И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда мелькнёт в пыли дорожной
Мгновенный взор из под платка. (А. Блок)
Платок – головной убор, который не перестаёт удивлять. Обыкновенное полотно ткани позволяет нам создавать разные образы с помощью оригинальных способов завязывания платка.
Первое упоминание о платке как о головном уборе восходит во – в 2000 год, только до нашей эры.
И в Египте, и в Ассирии платок демонстрировал общественное положение владельца. Головной убор фараонов назывался нем?с. Это был платок, который являлся знаком власти и подчёркивал богоподобие властителя. Платок закручивался сзади в узел, по бокам спускался до плеч длинными фалдами. Чаще всего платок был в яркую синюю-золотую полоску. Спереди на голове крепился урей – символ богини-кобры Уаджит, покровительницы Нижнего Египта.
Покровительницей Верхнего Египта была богиня-коршун. Вместе эти два изображения символизировали единство Египта. В древности знаки и символы имели огромное значение, подчёркивая не только статус владельца, но и особые достоинства. Сфинкс в Гизе с телом льва и лицом человека (с чертами лица фараона Хефрена) также покрыт немесом.
Покрывали голову платком с древних времён и в Европе. Среди многих народов покрывать голову платком являлось правилом благопристойности. Чаще всего платок был обязателен женщине, незамужней девушке разрешалось быть с непокрытой головой. Кроме того, платок на голове женщины также подчёркивал её статус и в то же время защищал от непогоды. В Германии женщины стали носить и длинные вуали, которые свободно развевались на плечах, а под подбородком были закреплены брошью.
В 800–ых годах император Карл Великий сумел найти общий язык с багдадским халифом, завязав тесные дипломатические отношения, результатом которых стали торговля между странами. Среди товаров, ввозимых с Востока, оказались шёлковые яркие ткани и прозрачные невесомые вуали. Дамы стали носить их, покрывая голову, на манер накидок так, как сейчас покрывают голову фатой невесты.
Вуаль надолго вошла в гардероб женщины. В XI веке в Европе в качестве головного убора стали носить гебенде – две полоски ткани, одна из которых повязывалась вокруг головы, а вторая обрамляла лицо. Первая полоска украшалась рюшами или вышивкой, к гебенде повязывали иногда вуаль.
В XIII – XV веках в дополнение к вуали возникает весьма оригинальный головной убор – высокий конус (эннен) с вуалью или даже шлейфом. Кстати, чем знатнее дама, тем выше конус, у принцесс доходивший до метра.
В XVI веке голову, а вернее волосы, стала украшать сетка, которая сохраняла причёску под чепцом или беретом, носили и шапки, отороченные мехом.
В XVII – XVIII веках платкам пришлось уступить место новым головным уборам – капюшонам, а затем и шляпкам.
К началу XIX века появилась мода на шали. Предполагают, что возникла она после египетского похода Наполеона, возвратившись из которого, он привёз своей Жозефине кашмирские шали. Французские аристократки не замедлили повторить опыт первой красавицы Франции, а за ними и все дамы Европы.
Шали пришлись по вкусу не только как красивый аксессуар к нарядам в стиле ампир, но и как защита от холода. Шали были и широкие, и узкие длинные, и квадратные. В те времена ценилось искусство драпировки шали. Они были настолько популярны, что даже появился танец «па де шаль». Шали стали производить в Англии, Шотландии, Бельгии, Франции. Дамы были в восторге от знаменитых лионских шёлковых шалей и ярких русских. К слову сказать, история платка в России – это совсем отдельная тема, о которой мы не раз ещё вспомним.
Ведь «чем глуше деревня, тем ярче платок» – так говорится в русской пословице. Закутанная «в плат узорный» русская женщина – это и есть образ нашей Родины – России. Зимние праздники с катанием на санках русские красавицы встречали в цветастых шалях или в , тех самых, которые легко проходили сквозь обручальное кольцо, а согревали в самые трескучие морозы. Всю эту красоту создавали руки русских мастериц с давних пор, а о шалях в Европе заговорили, как уже было сказано, с начала XIX века.
С тех пор шаль навсегда вошла в гардероб женщины. Оставалась она востребованным аксессуаром до 1920-х годов, затем она не исчезла, просто потеснилась, чтобы уступить место шляпкам. Во второй половине ХХ–го века шаль снова заняла своё место в аксессуарах женского гардероба. В конце 60-х годов стали модны платки в индийском фольклорном стиле.
Шёлковые платки стали необычайно популярны. Их носили все, и звёзды в том числе – Брижит Бардо, Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и многие другие. Именно звёзды принесли славу некоторым из них, ставших фирменными знаками знаменитых брендов. Например, платок «каре» Herm?s стал знаменит благодаря княгине Монако Грейс Келли.
Затем платки и шали снова немного отошли в сторону, чтобы уступить место беретам, капюшонам, вязаным шапочкам, спортивным кепкам, элегантным мужским шляпам.
Сейчас снова платки и шали вернулись, чтобы не только украсить женскую голову, но и создать оригинальные модели одежды. Их используют в разных интерпретациях. Сегодня это снова стильный и модный аксессуар. Широкую шаль можно перекинуть по диагонали по телу и на поясе стянуть ремешком. Вы будете похожи на греческую богиню. Шаль можно завязать вокруг талии или на бёдрах, главное, подберите правильно цвет шали к своему наряду, лучше в контрастном тоне.
знаменитый плакат, где клепальщица Рози, представляющая женщин-рабочих, демонстрировала всем свои мускулы, прекрасно смотрится в платочке, повязанном вокруг головы с бантиком на макушке. Этот вариант весьма подходит в тех случаях, если с причёской не всё в порядке или вам просто лень ею заняться.
Русские шали. Как часто они согревали в XIX – ом веке полуобнажённых красавиц, которым в своих прозрачных нарядах было легко простудиться, или же украшали плечи простых крестьянских женщин и девушек. Судя по портретам русских художников В.Л.Боровиковского и И.П.Аргунова, шали на женских плечах в России появились в 90-е годы ХVIII – ого столетия.
Одним из трофеев в 1799 году молодой Бонапарт вывез с Востока именно кашемировые шали. Они тогда стоили достаточно дорого. Особенное предпочтение у дам имели индийские шали. Но и турецкие не уступали им в красоте и в цене. Затем появились английские и французские. Когда дамы открывали коробки с подарками, привезёнными им с Востока – первое, что они могли ощутить – запах пачули. О чём это говорило? Ну конечно же – там была шаль. А при чём здесь пачули, которые вскоре стали использовать в парфюме? Дело в том, что шали пересыпали пачулями, чтобы уберечь их от моли. Немного времени прошло с тех пор, как Наполеон удивил французских дам ценным подарком…
В 1806 году в России начали производство своих русских шалей. Русская нижегородская помещица Надежда Мерлина, затем саратовский помещик Д.А.Колокольцов, воронежская помещица В.А. Елисеева – все они начали производство шалей. Сначала шали в России производили по принципу восточных – кашмирских, персидских и турецких. Они были больших размеров из шерсти тибетских коз. Также выполнялись английские и французские шали.
Орнамент у всех был в одном восточном стиле – мотивы в виде арок, бобов и прочих элементов, заполненных мелким растительным орнаментом. Все шали – и восточные, и западные имели лицевую и изнаночную сторону. Шали, производившиеся в России, отличались высоким совершенством и славились на мировом рынке. Следует отметить, что в мастерских Веры Андреевны Елисеевой впервые заменили шерсть тибетских коз на шерсть сайгаков. По отзывам того времени из «Журнала мануфактур и торговли» «…пух сей оказался столь нежным, тонким, мягким, что пряжа, из него выпрядаемая, уподобляется шёлку, и шали, из оной изготовляемые, не токмо не уступают… кашмирским, но и превосходят их». В 13 граммах шерсти было 450 метров нити. Представьте себе, насколько тонка была пряжа и изделие из неё. Но это ещё не всё. Ткали на маленьких станочках, содержащих не челноки, а небольшие иголочки, количество которых было столько, сколько оттенков в изделии. И наши русские шали не имели лицевой и изнаночной стороны, они были одинаковы с обеих сторон. Как хочешь, так и повязывай. Цветовая гамма была разнообразна – яркая, красочная, с богатым растительным миром – здесь были розы, маки, сирень, флоксы.
…И в лёгких складках женской шали
Цвела ночная тишина. А. Блок
Благодаря применению новой технологии русские шали стали роскошным дополнением к наряду светских дам. Искусству носить шаль, драпироваться в неё и даже танцевать с шалью учили девочек в аристократических семьях с ранних лет. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Мармеладов говорит Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».
До нас не дошли имена тех мастериц, которые трудились в мастерских вышеназванных помещиков, но их современники высоко ценили мастерство этих безымянных женщин. Шали выполнялись длительный срок – от шести месяцев до 2,5 лет и стоили очень дорого. Крепостные мастерицы у помещицы В.А. Елисеевой трудились до 10 лет, после чего получали свободу с небольшим капиталом, да и не нужны они были, проработав такой срок работницы теряли зрение.
Сохранилось таких шалей на сегодняшний день мало, но если посмотреть на картины русских живописцев, мы всё же сможем представить ту красоту, которую создавали русские женщины-мастерицы.
…Но остался в складках смятой шали
запах мёда от невинных рук. С. Есенин
Такие дорогие шали могли быть доступны не многим. Поэтому большее распространение получили шали шёлковые, шерстяные, батистовые, окрашенные в разные цвета, с набивным рисунком. Постепенно шали превратились из предметов роскоши в неотъемлемую часть наряда. И надевали шаль все – от аристократок до горожанок, купчих и крестьянских женщин.
Платки служили не только для тепла и украшения голов и плеч женщин всех сословий, они несли и другое предназначение…
Испокон веку платки на Руси носили дворовые девушки, домработницы, крестьянки, крепостные актрисы, купчихи и боярыни. История платка уводит в глубь веков. Какие же шикарные платки носила боярыня Морозова! Ахнешь. А виды платков по качеству были самые разнообразные: хлопчатобумажные, ситцевые, батистовые, кашемировые, шелковые, шерстяные. Во времена Дюма-старшего были гипюровые. Их носили при летнем зное, защищая голову от теплового удара, и в прохладное время года, закрывая уши. Легкие платки повязывали под подбородком, или под затылком, или узлом повыше лба.
Для чего нужен платок ? Каждый вид платка играл свою роль на Руси. Девушки на вечеринках форсили друг перед другом красивыми платками. Даже некрасавица, принаряженная в ажурно связанный плат, цвела ярким цветком. Дорогие и нарядные платки не выцветали и после стирки не линяли. А праздничные, с большими цветами и кистями, платки зачастую доставались по наследству от родителей и бабушек дочерям, невесткам и внучкам. Кроме легких платочных головных уборов в моде были метр на метр с большими яркими цветами и кистями джакардовые платки. Их чаще накидывали на плечи для тепла, сидя вечером с книгой у камина. А в метельный стылый зазимок женщины кутались в пуховые полушалки и шали из кроличьего и козьего пуха. Кайма у них широкая, зубчики ровные, один к одному, а узор у каждой свой, неповторимый. С какой же теплотой они прилегали к женским головам и плечам! Простое дополнение к туалету - и вот он тебе, новый костюм. В самом деле, платок на Руси -самый желанный подарок.
Ухаживал ли парень за девушкой, приезжал ли из города с базара или на побывку из далеких краев крестьянин, всегда привозил платок в подарок любимой в знак внимания. Самые разнообразные невыдуманные истории могут поведать платки: чьей собственностью были, чьи головы и плечи покрывали. Самый нарядный, самый красивый плат припасен для праздника, для особого случая. С наступлением торжества - именин, родин, престольного гулянья - крестьянка вынимает из сундука лучший платок. Помню в 1970-х годах в моде были такие виды платков как нейлоновые и газовые, прозрачные, как небесное облачко, платки. Но на одни мода приходит и уходит, другие же прочно остаются в обиходе, такие как штапельные, ситцевые, кашемировые, сотканные на фабрике.
Мастерицы России вяжут платки вручную крючком - ажурные из тонкорунной овечьей шерсти, а также из простых белых ниток десятого номера. В селе Лохаво Иркутской области живет моя старшая сестра Наталья Ивановна Шестакова, в молодости она вязала не только платки из ниток, но и скатерти, прошвы на наволочки, подзорники на простыни, кружева на нижнее белье... До девятнадцати лет, живя в деревне в отчем доме, я носила самые разнообразные виды платков: гарусный и тоненький с узором по закрайкам батистовый, ажурный из собачьего пуха. В сугробную зиму в нашем роду женщины повязывали головы тройным манером: ситцевым, концы которого узлом связывались под затылком, поверх кашемировым вокруг шеи и наконец пуховой шалью, концы коей сводились узлом на спине.
Примечательно то, что удмуртки, башкирки, мордовки и женщины других малых народностей носят и повязывают платки своеобразно: одни закрывают уши, другие держат их свободными (тем более, если слух неважный), также и лоб может быть закрыт, а может и - нет. А вот цыганки предпочитают большие разноцветные платки, которыми обвязывают свои бедра поверх длинных юбок. Заметили, что все платки имеют квадратную и треугольную форму, по краям с мысиками или кистями? К тому же всякий квадратный плат обязательно складывается треугольником...
А сколько сложено песен и романсов об этом головном уборе, т.е. о царстве платков! Певица Людмила Зыкина, например, поет: «Подари мне платок, голубой лоскуток». Клавдия Шульженко пела фронтовую песню «Синий платочек», Валентина Толкунова - «Оренбургский пуховый платок»...
Но платки служили не только для тепла и украшения голов и плеч женщин всех сословий, они несли и другое предназначение. Для чего же ещё нужен платок? Он выполнял и защитную функцию жизненно- важных чакр тела человеческого. Их у человека семь. Темя на голове - это чакра космоса. У кого теменная чакра очень развита, т.е. восприимчива, тому следует всегда носить легкий платочек во избежание утечки энергетики, влекущей за собой болезни. Знающая женщина прикрывает эту чакру тонким ажурным платочком, связанным вручную крючком. Он несет еще и целебное действие, так как в нем много узлов. Вот узлы-то и придают чакрам спокойствие и защищенность. У народных знатоков существует определенное целебное направление - узлотерапия, а по-простонародному наузы-узлы. Но это специальная тема.
В дореволюционной России женщины на ночь на голову надевали легкие чепчики или платочки не только для того, чтобы длинные волосы не путались, но и чтобы не снились кошмары и через теменную чакру не проникала чужеродная энергетика. Ведь ночью головная чакра открыта настежь. Мудрые жены, прежде чем выйти на лавочку на посиделки, голову повязывают легким платочком для защиты, дабы невольно не оттянулась к собеседнице струя жизненной энергии, неровен час потом может ее привести к хвори. Ну и повяжи голову платочком немарким, когда идешь в церковь, ведь и туда, под своды куполов, приходит немало людей с темной силой. И пищу готовь с покрытой головой, случайно может упасть волос в блюдо. В минуты утраты и скорби о близком, охраняй свою голову черным платком. Это не только ритуал печали о потере дорогого человека, но и покойный утягивает энергетику у живого из теменной чакры, хватаясь за земное, как утопающий за соломинку. Чакру космоса «снимают» и «поедают» все, в нее могут невольно «посадить» любую дрянь.
Так что для любого общения нелишне повязать голову платком для защиты - береженого Бог бережет.
А в разноцветном мягком, ворсистом, льнущем к телу, пушистом - как тепло и защищено в русском плате узорном!
Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить, это целая наука. В этой статье мы говорим не просто об аксессуарах и общих правилах модного этикета, а именно о русских платках: традициях и тенденциях, узорах и сезонах. Научим вас повязывать платок «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».
Повод для гордости
Английские резиновые сапоги с павлопосадским принтом, каблуки в форме куполов, яркий цветастый или объемный пуховый платок на голове - так еще совсем недавно мода а-ля рус вернулась на подиумы. И не только на подиумы: в объективы модных фотографов, охотников за свежими образами, попали ньюйорские и лондонские модницы в оренбургских и павлопосадских платках. Подумайте сами: есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Который так массово подделывают вероятно китайские мануфактуры?
Выбираем платок
Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.
Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.
Для кого?
Павлопосадский платок . Для любительниц прыгать через костер и искать цветущие папоротники в ночь на Ивана-Купалу.
Оренбургский платок . Для тех, кто любит тепло укататься перед удалой прогулкой на Тройке и жечь Масленицу.
Традиции и тенденции
Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.
Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.
Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.
Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.
Узоры и сезоны
«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.
Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.
Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.
Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.
Выражение "опростоволоситься" имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением. На Руси уществовала традиция “развязывание ума", когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала.В старину платок был самым желанным подарком. Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка, был знаком любви, заботы, уважения.По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало брак.
Используя в своем ежедневном гардеробе платок, вряд ли мы задумываемся о его древних истоках, уходящих корнями в разные исторические эпохи и разные континенты. Этот аксессуар является атрибутом практически всех вероисповеданий, а также неотъемлемой частью современной моды.
Платок использовали еще в далеком 1350 году до н. э. в Древнем Египте. Сама египетская царица Нефертити, при всем ее величии и неописуемой красоте, предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим головным убором. Говорят, что на найденных изображениях у царицы на плечах был виден длинный шарф яркого цвета. Он был перекинут через плечо и струился до самого пола.Сильная половина человечества не осталась в стороне и тоже оставила след в истории ношения платка.Например, древние китайские военные закрепляли платок вокруг шеи, чтобы защититься от холода и ветра. Свидетельством тому являются терракотовые статуи китайских воинов, на шеях которых обязательно был платок.
После распада Римской Империи язык и традиции римлян, включая идею ношения платка, были унаследованы средневековыми римскими племенами. Позже платок появился и в Хорватии. В 1648 году хорватский полк прибыл в Париж,чтобы там отпраздновать победу над турками. У каждого солдата был повязан платок, и это заметил король Франции Людовик XIV, который был просто без ума от всего красивого и необычного. И он стал использовать эту традицию. У короля был даже специальный дворецкий, который заботился о его шейных украшениях.Однажды армия ЛюдовикаXIV внезапно была атакована англичанами, и застигнутые врасплох французские офицеры не нашли времени на завязывание платка по всем правилам военной моды. Они просто обернули платок вокруг шеи,связали простой узел на конце и закрепили его на лацкане мундира.Таким образом, из платков появились галстуки, но это уже совсем другая история.
В той же Франции в 1786 году императрица Жозефина Богарне получила в подарок от своего мужа Наполеона Бонапарта кашемировую шаль, привезенную им из Индии. Жозефина обладала огромной коллекцией шалей, была законодательницей мод, благодаря чему платок получил большое распространение и популярность в Европе.
Безусловно, история возникновения платка наполнена разными событиями и интересными фактами,но никакая история не может обойтись без упоминания о духовном и более глубоком предназначении платка. Покрытие головы женщиной означает чистоту и почтение не только в исламе, но и практически во всех религиях и традиционных культурах.
Для начала хотелось бы упомянуть о том, что изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания.
Еще в Древней Руси христианки считали, что волосы хранят энергию,и распускать волосы не разрешалось,это оказывало пагубное влияние на состояние души. Выходя замуж,женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. Взглянув на платок,можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи,сословие и семейное положение.После замужества женщина немогла появляться на людях без головного убора, который состоял из трех частей: легкой шапочки − «повойника», под которым прятались волосы, «сороки» и «урбуса» с вышивкой, предвестника платка.
В ортодоксальном иудаизме существует собирательный термин «цниют», который включает в себя законы скромности. Согласно одному из этих законов женщины и девушки должны носить такую одежду,которая прикрывает значительную часть тела. Замужние женщины в обязательном порядке покрывают волосы тхиль-платком, париком или другими головными уборами. Такой платок обычно повязан назад, шея при этом остается открытой. Но в разных общинах и местностях есть свои неизменные традиции, зачастую отличающиеся друг от друга.
Сложно представить образ индийской женщины без сари, в индуистских Ведах ткань олицетворяет создание Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сарине только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в Пакистане и Бангладеше.
Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного географического распространения ислама, который охватывает территории разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.
Хамсия Кулинова
Возраст: 20 лет
Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор магазина «MyHobby.kg»
Образование: Университет менеджмента и дизайна(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью языками. На данный момент дистанционно получает образование в Университете Хертфордшира, одного из лучших вузов Великобритании.
Профессиональные возможности: Искусный дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает великолепные авторские украшения, проводит мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором времени получит сертификат портного ателье.
Послужной список: С 17 лет занимается графическим дизайном и рисует иллюстрации для периодических изданий и авторских блогов. Идея создания собственной линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после написания исследовательской работы «История шарфов»
Деятельность: Семья Хамсии открыла магазин, ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в котором можно не только приобрести принадлежности для рукоделия, но и получить консультацию лично от Хамсии.
Успехи: Хамсия периодически является героиней популярных телепередач на местных телеканалах, на ее тематическую страничку в соцсетях подписаны модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается на достигнутом, она стремится к совершенствованию как своих профессиональных навыков, так и духовных качеств.
В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии«YashliqAvazi» за выдающиеся достижения уйгурской молодежи Кыргызстана стала победительницей в номинации «Мастер своего дела».
Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!
