выкраиваются две детали: одна из основной ткани, второая из карманной, сложена вдовое по косой, см. фото)

Обычно выкраиваю все детали, кроме клапанов карманов, листочки и воротника, которые потом подгоняю по расположению полосок на основной ткани (обтачки и подзоры тоже подкраиваю уже в процессе, а то запутаться в них можно, когда они нарезаны уже)))
Пояс для брюк, тоже крою после(привычка такая)

Полочка, стачать вытачку, разрезать ее до самого узкого места, чтобы не меньше 2-3мм от шва, разутюжить и посадить на квадратик клеевой (на всех распоротых костюмах видела так. Думаю, что это для плоскости вытачки.)

Все вышеописанное откладываю в сторону, подклад вешаю на плечики.
Приступаем к брюкам.
Карманы делаю прорезные, т.к. мне кажется в процессе носки они лучше выглядят чем с подрезным бочком наискось торчат как уши)))))))))
Приготовить листочку кармана, т.е. продублировать по долевой и прошить боковые стороны, вывернуть, отуюжить.
С изнанки нужно наживить подклад кармана, одну деталь, будем пришивать листочку вместе с ней.

Да! приготовьте подзор кармана.

Пришиваем: ширина готовой листочки должна быть равна ширине между швами настрачивания листочки и подзора.
(может быть побольше, но не меньше)

Вот что получилось с изнанки:

Разрезаем карман посредине этих швов с этой стороны, с изнанки, а уголки аккуратнее подрезать со стороны основной ткани ножницами маленькими специальными ножницами вот так:

И если ткань сыпучая, то помазать клеем для ткани (или специальным средством, которое предохраняет края от осыпания) ваш подрез, чтоб нитки не ушли осыпаться на лицо oT подреза и не испортили вид в процессе носки.

Накладываем вторую деталь мешковины кармана, на фото виден подзор, вот его и пришиваем k этой второй детали мешковины, зигзагом.

Обрабатываем край обеих деталей мешковины, утюжим:

Ай, забыла! Края листочки подшиваем вручную, так красивее и "кутюрнее".))

Так же делаем задние карманы, подрезные с листочкой.

Теперь берем гульфик, стачиваем и закругленный край подрезаем и даже делаем зубчики, вывернуть и отутюжить.

Пришиваем молнию к правой половинке брюк, затем на нее кладем гульфик(см стрелочку), но прошиваем гульфик отогнув его подкладочную сторону (из карманной ткани)

Пришиваем оTкосок на левую половину брюк.
Теперь мы должны прошить средний шов двух передних половинок брюк(соединить их).

Для этого нужно выровнять расположение маленького нахлеста левой половины с откоском на правую, т.е. чтобы молния не выглядывала и не была вровень. Вообщем буквально 2 мм, когда уровняем стачать средний шов передних брючин.

Приколем булавками застежку:

Приметаем молнию к откоску и пришьем только к откоску, передняя брючина остается нетронутой

Теперь на лицевой стороне начертим линию и закруглим ее, это будет строчка, которая прихватит откосок с молнией.

Обратите внимание: гульфик и откосок не должны быть одинаковой длины, иначе они дадут толщину вместе. Не переживайте, если откосок в процессе(как на фото) не закрывает гульфик, - когда закончим брюки, последняя опреация - это на середину среднего и шаговых швов пришивается четрырехугольничек(ластовица) из подклада, которым закроется гульфик, хотя мужчины такую мелочь вряд ли заметят.))

Осталось проложить строчку по краю правой брючины, чтобы прошить подкладочную гульфика и сделать закрепочки внизу застежки.

Прометаем петлю на гульфике:

Пояс к мужским брюкам кроится из двух частей и по Правилам сначала пришивается к брючинам, а потом соединяется средний шов задних брючин вместе с пришитыми частями пояса. Это в расчете, чтобы можно было без труда увеличить/уменьшить брюки по талии. В моем случае надобности такой нет и я не делаю такого соединения.
Мне удобнее сшить вместе две части пояса и настрочить пояс на брюки. Также я больше не пришиваю никаких усилителей на низ брюк(они также не востребованы в моем случае)))

На фото раскрой левой части пояса. На эту часть крепится крючок, поэтому корсажная прокладка должна начинаться после пуговицы(а то петлю не пробить:)) и до крючка(крючок будет сидеть на ней и принимать основную силу натяжения пояса):

На этом фото правая часть пояса с уже притачанной корсажной прокладкой. Обратите внимание, что у меня основная ткань пояса притачана на корсажную ленту и почти на 5 мм верха перекрывает ее. Дело в том, что у больших мужчин пояс может оттопыриваться, особенно если он носит мобильник на поясе.
И прокладку пояса я выбираю специально с жестким флизелином внутри, иначе его нужно укреплять дополнительно.

Вот так выглядит готовый пояс:

Немного о гульфике. Он может быть другой формы, если мужчина стройный. На хороших больших мужчин такая форма гульфика самая подходящая:) и "гульфичную" пуговицу я делаю на ножке: